Atgal Į Gamtą Kosta Rikoje

Jau vėl rytas Kosta Rikos Monteverde Debesų miško draustinyje, ir 15 iš mūsų tai girdi pirmą kartą. Penkiolika porų lengvų žygio batų ir „Reeboks“ stovi viename faile, šaknimis į drėgną, tamsų kelią. Galvos atgal, burnos vangumas, mes manome, savotiška birders laikysena: pasiutęs dėmesį.

Daugeliui iš mūsų tai yra atostogos Kosta Rikoje. Kaklus, aprištus reikalinga įranga - žiūronais, fotoaparatu ar abiem - mes sulenkiame ir griebiamės. Niekada nebuvau linkęs į ornitologiją, bet šiuo metu atrodo, kad vienintelis dalykas yra elektroninis trijų vatinių varpinių paukščių elektroninis BAAAAAAAAWWNK, išsidėsčiusių lapų baldakimu kažkur virš mūsų galvų.

Tai garsiausias paukštis, kokį aš kada nors girdėjau, ir jis tik prasidėjo.

Mūsų gidas Eduardo vilki Levi įsispraudęs į rudus odinius batus ir mėlynai baltus retro atspausdintus Havajų marškinius. Jo plaukai yra rastais. „Gerai, mano draugai, - sako jis - jis turi tokį spindulį apie jį -„ jūs turėtumėte žinoti, kad gamta yra nepakenčiama “. Interpretuoti mišką mums yra Eduardo darbas, tačiau tai iš tikrųjų reiškia, kad jis identifikuos ir padės mums pamatyti tiek augalų ir gyvūnų rūšių, kiek jis gali per 90 minutes.

Mūsų grupė yra lupta, laukiama. Mūsų yra tiek daug, bijau, kad nieko nepastebėsime. Eduardo slysta per mišką. Likusieji mes esame ne tik trumparegiai, bet ir palyginę.

Dabar Eduardo aiškina, kad mes einame per vidurinį mišką. Pirmasis miškas buvo iškirstas, kad būtų sukurta ganykla 50 maždaug prieš metus. Mes pateikiami didžiulėmis buttresslike medžio šaknimis ir sci-fi dydžio filodendrais, kurie primena milžiniškus kambarinius augalus. Aplink jauną ąžuolą keista figūra, turinti aero šaknis, storas kaip rąstai. Eduardo nurodo baltų begonijų, esančių tako aukštyje, grupes akių lygyje, tada sraigtasparnio drugelį.

Staiga virš baldakimo virs raketa. "Baltaveidė beždžionė, sukrėsdama varlių bromelijas!" Eduardo sako. Prieš bet kurį iš mūsų turėdamas galimybę pastebėti beždžionę storame kamufliaže, apatiniame šepetėlyje sudužta, o trumpaplaukis žinduolis, tarsi kryžminimas tarp žiurkės ir kiaulės, nusileidžia žemyn ant mažos kalvos ir įkrauna tiesiai. mums. Jis susikerta tarp manęs ir priešais mane esančio žmogaus, nugręžia greitą posūkį ir perlėkia atgal per mūsų gretas, prieš išmesdamas į netoliese esančią krūmyną. "Guatusa!"Eduardo juokiasi." Tai priešakis ".

"Ar mes jį pribloškėme?" kažkas klausia, akivaizdžiai supurtytas.

"Aš sakyčiau, kad buvo apie penkiasdešimt penkiasdešimt".

Tai yra būtent tokia patirtis, kurią tikėjausi patirti savo 10 dienos ramstyje: kažkas, kas man primintų, kad Kosta Rikoje vis dar yra laukinės gamtos. Pastaraisiais metais ši mažytė šalis ne tik tapo viena mėgstamiausių pasaulio atostogų vietų, bet ir daugelis šiaurės amerikiečių nusprendė čia pasitraukti. Įprasti pranešimai apgavo: „Žinote, jūs turėjote iškeliauti prieš dešimt metų“. Arba dar blogiau: „Tai jau sutramdyta iki mirties“.

Įtardamas, kad šie gandai toli gražu nebuvo teisingi, pasiryžau surasti geriausius nepaliestus Kosta Rikos kraštus aplankant tris laukinės gamtos kurortus trijose nuošaliau esančiose vietose. Sudedu žygio batus į rankinę, kartu su žiūronais ir krūva marškinėlių ir pažadėjau savo vaikams, kad kai tik jie bus pakankamai seni, mes visi imsimės kelionės į džiungles.

