Atsitiktinis Keiptaunas

Galų gale visa kaltė buvo Contessa, nes ji buvo mano žmona, prašmatni ir spalvingi latina, užaugusi Koralų Gableje, studijavusi Brandeyje, Reagano epochoje palikusi JAV pasibjaurėjimą ir ilgus metus gyvenusi tik Paryžiuje. likviduoti Johanesburge, vulgariame naujų pinigų, žemos kultūros ir augančio nusikalstamumo mieste. Ji išmoko Zulu ir metus ar dvejus toleravo miestą, bet niekada nematė visų ginklų, sargybinių šunų ir paranojos, miesto žiemos bjaurumo, šviesos atšiaurumo, šalčio sudegė pilka šalčio spalva. šalta, o mūsų gatvėje esantys namai niūriai nusiminti plieniniais įsilaužimo strypais ir elektrinėmis tvoromis. Kai mūsų kaimynė buvo nugriauta jo paties važiuojamojoje dalyje, ji numetė koją. „Aš to nekenčiu čia“, - sakė ji. "Tai ši šalis ar aš".

Ji norėjo ištrūkti iš Afrikos, bet man išvykti buvo neįsivaizduojama; mano pomėgiai ir obsesijos yra visiškai afrikietiški, o mano šaknys šioje šalyje siekia daugiau nei tris šimtmečius. Aš myliu Afriką, net myliu Johanesburgą, nepaisant jos problemų. Kita vertus, aš myliu ir savo žmoną, todėl važiavome į Keiptauną ieškoti kompromiso.

Ir čia turiu prisipažinti, kad man buvo gėda pasakyti draugams, kad net mąsčiau apie tokį žingsnį. Keiptaunas gali būti pats gražiausias miestas planetoje, tačiau mes, Jo'burgo kunigaikščiai, matome tai kaip kvailysčių rojų, paskutinį prieglobstį baltųjų kolonijų, kuriuos permainų vėjai išvarė iš juodosios Afrikos. Pirmieji tokie naujakuriai buvo turtingi belgai, kurie iš savo kavos dvarų Kongo buvo išstumti dėl 1961 bėdų. Po jų, kai imperijos užgriuvo, atvyko baltieji medžiotojai iš Tanganyikos, tabako baronai iš Pietų Rodezijos, arbatos magnatai iš Nasalando ir aristokratiškų baltų Kenijos grupė, vadovaujama garbingos ponios Patricia Cavendish O'Neill, Kenmare grafienės dukters. , kuris paleis savo mylimus liūtus į Serengeti ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje pasitraukė į dvarą netoli Keiptauno.

Triukas tapo potvyniu 1980, Robertui Mugabei pakilus į valdžią kaimyniniame Zimbabvėje. Potvynis padvigubėjo po 1984, kai Johanesburgą ir jo apylinkes sukrėtė kruvinos kovos su apartheida kova, ir vėl padvigubėjo ankstyvajame 1990, kai atrodė, kad Pietų Afrika stumiasi į lenktynių karą. Nelsono Mandelos ir FW de Klerko likimas mus išgelbėjo, tačiau jų triumfas paskatino naują rojų medžiotojų antplūdį, kurį šį kartą suviliojo stulbinanti (pašaliniams žmonėms) pergalė mūsų epochaliuose konservatorių ir daugiausia baltų vadovaujamos Nacionalinės partijos 1994 rinkimuose. , kuri atgavo lyderystę Keiptaune ir Vakarų Kapo provincijoje.

Baisiems baltiesiems tai buvo nuostabi raida: atrodė, kad istorija leido baltiesiems valgyti tortą ir vis dar jį patiekti, suteikiant jiems galimybę praktikuoti demokratiją Afrikoje ir toliau gyventi visuomenėje, kurioje valdžia buvo „nuraminamose“ žmonių rankose. kaip mes." Tūkstančiai ištraukė statymus užmiesčio aikštėje ir plūstelėjo į Motinos miestą. Atvyko imigrantai. Investicijos išaugo. Ekonomika pakilo. Keiptaunas beveik per naktį mutavo į vieną stilingiausių turistinių vietų planetoje, kurią apėmė aristokratai, kino žvaigždės ir „Eurotrash“. Michaelas Jacksonas atvyko pirkti nekilnojamojo turto. Čia įsikūrė Margaret Thatcher sūnus Markas, kaip ir Earlas Spenceris, princesės Diana brolis. Iki 2001 Keiptaunas man tapo vieta, kur kvailiai sėdėjo terasos vaizduose į jūrą, gurkšnodami baltą vyną ir sveikindami vieni kitus suradę Afrikos kampelį, kuris buvo kažkokiu būdu apsaugotas nuo chaoso, užvaldančio likusį žemyną. Kontesa norėjo prie jų prisijungti. Turėjau išlygų.

Sunku paaiškinti, bet persikėlimas į Keiptauną man padarė įspūdį kaip pralaimėjimo pripažinimas. „Žinai, kad tai tikrai ne Afrika“, - visada sako kapetoniečiai ir tam tikra prasme jie teisūs. Keiptauno centre yra gatvių, primenančių Niujorką ar Londoną, o vasarą miestą užvaldo kamerų ekipažai, fotografuojantys tarptautines televizijos reklamas. Atlanto vandenynas kartais klaidingai suprantamas kaip Prancūzijos Rivjera. Netoli esančiose Winelands apylinkėse ąžuolų giraitės ir ganyklos yra švelniai europietiškos, o sausringos vakarinės pakrantės lengvai padvigubėja Ispanijai. Kalbant apie geresnius priemiesčius, padarykite savo kadrą, kad neįtrauktumėte dramatiškų kalnų užkardų ir dūmų iš būstų, kur gyvena vargšai juodaodžiai, o jūs esate aukštesnės ar aukštesnės klasės žmonės bet kurioje pasaulio vietoje: Konektikutas, Marino grafystė, Surėjus ar Neuilly.

Pažvelk į tai, aš pasakiau kontekstui. Tai visiškai nerealu, kliedesių citadelė, bendrai Vakarų baltųjų mėnulio bazė Afrikoje. Jokiu būdu, sakiau; mano draugai Johanesburge juokinsis iš manęs. Aš norėjau rąstinės namelio dykumoje netoli Cape Point, kur galėtume gyventi paprastą spartietiško grynumo gyvenimą tarp medžių, kankinamų į keistas formas svaiginančiomis skylėmis, nepakenkiant tokiems buržuaziniams patogumams kaip elektra ir tekančiam vandeniui. Jūs esate riešutai, sakė ji, todėl mes pažvelgėme į Franschoeką, vaikystėje į gražų balkšvų baltų kotedžų slėnį su sklypais atgal, kur būtų galima laikyti šunis ir auginti daržoves. Po trijų dešimtmečių jis vis dar buvo gražus, bet kažkaip tapo labiau įrodytu, nei netgi Provansu. Afrikos fermos mutavo į vyno dvarus, kurių pavadinimai buvo „L'Ormarins“ ir „Haute Cabri“, o pagrindinis kelias buvo išklotas restoranų, kuriuose patiekiama pretenzinga prancūzų virtuve. Kontesa buvo užkerėta. Tai dar blogiau nei mėnulio bazė, aš atsidusiau. Mūsų santuoka, matyt, turėjo gilių problemų, bet mus išgelbėjo šv.

Sent Džeimsas yra priemiestis Indijos vandenyno pusėje Žaliojo Kyšulio pusiasalyje - neteisinga pusė, vertinant nekilnojamojo turto agentus, kurie bandė mus nukreipti į Atlanto vandenyną, kur jūs mokate milijonus už vaizdą vandenyje. Jūra yra jūra, o Keiptauno Atlanto pusėje ji visada užšąla ir todėl yra mažai naudinga, išskyrus kaip vakarėlių terasose foną. Jūra prie Šv. Jokūbo buvo visai kas kita - milžiniškas pasakiškas putojančios mėlynos spalvos pasagas, žieduotas kalnais, pakankamai šiltas maudytis vasarą ir begalė įdomių lankytinų vietų. Tą dieną, kai pirmą kartą atėjome, įlanka buvo pilna banginių. Danger paplūdimyje prie rifo buvo banglentininkai, laužynuose - plaukikai. Netoliese buvo tikras žvejybos uostas su tikrais žvejais, tikrais žuvies kvepalais ir tikrais vynais ant apleisto lentos. Buvo net lūšna, kadaise didžiulis atostogų kurortas, dabar bėgantis į sėklą ir kuriame daugiausia gyveno prancūzakalbiai afrikiečiai, kurie pabėgo iš Zairo, kai diktatorių Mobutu sukėlė sukilėliai 1997.