Pirma stotelė: „Monteverde“ namelis. Kaimiškoje „27“ tipo užeigos vietoje, visai šalia Monteverde Cloud Forest draustinio, namelis yra bene prabangiausia vieta apsistoti rajone, tačiau nesitikėkite, kad marmurinės vonios. Jį pastatė puikus, bet pašėlęs Michaelas Kaye'as, kuris 1978 įkūrė pirmąją šalyje nuotykių kelionių kompaniją „Costa Rica Expeditions“, kuri praėjusiais metais lydėjo beveik 7,000 žmones į ekskursijas po gamtą. "Tai yra debesies miško lovos!" taip Kaye apibūdina Monteverde Lodge, ir tai yra beveik viskas, kas tai yra.

Svečiai atvyksta pamatyti Xilarnio akrų atogrąžų rezervato, esančio aukštai Tilario kalnuose, maždaug 29,000 mylių į šiaurės vakarus nuo San Jos ?. Namelis yra nuotolinis. Tiesą sakant, taip atokiai, kad būtumėte nepaprastai nusivylęs, jei dvi valandas važiuotumėte asfaltuotu keliu ir dvi valandas purvino keliu, kad pasiektumėte jį, ir nebūtumėte linkę tramdyti. Tvarkingi takai veda iš lankytojų centro per šešias – aštuonias skirtingas ekologines zonas, kuriose gyvena kai kurios 93 augalų rūšys, 1,500 paukščių rūšys ir 400 rūšių žinduoliai.

Aš girdėjau istorijų apie sunkų kelią į Monteverdę ir man palengvėjo nevažiuoti viena. Vietoj to, Kosta Rikos ekspedicija siunčia baltą mikroautobusą susitikti su manimi San Jos mieste ?. Jame yra gidas, Manuelis, vairuotojas, Elvis ir dvipusis radijas. Kiti furgono keleiviai tą dieną yra Kumarų šeima, trys biologai iš Vašingtono, DC, taip pat keliauja į namelį. Mes einame Pan-American greitkeliu į šiaurę nuo miesto, tada siauru maršrutu, vingiuotu per mylių kavos plantacijas. Manuelis pasakoja, kad prieš penkerius metus kava buvo pramonės šaka Nr. dabar tai turizmas. Elvis pasitraukia į kelio pusę, kad Kumarai ir aš galėčiau iššokti ir pasiimti keletą kavos pupelių.

Po paskutinės mūsų kelionės, dvi kaulus kramtančios purvo kelio ir dulkių valandos, mūsų furgonas pasodina mus į nepriekaištingą išvalymą - absoliučią rožių krūmų, akmenimis grįstų takų ir vejų oazę, supančią dviejų aukštų namelį. švyti šviežiu baltažiedžiu. Visi aplink mus džiunglių pašnekesiai ir būriai.

Mano kambarys, dvivietis pirmame aukšte su durimis, atsiveriančiomis į sodą, yra kietas ir tamsus. Tai yra geras dalykas, kadangi esu toks nuovargus, kad turiu atsigulti. Atvykęs galiu tiesiog pasidaryti paprastus baldus: rašomąjį stalą, kėdę su odine sėdyne, žemą stalą ir medines spinteles su lentynomis. Kai spindu ant šviesos vonioje, du milžiniški vabalai skraido, kad gaubtųsi po vonios kilimėliu. Kaip tik tada visi namelio žibintai užgęsta, o kambarys tampa tamsus. Kelios ilgos minutės, kol generatoriai įsijungia, tereikia vabalai ir aš ir maždaug 10,000 medžių varlės, besislepiančios mėnulyje.

Kitą rytą, po rimtų ryžių ir juodųjų pupelių pusryčių, išplaktų kiaušinių, dviejų tortilijų, pleišto sūrio, supjaustytų miltų, apelsinų sulčių ir kavinė con leche, laikas sugauti „7: 30“ šaudyklą į draustinį, kur vyks žygis po debesis-mišką. Tą popietę išvydę grupę baltaodžių beždžionių, dvi vorines beždžiones, keletą girgždančių beždžionių, dešimtis egzotinių paukščių, įskaitant du iš legendinių nuostabių kvintelinių, ir, žinoma, aklai įkrovę agouti, daugelis mano kolegų gamtos vaikštynių yra trokšta daugiau. Tačiau dalykas, susijęs su Monteverde, yra tas, kad net už draustinio ribų jus supa gamtos turtų gėdos jausmas. Susijaudinęs ir priblokštas, aš atsigaunu atgal į namelį, kad atsigaivinčiau.