Pasidomėję, kitą dieną grįžome įdėmiau apžiūrėti automobilių stovėjimo aikštelės tolimoje Muizenbergo pusėje, mylios šiaurėje ir vaikščioti į pietus palei „milijonierių eilę“. Kapitalistai, turintys didžiulę aukso ir deimantų valdą, kadaise prižiūrėję nuostabius vasarnamius paplūdimyje, tokie didžiuliai ir tušti, vis tiek galite keturias valandas jodinėti žirgu saulėtekio link ir nespėti jo pasiekti. Didysis britų imperialistas Cecilis Johnas Rhodesas sukūrė madą, nusipirkdamas kotedžą čia, 1899. Po jo sekė dešinės rankos vyrai Williamsas ir Ruddas. Tada atėjo turtingiausias Pietų Afrikos vyras seras Ernestas Oppenheimeris, netrukus prie jo prisijungė seras Herbertas Bakeris - visuomenės architektas, kurio namai smiltainio ir Birmos tiko rūpesčiai buvo visi tarp Johanesburgo išmaniųjų rinkinių. Seras JB Robinsonas liko su savo dukra Ida, grafiene Labia, kuri pasistatė rokoko rūmus šalia kito kalnakasybos magnato, sero Abe Bailey. Vasaros dieną 1920 turto koncentracija šioje mylių uolų, smėlio ir kalnų pakrantėje būtų sukėlusi pavojų viskam, esančiam už JAV ribų.

Kai atvyksime, viskas dingo. Didžiosios kapitalistų dinastijos išnyko arba perkėlė savo veiklos pagrindus į Londoną. Didingi namai palei Paplūdimio kelią tapo liūdnomis baptistų seminarijomis ir panašiai, o krantinės viešbučiai buvo lūšnynų nuoma. Laikui ir emigracijai taip pat neteko žydų bendruomenės, kuri kadaise klestėjo vingiuotų alėjų ir senų akmeninių namelių atokiau nuo jūros kranto. Bernardo Bendixo elektrinė parduotuvė tapo garsiakalbiu. Alfo Rohmo košerinė pieninė stovėjo tuščia, o šalia esanti parduotuvė buvo Kongo kirpyklos parduotuvė, dailiai nudažyta prancūziškomis nacionalinėmis spalvomis ir pralenkta neginčijamu šūkiu „MOLOKAI YRA“. Už Rodo miestelio privažiavome Šv. Džeimso miestą - vietą, buvusią prieš automobilius, kur Edvardo namai stovėjo terasose, supjaustytose kalno pakraštyje, kurias pasiekė tik statmenos juostos, kurias puošė riauškinantis Bougainvillea. Savo dienomis šv. Džeimsas siekė WASP, koks buvo Muizenbergo žydams, labai angliškam, labai kolonijiniam postameniui, apgyvendintam pirkliams ir bankininkams, kurie ryto keliais eidavo pintinėmis juostelėmis ir garo traukiniu vyktų į Keiptauną. , kelionė apie 40 minutes. Jų žmonos augino angliškus sodus ir kroketo vejas ir labai stengėsi pabrėžti, kad negyvena Kalko įlankoje, šalia esančiame anklave, nes Kalko įlankoje buvo kreolų arba „rago spalvos“ žmonių, kadaise laikytų labai d-klase. Šiandien Kalko įlanka yra madinga (bent jau tarp baltųjų bohemų) dėl tos pačios priežasties: ji yra viena iš apgailėtinai nedaug rasiškai mišrios bendruomenės, išgyvenusių apartheidą, beveik nepaliestą.