Viskas ramu Biosferos tipo sūkurinėje vonioje ir stovyklos stiliaus valgykloje, kur svečiams lentelės yra paskirstomos pagal skaičių. Bandau paskaitų kambarį. Niekas. Net mano kambarys su savo plonomis sienomis tyli. Bet kai aš vėluoju į popietę terasoje, voratinklinės beždžionės rūdija medžių lapus, juodais veidais pasjansai skamba aukštu, plonu švilpimu, kitas trijų vijų varpelis leidžia prarasti savo garsų metalinį BONKĄ, tarsi stiprintuvo atsiliepimai, ir juodą - krūtinės medienos putpelės dainuoja gana pažodžiui: "Kur-ARE-tu, kur-AR-tu, kur-ARE-tu?"

Tą naktį aš prisiregistruoju į žygį tuo pačiu taku, šį kartą tamsoje. Dabar mūsų yra tik šeši, be to, mūsų vadovas Rodrigo. Mūsų nuoširdžią pažangą žymi septynių žibintuvių šokinėjantys spinduliai; už šviesos koridoriaus miškas nematomas ir gyvas. Yra didelis cikadų šurmulys, mažas svirplių šurmulys, juodumo pilnas garsas, varlių storis. Dienos metu mūsų miško laikysena buvo vertikali, tačiau mūsų naktinė pozicija yra labiau apniukusi, labiau purvina. Šliaužiame išilgai, šakų po šakas, žibintuvėlių, renkančių tako kraštus.

Tamsoje išryškėja visiškai naujas personažų būrys: didžiuliai lipnūs katydidai, sėdintys ant savo asmeninių lapų, mažos plika varlių varlės, omarų kriketas, kurie atrodo beveik valgomi. Trapus, gal dviejų pėdų skersmens, tinklas yra susuktas tarp lapų, įrėminant pūlingą rudą vorą.

Nakties akcentas yra vadinamasis klumpalas, rudas gliaudytas, migdolų formos vabalas su pora fosforuojančių dėmių ant nugaros. Kai Rodrigo įsikibęs į delną, išgirstame švelnų, girgždantį garsą, tarsi šaukštas bakstelėtų į krištolą. Rodrigo jį paleidžia ir siūlo išjungti žibintuvėlius. Mūsų mažąją juostą staiga supa tamsa, todėl visiška žemė yra tokia pat juoda kaip dangus, išskyrus klišės vietas, spindinčias kaip žvaigždės.

Iš kalnuotojo Monteverde Debesų miško pasaulio aš leidžiuosi žemyn dviejų valandų purvo keliu, važiuoju visos Amerikos greitkeliu link San Jos?, Tada lenkiu į pietus į Osaos pusiasalį, kuris išsikiša iš Ramiojo vandenyno kranto, šiaurės į Panamos siena ir yra vienas iš atokiausių Kosta Rikos kampelių. Mano kelionės tikslas - „Corcovado Lodge“ palapinių stovykla, naujausias Michaelio Kaye kūrinys.

Pirmasis purvo kelias į Osają per džiungles buvo nupjautas prieš pat 17, ir jei jaučiatės, lyg būtumėte nusileidę vienoje iš laukinių žemės vietų, turite. Dalis yra ne tik stebėtinai turtinga biologinių rūšių įvairovė, bet ir žinoma dėl savo uždraustų aukso kasyklų, nelegalių šaunamųjų ginklų, mačetių kovų ir neišspręstos gamtosaugininko Olafo Wessbergo nužudymo 1975. Norėjau aplankyti pusiasalio Corcovado nacionalinį parką - didžiausią likusią tropinių lietaus miško dalį Ramiojo vandenyno Mesoamerikoje.

Aš atvykstu į 10 ryte. Mūsų vieno variklio „Cessna“ įveikė daugybę mylių smaragdinio lietaus miško, o dabar suka platų ratą per Ramųjį vandenyną, prieš tai nugrimzdamas į delnų viršūnes ir paliesdamas žemyn Karate, kurį sudaro trumpas žvyro takas ir kulkosvaidis-šratasvydis. . Šviesiaplaukė, mėlynomis akimis susidedanti amerikietė, nešiojama rankoje, pasitinka mus lėktuve ir prisistato. Ji yra Lana Wedmore, ypač pajėgi „Corcovado“ palapinių stovyklos vadovė. Laną lydi šarvuotas Kosta Rikos vaquero vardu Urbano, susidėvėjęs arklys ir medinis vežimėlis. Ji krauna mano dvikovos krepšį, paaiškindama, kad kol mes vaikščiosime 45 minutes iki paplūdimio iki stovyklos, „Urbano“ gabens mūsų įrankius.

Saulė jau karšta, oras sunkus ir storas. Nerimauju, kad net penkių minučių pasivaikščiojimas mane nuginčys. Bet kai mes pradedame, banglenčių garsas, chaki spalvos smėlio minkštumas ir tiesiai į vandenyną augančio vešlaus lietaus miškas yra toks fantastiškas, kad aš jaustis mielai atstatytas. Ant mažojo blefo, kur susitinka smėlis ir miškas, prabangūs palmės auga aukštai, o saulėkaitoje mirga migdolų medžiai su granato-raudonais lapais. Netrukus Lana sako: „Žiūrėk, raudonplaukės! Be abejo, ten jų yra - mažiausiai dviejų dešimčių kaimenė, garsiai šūkaujanti, neabejotina savo ryškiai raudonomis galvutėmis ir ekstravagantiškomis uodegos plunksnomis.

Osa pusiasalis yra viena iš paskutinių vietų, kur galima rasti skarmatinius makakus. Matyti tiek daug jų poromis, kurios poruojasi visą gyvenimą, šiek tiek primena suklupimą į Jurassic periodą. Galbūt tai jausmas, kai fiziškai nutolstama nuo telefonų ir fakso aparatų, automobilių ir televizorių. O gal tai tik karštis, bet kai jau nuvažiavau mylią į stovyklą, esu tiksliai ten, kur noriu būti: paplūdimyje, atogrąžų miško pakraštyje, gyvenu paprastesnį gyvenimą.

Nors „Corcovado Lodge“ palapinių stovykla tikrai ne visiems, tai suteikia naują prasmę vaizdui į vandenyną. Kitų trijų dienų namuose yra balto drobės palapinė, pastatyta ant žolinio blefo, kelios pėdos nuo vandenyno. Mano palapinėje yra dvi bambukinės viengulės lovos, sudarytos iš baltų medvilnės lakštų ir mėlynos dangos, austas grindų kilimėlis, kaimiškas medinis stalas, žvakė, degtukai ir butelis mineralinio vandens. Lovos papėdėje baltas medvilninis rankšluostis yra viršuje su trim rožinio hibisko žiedais. Palapinės sienos yra tinklinės su drobės atvartais, kuriuos galima nuleisti. Nedidelis vešelis iš viršaus žvelgia į aukštus delnus, sujungtus virvių hamakais; be to, paplūdimys slenka į Ramųjį vandenyną. Bangos yra tokios garsios, kad galbūt miegosite po jomis.

Maitinimas yra šeimos stiliaus, maistas yra nepaprastai geras, ypač kai pagalvojate apie logistinį košmarą, kai viskas skraido ir gabenama paplūdimyje. Vakarieniaujame prie ilgo stalo nameliu su stogu ant stogo su vaizdu į palapines. Pirmos dienos pietų metu susitinku su kai kuriais savo stovyklos draugais: pora iš Štutgarto, pora oftalmologų iš Berlyno, dviem kaliforniečiais ir dviem niujorkiečiais. Didelė moteris iš Štutgarto atsisėda, atlenkia rankas kaip antis ir sako: „Kodėl mes nedarome daugiau vietos tarp ze plokštelių!“ Mes valgome nepatogioje tyloje, kol moteris iš Kalifornijos, bandydama užmegzti pokalbį su gana androginišku vyru ir žmona iš Berlyno, sako: „Taigi, ar jūs esate broliai?“

Ledlaužis tokioje vietoje kaip „Corcovado“ dalijasi patirtimi - pavyzdžiui, prie hamako namo, didelio, atviro, šiaudinio paviljono, kur nėra nieko, išskyrus „Robinson Crusoe“ stiliaus garbės barą viename gale ir dvi eilutes hamakų Kitas. Tai atradau pirmąją dieną, po pietų, kai suprantu, kad kadangi aš esu tik 10 laipsnių atstumu nuo pusiaujo, protingas dalykas, kurį reikia padaryti, yra miegas. Galbūt atsinešite romaną, bet kai išsirinksite savo hamaką, įlipsite ir paspausite viena koja, būsite pasmerktas. Mano kaimynai iš Niujorko ir aš susitinkame hamako name ir niekada nekeičia nė žodžio. Mes pasitraukiame iš sąmonės ir išskleidžiame viršūnių, ryškių raudonplaukių, ir žemųjų bangų natos.