Tai bent jau netyčia padarė policininkas, vardu Tommy Carse, kuris atėjo į Kalko įlanką 1940, kad budėtų ten gyvenę dažniausiai kyšulio spalvos žvejai, dirbantys įlankoje mažomis medinėmis valtimis. Carse buvo balta, bet jo širdis buvo atvira. Jis pradėjo rašyti senų žmonių istorijas apie katastrofas, stebuklingus gelbėjimo atvejus, banginių medžioklę atviruose irklavimo kateriuose ir bendruomenės kovą su audromis bei korporacinius tralerius. Galiausiai jis išleido knygą, kuri savo ruožtu tapo valstybės remiamu dokumentiniu filmu apie stebuklingą mažą kaimą su akmenimis grįstomis alėjomis, kur Žaliojo spalvos žvejai gyveno paprastai, bet laimingai, globodami savo geranoriškus baltuosius viršūnus. Jis laimėjo apdovanojimus Kanuose ir Edinburge ir buvo matytas 80 milijonų žmonių visame pasaulyje.

Praėjus dvidešimčiai metų po to, kai Carse persikėlė, beprotiški apartheido mokslininkai atvyko į Kalko įlanką ir sutriko rasti įvairių rasių žmones, gyvenančius prikabinamuose namuose, ir net, neduok Dieve, tarp vedybų. Tvirtindami, kad tai prieštarauja gamtos įstatymams, jie nutarė ištremti visus, turinčius tamsią odą ar garbanotus plaukus. Kalko įlankos piliečiai išėjo į gatves protestuodami plakatus, supjaustė baltuosius tik savo paplūdimyje esančius ženklus ir grasino visam pasauliui pranešti, kad „Constable Carse“ įamžintą bendruomenę ketina sunaikinti beširdiai rasistai. Vyriausybė palaikė, ir Kalko įlankos rausvai spalvotiems žvejams gyveno daug didesnė grėsmė dėl gentrifikacijos, tiksliau, tokių žmonių kaip aš, yuppies, kurie verkia galvodami suklysti su kvailomis kolonijomis bėgant iš Afrikos. realybe.

Aš nebuvau viena. Vietinė nekilnojamojo turto agentė Dalene pasakojo, kad ji turėjo „27“ pirkėjus su grynaisiais kasoje, tačiau jokia kaina „Kalk Bay“ turto nebuvo parduodama. Tačiau ji vis dėlto turėjo ką nors Šv. Jokūbo mieste, bjauriame moderniame name, aukštai ant kalno, su nuostabiu vaizdu į kalnus ir jūrą. Stovint ant verandos, mes galėjome pamatyti visą kelią nuo Keiptointo į šiaurės rytus iki groot Drakenstein viršūnių, beveik 90 mylių atstumu. Kontesa manė, kad kaimynystė yra tokia keista, kad ji galėtų vėl neatsilikti. Aš maniau, kad jos žavesys slypi tame, kad didžioji jos dalis smuko ir todėl buvo gailestingai be kliedesių ir tuštybės. Mes nusipirkome vietą ir išsaugojome santuoką.

Prieš mums atvykstant čia gyventi, aš visada pajutau keistą požiūrį į Keiptauną. Lankytojui mieste yra beprotiškai sunku susitarti su anklavų vieta, kiekviena intravertiška ir provincija skirtinga, apgyvendinta žmonių, kurie atrodė tyliai abstrahuoti ir įsisavinti, tarsi jų protas būtų aukštesnių dalykų link. „Puiki vieta, kvaili žmonės“, - sako mano draugas Adrianas, kuris, kai įmanoma, vengia Keiptauno - ryškus apibendrinimas, bet ne visai teisus. Po mėnesio ar dviejų pragyvenimo Sent Džeimse, man pasidarė tikra, kad žmonės, tarp kurių mes buvome apsigyvenę, buvo ne tokie kvaili, kaip apstulbę, tokie priblokšti grožio ir tokie giliai pažeminti gamtos, kad šmaikštumo parodymai pasirodė nereikalingi.

Persikėlus į Keiptauną jūsų smegenyse vyksta keistų pokyčių. Jūs atsikeliate ryte, nusirenkate nesėkmės ir ateinate akis į akį su nuostabiu reginiu - jūra, audra, virš kalnų vėžių sklindančiais debesimis - tai jums primena jūsų visiškai nereikšmingą didžiojo plano schemą. daiktai. Tavo užmojai pradeda žymėti. Perkate vis mažiau laikraščių ir vis mažiau domitės tuo, kas vyksta visame mieste, jau nekalbant apie didesnį pasaulį. Laikui bėgant, lankytojai iš įdomesnių miestų pradeda žiovauti prie jūsų pietų stalo, pasibaisėję jūsų pokalbio banalumu. Kitą naktį mes praleidome valandas analizuodami keistą didžiojo baltojo ryklio, kuris patruliuoja mūsų pakrantėje, elgesį, nunuodija kanojininkus, bet niekada jų nevalgo. Tada mes perėjome prie kito neatidėliotino klausimo: Ką iš tikrųjų daro banginiai, kai jie stovi ant galvos ir banguoja milžiniškomis bangomis?