Dienos sukasi aplink gamtą. Dviejų mylių savaiminis takas driekiasi kalnu už stovyklos; žygiai su gidu skelbiami ant lentos. Nuo gruodžio mėnesio svečiai galėjo aplankyti pirmąją Kosta Rikos apžvalgos platformą. Nuostabi patirtis - tai, kad pakinktai ir skriemulys 120 kojas pakels į aliuminio medinį namą.

Aš prisiregistruoju į keturių valandų Rio Madrigal žygį net neįsivaizduodamas, ko tikėtis. Aš žinau tik tai, kad jai vadovaus Felipe Arias, 35, didžiąją gyvenimo dalį praleidęs Osaoje, kur užaugo ūkininkaudamas ir kasdamas. Iš maždaug 16 svečių aš vienintelis tą dieną dalyvauju Rio Madrigal; Lana užsimena apie tai, kad ruošiuosi gydyti.

Tačiau vyksta nemandagiai. Po žygio po paplūdimį, įvažiavęs į Corcovado nacionalinį parką, nugrimzdamas į stačią daubą ir eidamas nepaprastai siauru taku, aš išsiveržiau į rimtą prakaitą - ne tik nuo džiunglių drėgmės. Tačiau visą kelią Felipė rėžė dešimtis mažų stebuklų, atitraukiančių nuo fizinių nepatogumų: subtilių agouti takelių, mažo vaisių šikšnosparnio, pakabinto iš banano lapo, bronzinio atsiskyrėlio, juodojo žiedo skruzdėlės, šeimos baltos spalvos beždžionės, „Jėzaus Kristaus“ driežai (jie vaikšto po vandenį), ir plokštelių dydžio mėlyni morfo drugeliai, šokantys virš mūsų galvų, kaip vaivorykštės animacinių filmų personažai. Lanai pasiūlius, aš vilkiu maudymosi kostiumėlį, lengviausio svorio bėgimo šortus ir rifines basutes. Felipė turi šortus ir mačetę. Jis man sako, kad niekada nenešiojo batų miške, ir, kad tai įrodyčiau, parodo storus rudus kojų padus.

Žygis yra maratonas, bet verta. Tą naktį esu ir išsekusi, ir euforiška. Devynią valandą, kai užsidega lempos, pasiimu rankšluostį, dantų šepetėlį ir žibintuvėlį bei einu link pirties. Vėjas yra šiltas kaip kvėpavimas, mėnulis kabo minkštas ir pilnas, o ant akmens laiptelių, vedančių nuo tako, varlė, tokia didelė, kaip šuo, sėdi kaip statula, apžiūrinėdama naktį.

Aš paskutinį kartą išsaugojau „Lapa R“ oa, žinodamas, kad tai bus mano atlygis už kelias dienas, kai aš jį beveik apdirbsiu. Vos valanda kelio nuo Carate keliu purvo keliu, tačiau jaukiai praleistų šviesmečių atstumu, „Lapa R? Os“ yra trejų metų dykumos namelis, kurį iš džiunglių išdrožė jo amerikiečių savininkai Johnas ir Karen Lewis. Aš iš radijo stoties viename iš dviejų taksi - bortinių sunkvežimių, kuriuose įrengti suolai - važiuoti iš „Carate“, tačiau dauguma svečių čia atvyksta skrisdami į mažą Puerto Jimenez miestelį, Golfo Dulce pusėje, Osa pusiasalyje. Nesvarbu, kaip pasieksite „Lapa R? Os“, garantuojama, kad užsiregistravę būsite ištroškę ir pavargę.

Karen Lewis tai žino ir, prieš pradėdamas prisistatyti, man į ranką įspaudžia atšaldytą gervuogių sulčių taurę. Lewisas yra registratūroje, siunčia svečių klausimus ir stebi radiją - vienintelė telekomunikacijos forma šioje Osaos dalyje. Bet kažkodėl jis sugeba mane nukreipti per išsamią registracijos procedūrą. Man duotas žemėlapis su nuorodomis, kaip patekti į mano kambarį, trumpa „Lapa R? Os“ istorija, siūlomi žygiai ir trumpas žvilgsnis į „Lapa R“ os nuotraukų albumą.

Jaučiausi dėkinga, siūlau Karen savo didžiausią pagyrimą: „Tai atrodo idealus priešnuodis Manhetenui“.

„Mike'as Wallace'as tą patį pasakė praėjusią savaitę“, - sklandžiai atsako ji.

Panašu, kad Osa tapo mėnesio garsenybių lietaus mišku. Mike'as ir Mary Wallace'as, Williamas ir Rose'as Styron'as, Julia Roberts, Susan Sarandon ir Tim Robbins bei Woody Harrelson'as - visi buvo aplankę šias neįtikėtinas džiungles. Visi buvo „Lapa R? Os“ svečiai, išskyrus Vudį, kuris apsistojo „Tierra de Milagros“ - hipio-eskės komunoje žemyn nuo kalno.

Tai yra ilgas pasivaikščiojimas iki mano kambario - tiksliau tariant, 150 plačiais laiptais žemyn purvo taku. Aš bandau įsivaizduoti, kaip Julija ir Susan daro tą patį žygį, tačiau tai nė kiek nepablogina. Mano kambarys, numeris 12, LABAI kalno apačioje, yra nedideliame puošiamu stogu pastatytame vasarnamyje. Mane akimirksniu stebina jausmingas paprastumas: blizgios krištolinės medinės grindys, dvi lovos, aptrauktos baltais tinkliniais baldakimais, faktūrinės cukranendrių sienos ir ekranuoti langai. Po ilgos kelionės mano kambarys priverčia mane jaustis kaip Julija filme „Graži moteris“, kai ji negali patikėti savo sėkme.

Vaizdas nukrenta virš tankios žalios lapijos, išblukusios į mėlyną „Golfo Dulce“. Langinės medinės durys atsiveria į privačią terasą ir balto akmens takas, vedantis į mano lauko dušą. Mano sode prabangi puokštė laipioja į balta sieną; hibiscus, philodendron, ir oranžinės ir žalios spalvos raibas croton klesti.

Po kelių naktų stovyklavimo Corcovado mieste Lapa R? Os atrodo nepaprastai prabangiai. Bet kai aš įsijungiu savo gražios plytelių vonios čiaupus, išlipa keli apgailėtini vandens lašai, tada ... nieko! Kriaukle vandens taip pat nėra. Vėliau, kai atremsiu 150 žingsnius ir pranešu Karenai apie savo vandens problemą, ji prisipažįsta: „Mes nuolat kovojame su čia esančiomis džiunglėmis ir džiunglės visada laimi“.

Jūs turite būti šiek tiek tolerantiškesni nei įprastai. Tačiau atrodo, kad dauguma svečių įsijaučia į Osaos dvasią ir mėgaujasi mažais iššūkiais, kuriuos Lapa R? Os siunčia. Pavyzdžiui, kotedžuose 1 ir 2 esančios poros trumpiausiai pasivaikščioja po savo kambarius, tačiau giriasi, kad kiekvieną rytą juos pažadina siautulingos beždžionių gaidys. Žmogus, esantis numeriu 4, yra gandai, kad jis išgyveno vidurnakčio pabėgimą su batalionu raudonųjų skruzdėlių.

Keli žmonės to niekada negauna. Jie skundžiasi žygiais, vištienos salotomis, kurios turėjo būti vištienos sumuštinis, trūkstamų džiovintuvų. Šie svečiai akivaizdžiai nuvilia lewises, kurie yra čia, kad šviestų žmones apie lietaus mišką. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje „Peace Corps“ savanoriai Lewisesai apsigyveno vidurio vakaruose ir užaugino šeimą prieš tai, kai konservavimo klaida juos supykdė. Prieš septynerius metus Johnas Lewisas metė savo teisinę praktiką ir atvyko į Kosta Riką pasivaikščioti. Jis įsimylėjo Osa ir nusprendė, kad mažas turizmo projektas gali būti raktas norint jį apsaugoti. Likvidavusi savo turtą ir viską pardavusi, pora persikėlė į džiungles ir nugriuvo. Dabar Karenas į viešbutį įleidžia 12 valandų valandas, o Jonas vadovauja biure Puerto Jimeneze. Jie neturi priekaištų: „Lapa R? Os“ yra užsakomas sezono metu.