Mūsų lankytojai sukiojo akis. Jūs galėjote pamatyti, kaip jie mus gailisi, tačiau jausmas buvo abipusis, nes jie nesuvokė nepakeliamos puikių vasaros dienų palaimos, kai vanduo šiltas, figos prinokusios, o auštant jus pažadina žudikiškos saulės, kylančios virš viršūnės per įlanką. Diena prasideda pusryčiais terasoje ir pasinešimu į vėsią žalią uolų baseino gilumą mūsų kalno papėdėje, o paskui galbūt kapučino vienoje iš Kalko įlankos šaligatvio kavinių. Dabar jau devyneri ir laikas dirbti, dažnai sudėtingas dėl nenutrūkstamos dramos už mano langų: kyla bangos, banginiai bangiauja, nardomi paukščiai, pro šalį eina žuvų sekliai, o ankstyvą popietę valtys grįžta į Kalko įlanką.

Mes švilpiame su šunimis ir einame žemyn pasitikti valčių, sujungdami didelį sraigių, ruonių, žuvų pardavėjų ir namų šeimininkių, atvykstančių liudyti kasdienį iškrovimą, suartėjimą. Įgulos nariai pagauna laimikį prie prieplaukos; vanagai verkia kainos; prekiautojai žengia į priekį siūlydami kainą ir paskubėdami. Gerą dieną bus puikių geltonžiedžių, raudonųjų romėnų ir vėžių lašišų krūvų, tačiau šios prizinės žuvys dažniausiai išnyksta į restoranų prekybos rankas, o likusios mes galime tikėtis snoiko, į barakudas panašaus plėšrūno. ateina didžiuliais važiavimais, kartais nuleisdamas kiemo ilgio žuvies kainą iki dolerio, o kitas 50 centas kainuoja garbingai senai žuvų žmonai, kuri ją gaudo ir meta į vidų į uostą, kad būtų sugauta verdant ruonius. Dabar jau esame karšti, todėl laikas dar kartą maudytis, tada lipti atgal į mūsų kalnų aerodromą, kur iš savo sodo paskaniname žuvį figų ir citrinų sultimis, padėkite ant grotelių ant atviros ugnies, atjunkite butelį vyno ir stebėkite, kaip mėnulis kyla virš įlankos.

Sekanti diena yra tokia pati, o kitą dieną karščio tempiamas ritmas nutrūko tik pasiutusiais pietrytiniais galais ir lankytojų, norinčių pamatyti daiktus ir aplankyti vietas, atėjimu ir einimu. Mes juos vežame į Boulders paplūdimį, maudytis su afrikiniais pingvinais arba į „Perima“, funky mažą restoraną, kuriame „Gayla Naicker“ patiekiami geriausi Afrikos kariukai, tačiau po kelių dienų jie taip pat pasimiršta. Kodėl verta keliauti į turistinius objektus, kai jau esate viename? Sezono metu kelioniniai autobusai parkuojasi ant kelio virš mūsų namo, norėdami atstumti užsieniečius, kurie žvelgia į vaizdą ir pasuka žiūronus į mus, aiškiai klausdami, kas mums suteikia teisę gyventi tokiuose vieta.

Pirmąją mūsų vasaros dieną aš pradėjau kelti sau tą patį klausimą. Kontesa tai įvertino kaip kalvinizmo problemą ir pasiūlė man skirti terapiją, tačiau man tai buvo tarsi pasitraukimas iš priklausomybės. Didžiąją gyvenimo dalį praleidau galvodamas ir rašydamas apie gyvenimo Afrikoje siaubą ir ekstazę, visada būdamas įsitikinęs, kad einame į kažkokią katastrofą: rasės karą, revoliuciją, ekonomikos griūtį, badą, AIDS išnykimą. Tiesiog nežinojau, kaip gyventi tokioje vietoje, kur niekas dėl nieko nebuvo ypač jaudinamas, net tada, kai ištiko tikra krizė. "Mūsų valiuta mažėja, pone!" šaukė vynas, kai aš praėjau kitą dieną. "Ar gali būti, kad dalis jo nukris mano keliu?"