Kaip ir Monteverde bei Corcovado, „Lapa R? Os“ svečiams iššūkis yra ne tai, ką daryti, o tai, ką daryti saikingai. Vyksta šamanų vadovaujami žygiai, rytiniai pasivaikščiojimai paukščiais, išvykos ​​į salų orchidėjų fermą, ekskursijos jūrinėmis baidarėmis. Išmintingi išmoksta apsiriboti viena išvyka per dieną ir sutaupo likusį laiką tam, kad galėtų atsigauti šešėlyje prie baseino. Maistas patiekiamas apvalioje šiaudinėje valgomojo salėje, kurios vėjai atveria šonus, ir medinius denius su vaizdu į džiungles. Paukščiai ir beždžionės susirenka žemiau, šurmuliuoja vakarienės, pavyzdžiui, koks nors „New Age“ orkestras.

Meniu, kuris kitur gali pasirodyti ribotas, atrodo absoliučiai ekstravagantiškas. Pusryčiams patiekiami egzotiški švieži vaisiai, plius bananų blynai, patiekiami su uogų tyrė, arba „huevos rancheros“, ar omletai. Į pietų patiekalų meniu įeina aštrus gazpacho, nuostabus ant grotelių keptas vištienos sumuštinis ir vietinis kazado: ant grotelių kepta žuvis, vištiena ar jautiena su ryžiais, pupelės, kepta bandelė ir tortilija. Vieną vakarą vakarienei turėjau seviche, tekila glazūruotų krevečių ir šokolado flanšo; kitą naktį, palmių kokteilio širdelės, ant grotelių keptas raudonasis snapelis su vaisių salsa ir bananų šokolado pyragas.

Naktį, įjungus apšvietimą, mano kambarys suskamba, paspaudžia ir pulsuoja. Tie elegantiški tinkleliai nuo uodų yra daugiau nei dekoratyvūs, aš sužinau, nes mano kambarys tiesiogine prasme atgyja. Aš esu kaip niekingas, bet štai du ar trys vabalai ant vonios kriauklės atrodo švelniai įdomūs. Į mano kosmetikos krepšį įsitaisė daugybės kojų būtybė, o mano drobės tešloje nuskendo lazdelė. (Nedidelis ženklas mūsų kambariuose perspėja, kad maišai nesusidarytų. Aš tai pamačiau per vėlai.) Ant mano balto dušo plytelių (kuris veikia dabar) yra paslėptas puikus, beveik permatomas albinosas voras, kuris veikia dabar, ir pusė tuzino kitų. apie mano žvakę prie lovos švilpia sparnuoti daiktai.

Po dviejų dienų užsiregistravęs pasivaikščiojimams po paukščius ir žygius džiunglėmis, nusprendžiu išbandyti kelionę dviem valandomis baidarėmis, bet iki pietų tai skamba pernelyg griežtai. Kai ryški, šešias pėdas aukščio prancūzė, trijų paauglių mama, sako man, kad jos masažas privertė ją pasijausti dviem coliais aukštesnę, prašau kito paskyrimo. Tai yra dangiška valanda ekranizuotame kambaryje, uždengtame virš miško - tiesiog masažuojančiojo masažuotojo pirštus, jūros vėją ant mano odos ir vėjo garsą medžiuose.

Po to prarandu visą laiką. Sėdžiu ant baseino denio su jaunomis prancūzų merginomis. Tai tylu, vėlyva popietė. Gėrimų užsakymų nėra, o padavėjai, šiek tiek daugiau nei patys vaikai, iš tikrųjų droviai pasiūlo subtilius negyvus drugelius, kuriais galime grožėtis. Vienas turi sparnus kaip matinė pastelinė akvarelė; kitas, elektriškai mėlynas kūnas. Sėdime ir žiūrime, kaip pro vandenyną pirmiausia žaibiškai sklinda debesys, po to du, tada trys dideli juodi tukanai įsitaiso ant šalia esančio medžio plikų šakų. Pravažiuojame žiūronus.


„T&L“ vyresnioji redaktorė Kimberly Brown suprato, kad ji turi patekti į Kosta Riką, kai visi jos artimieji Kalifornijoje buvo ten ir atgal. "Galutinis šiaudas buvo tada, kai mano teta ir dėdė nusipirko valtį ir metus praleido kruizuodami Kosta Rikos Ramiojo vandenyno pakrantėje". Brownas bijojo, kad šalis jau galėjo būti sutramdyta, tačiau rado begales gyvybingumo. Ji pasakoja apie savo kelionę „Kažkas laukinio“. Geriausia kelionės dalis, jos teigimu, buvo kempingas Korcovado paplūdimyje; Blogiausia, kai per dvi vizito dienas sužinojo, kad jos jaunieji sūnūs grįžo namo su žibintuvėliu prieš išvykdami iš Niujorko.