Jis buvo baltas, gremėzdiško bambalio šalia jo nebuvo, bet jie atrodė gerai. Yonder mokykla buvo integruota, taip pat paplūdimiai ir barai prie jūros kranto. Be abejo, beveik visi yra neturtingesni nei jis norėtų būti, o Kalko įlankos kolorito akys vis dar užauga, kai kalbama apie apartheido įžeidimus, tačiau prisiminimai blunka ir niekas dėl to nekariauja. Vienintelis tikrai nelaimingas žmogus mano mažajame pasaulyje yra vyskupas Kitenge, spalvingiausias personne d '? l? gance kuris valdo Kongo kirpyklą Muizenberge, o jo skausmas kyla iš nusivylusių užmojų: jis nori vykti į Ameriką, bet negali gauti vizos. „Aš privalau būti žvaigždė“, - sako jis, šiek tiek kovodamas su savo anglais. "Aš privalau nuvykti į Majamį ir atidaryti gražų saloną. Aš myliu Ameriką!"

Ir štai dėl blogų šv. Džeimso naujienų, išskyrus pavienį įvykį, kai kai kurie vaikai įsiveržė į mano pikapą, o naktį kontekstas pabudo rėkdamas, kad sode yra leopardas. Aš atnešiau žibintuvėlį ir pasitikrinau tamsą. Ten buvo leopardo dėmėtas katinas, valgantis mūsų šunų maistą. Paaiškėjo, kad genetas, o ne leopardas, bet vis tiek - laukinis padaras iš paslaptingo kalno, besidriekiančio virš ir už mūsų namų.

Žiemą, kai įlanka pasidaro pilka ir šalta, o žvejybos uostas kelias savaites audringai veržiasi, pasukame į kalną, susirišame į kaklaskarius, batus ir neperšlampamus švarkus, o šunis vedame pėsčiųjų taku, kuris veda į niūrus, ūkanotas plokščiakalnis, nacionalinio parko, einančio 50 myliomis nuo Table Mountain iki Cape Point, dalis. Ten galite valandų valandas vaikščioti ir laipioti, visiškai neturėdami jausmo būti mieste. Jei jus užklups audra, galite net pasimesti ir klaidžioti ratais, kol mirsite. Kai kuriomis dienomis debesys teka, saulė teka žemyn, ir mes atsiduriame šviesos sustojime tarp dviejų vandenynų, šlaitai aplink mus apaugę laukinėmis gėlėmis ir sniegas ant Groot Drakenstein viršukalnių, esančių 60 mylios atstumu. Tuomet oras vėl atšyla ir mes grįžtame namo, kur susigūžėme aplink ugnį, gurkšnojantį „Cape brendį“, o lietus čiaupo prieš mūsų langus.

Kontesa mano, kad šitaip visada bus kyšulyje. Man įdomu. Aš pakeliu žiūronus į kalnų užtvarą, kuris skiria mus nuo Afrikos pakraščių, ir galvoju apie visas ten esančias bėdas - šlifuojančius traukulius to, kas Ekonomistas vadina „beviltišku žemynu“. Atrodo, neįsivaizduojama, kad kyšulys išliktų nepaliestas, tačiau štai mes esame saulės nudeginti ir apdulkėję. Vasara grįžo, o snaigai vėl įlankoje. Praėjusį vakarą vieną ant grotelių kepėme ant grotelių ir užmigome, kai atodūsis ir gurkšnis banginiai, laimingi kvailiai neįmanomame Afrikos rojuje.

Praėjusiais metais Didžiosios Britanijos transliuotojų korporacija pakvietė savo žiūrovus įvardinti kaip „Penkiasdešimt vietų, kurias reikia pamatyti prieš mirti“. Keiptaunas iš viso buvo penktas ir tai buvo mylimiausias miestas visoje planetoje. Taigi aštuoni dalykai, kuriais reikia atsigulti.

1. Lipkite į stalo kalną
Vienas iš didžiausių gamtos pasaulio stebuklų - nuostabus smiltainio ir granito plokščio paviršiaus monolitas, auginantis 3,560 pėdas virš Stalo įlankos plyšių. Viršūnė nuves į viršukalnę, iš kurios matysite 70 myles visomis kryptimis, tačiau vaizdas geriausiai pasimėgauja po varginančio laipiojimo. Įpakuokite kuprinę, nueikite link kelio iki Skeleton tarpeklio ir palikite prisiminimus, kurie jus persekios amžinai. www.tablemountain.co.za

2. Aplankykite Winelands
Geras vynas yra absurdiškai pigus vyno regionuose į šiaurę ir į rytus nuo Keiptauno - mažiau nei 2 USD už geriamąjį Shiraz iš sausringo Swartlando, maždaug dvigubai daugiau nei už puikų Merlot ar Cabernet. Skalės viršuje stovi Vergelegenas, 2001 (ne mažiau kaip prancūzų) vertinimu, padarė geriausią Bordo stiliaus raudoną mišinį žemėje; butelis parduodamas tik už 12 USD. „Tai skaudina širdį“, - sako vyno gamintojas Andras? van Rensburg, kuris teigia, kad dėl nuolatinių prieštaravimų Pietų Afrikai Žaliojo vyno vynai yra smarkiai nuvertinami. Jo skausmas, tavo pelnas. Degustacija nuo 2 USD asmeniui, pietūs dviem 22 USD. Laurensford Rd .; 27-21 / 847-1334; www.vergelegen.co.za

3. Bendraukite su laukinėmis gėlėmis
Vietos gyventojai nuoširdžiai kalbasi apie Fynbos - septintąją gėlių karalystę, natūraliai randamą tik aplink Vakarų Kyšulį. Kalnai yra padengti proteais. Taikos lelijos uždusina pelkes. Violetinės pelargonijos uždengia dykvietes. Jeruzalė „Fynbos“ fanatikams yra sena Cecilo Rodas Kirstenbošas dvaras, kuriame Nacionalinis botanikos institutas pirmininkauja Fynbos sodų 1,300 ha plotei. Kirstenbosch; 27-21 / 799-8783; www.nbi.co.za

4. Vakarieniaukite jūros purškime
Itu „Uosto namų“ restoranas kadaise buvo žuvų fabrikas, stovėjęs taip arti jūros, kad atrodė pakabintas virš vandens. Dabar epikai pietauja ten, kur tą patį rytą buvo sugauta žuvis, nupirkta valčių gretimame sename uoste. Po vakarienės audringą naktį pataisykite prie baro apačioje, atsisėskite prie ugnies, užsisakykite 20 metų „Cape“ brendį ($ 4) ir laukite atoslūgio, kai prožektoriuose pakils milžiniškos jūros, lenktynės Puikiai apledėjusių ledo balkšvų debesų link vaizdinių langų. Vakarienė dviem $ 30. Kalko įlankos uostas; 27-21 / 788-4133

5. Atsistokite ant paties Afrikos patarimo
Kelias į žemyno kraštą eina per Cliftoną, kur kino žvaigždės ir supermodeliai vasarą išsiverčia, tada vingiuoja myliomis į Prancūzijos Rivjerą primenančią pakrantę, prieš lipdami į Houto įlanką. Garsioji kornika aplink Chapmano viršukalnę šiuo metu yra uždaryta eismui, todėl prieš eidami į Bropo kyšulio tašką, kur Afrika pasinerta į banguojančius Pietų Atlanto vandenynus, turite apvažiuoti kelią į Noordhoeką, už kurio kelias slenka miglotos uolos ir kerta niūrias lygumas. „Cape Point“ informacijos centras; 27-21 / 780-9204; www.capepeninsula.co.za

6. Valgykite Atjaras ir Blatjang
Vilkai, kaip vergai ar kaliniai, patraukti į kyšulį, Malaizija ir Javanai išpakavo savo prieskonius ir vietinį maistą iš virinto ho-hum'o pavertė Malajų salos virtuve. Naršykite šią kulinarinę subkultūrą Žaliasis malajietis („93 Brommersvlei Rd.“, Constantia; 27-21 / 794-2137; vakarienė dviem 26 USD), viešbučio restoranas, aptarnaujantis jūsų pagrindinius patiekalus bobotas (mėsos pyragai), veisiasi (troškiniai), karis, gerbėjai (chutneys) ir blatjangs (saldūs padažai). Daugiau ambicingas yra Ketvirtadalis (Portswood Road, V&A krantinė; 27-21 / 418-3281; vakarienė dviem $ 35), pajūrio bohema, kurios meniu vaizduojamas visas Žaliojo Malajų kanonas, nuo kool frikkadelle (gvazdikėliais pagardinti kotletai) į boberis (pieno pudingas). Puristai galbūt norės pasidomėti „Perimos“ (Belvedere and Lansdowne Rds., Claremont; 27-21 / 671-3205; vakarienė dviem po 20 USD), kur virėja Gayla Naicker kuria tai, ko ji reikalauja, yra visų karijų motina.

7. Apsistokite svečių namuose
Panašiai kaip Prancūzijos pensija, šios įstaigos dažnai yra už grūsties esančiame mieste, arčiau grožio vietų. Kolonos pilis („1 Verwood St.“, prie „Old Boyes Dr.“, Lakeside, Keiptaunas; 27-21 / 788-8235; www.link.co.za; dvigubai nuo 150 USD, įskaitant pusryčius) užkibo ant kalno netoli Muizenbergo; iš jos itališkosios terasos atsiveria vaizdai į False įlanką. Montague namas („18 Leeuwenhof Rd.“, Higgovale, Keiptaunas; 27-21 / 424-7337; www.montaguehouse.net; padvigubės nuo 120 USD, įskaitant pusryčius) yra nuostabiai nenuosekli afro-Elizabetano fantazija, turinti apartamentus, pavadintus Shakespeare'o pjesėmis, ir sodą, užpildytą greipfrutų medžiais ir frangipani. Roggeland kaimo namas („Roggeland Rd.“, „Paarl“; 27-21 / 868-2501; www.roggeland.co.za; padvigubės nuo 150 USD, įskaitant pusryčius ir vakarienę) yra 18-ojo amžiaus sodyba Kleino Drakensteino kalno papėdėje.

8. Ekskursija po kitą Keiptauną
Įlipkite į autobusą, užpildytą nuoširdžiausiais kontrakultūros tipais sandalais ir dashikiais. Išvažiuokite į Langos miestelį, kur elektrinės šešėlyje rengiamos genčių iniciacijos ceremonijos ir ganomos galvijai ant autostrado peties. Apsilankykite amatų projektuose, darželiuose, tradiciniuose gydytojų skyriuose ir beviltiškai skurdžių, bet draugiškų žmonių skardinėse. Saldus, saugus ir negąsdinantis būdas pagauti Pietų Afrikos Nelsono Mandelos stebuklą. Visos dienos kelionė $ 28, įskaitant pietus. „Cape Cares“ kelionė Pinnacle, Burg ir Castle pilimis; 27-21 / 426-4260; www.cape-town.org

Montague namas

Montague namas, gražūs 1908 rūmai su poliruoto ąžuolo interjeru miesto centre, buvo pertvarkytas į užkandinę.

Kolonos pilis

Šis ramus boutique viešbutis, pastatytas ant terasinės kalvos, iš kurios atsiveria vaizdas į False įlanką, įsikūręs 1929 viloje, suprojektuotoje Viduržemio jūros stiliaus, su geltonomis tinkuotosiomis sienomis ir baseino terasa, apsupta apželdintų sodų. Kiekvienas iš aštuonių svečių kambarių yra individualiai sukurtas atsižvelgiant į skirtingą temą; Pvz., „Safari Suite“ yra gyvūnų atspaudų pagalvės ir Afrikos stiliaus lempos, o kinų komplekte yra lakuoti baldai ir tradiciniai sulankstomi ekranai. Daugumoje kambarių taip pat yra gretimas kiemas, iš kurio atsiveria panoraminiai vaizdai į Stalo kalną, Sandvlei ežerą, False įlanką ir tolimus vynuogynus. Į kambario kainą įskaičiuoti vietinės ekologiškos virtuvės pusryčiai.

Roggeland kaimo namas