Daugelis keliautojų, pirmą kartą apsilankę Kosta Rikoje, pasirenka organizuotą turą, tačiau šią nedidelę, maždaug dvigubai didesnį nei Vermontas, šalį lengva ištirti savarankiškai, ypač pasitelkiant darbuotoją, kuris gali planuoti maršrutus ir susitarti dėl skrydžių, keliones keliais ir vadovus.

Aš pradėjau savo kelionę į San Jos ?, tris dienas praleidau Monteverde Debesų miško draustinyje, grįžau į San Jos? nakčiai penkias dienas skrido į pietus į Osaos pusiasalį ir dar naktį praleido San Josuose? prieš skrendant namo. Keliai į Monteverdę ir Osaą yra sunkūs: jei planuojate važiuoti į Monteverdę, leiskite visą dieną; jei galvojate apie važiavimą į Osa - gerai, ne. Užuot užsisakę greitą skrydį viena iš dviejų šalies oro linijų, SANSA arba Travelair.

Kosta Rikos sausasis sezonas trunka nuo gruodžio pabaigos iki balandžio; kiti metai drėgni, tačiau liepa gali būti sausa. Šortai ir basutės yra tinkami nameliams, nors galbūt norėsite šiek tiek pasipuošti vakarienei. Žygiams džiunglėse jums reikės žygio batų ar tvirtų sportbačių, žiūronų. Nepamirškite apsaugos nuo saulės, skrybėlės ir žibintuvėlio.

Pastaba: Telefono ir fakso numeriai, prasidedantys raide 506, yra Kosta Rikoje.

Kur apsistoti

MONTEVERDE LODGE
c / o „COSTA RICA EXPEDITIONS“, „Box Box 6941“, San Jos ?, Kosta Rika.
011 506 / 257-0766 arba 011 506 / 222-0333, faksas 011 506 / 257-1665
Žiniatinklio adresas: //www.expeditions.co.cr
El. paštas: [E-pašto apsaugą]
dvigubai padidėja $ 100
Šis „27“ kambarių namelis, kurį valdo ir valdo komplektavimo įmonė „Costa Rica Expeditions“, yra pati gražiausia ir patogiausia vieta apsistoti šalia Monteverde Debesų miško draustinio. Siūlomi keli paketai; mano dviejų naktų apsilankymas kainavo 429 USD, į jį įskaičiuotas transportavimas iš San Jos ?, maitinimas ir ekskursija po gidą miško draustinyje.

Geriausia vertė: CORCOVADO LODGE TENT CAMP
c / o „COSTA RICA EXPEDITIONS“, „Box Box 6941“, San Jos ?, Kosta Rika.
011 506 / 257-0766 arba 011 506 / 222-0333, faksas 011 506 / 257-1665
Žiniatinklio adresas: //www.expeditions.co.cr
El. paštas: [E-pašto apsaugą]
padvigubėja 60 USD asmeniui, įskaitant maitinimą
Paplūdimio priekinė stovykla, esanti tarp Ramiojo vandenyno ir Osa pusiasalio atogrąžų miškų. Tie, kuriems patinka dykuma ir šiek tiek nuotykių, bus danguje; Tie, kurie nori privačių vonios kambarių ir elektros, turėtų pagalvoti du kartus. Maitinimas yra bendruomeniškas; maistas yra stebėtinai geras. Yra dvi tvarkingos pirtys, kiekviename yra tualetai, dušai ir kriauklės.

LAPA RIOS
011 506 / 735-5130 arba 011 506 / 735-5281, faksas 011 506 / 735-5179
El. paštas: [E-pašto apsaugą]
padvigubėja $ 145- $ 164, įskaitant maitinimą ir pervedimus iš Puerto Jimenez
Prabangus, 14 vasarnamio slėptuvė, pastatytas 350 pėdų aukštyje virš jūros, privačiame gamtos draustinyje, kuriame yra 1,000 akras. Pastatyta amerikiečių poros, norinčios šviesti keliautojus apie lietaus mišką, „Lapa R? Os“ didžiuojasi esanti visiškai ekologiška. Nesvarbu, ar perkate „ekologišką“ dalį, ar ne, tai nuostabi vieta praleisti keletą dienų. Šaukiančios beždžionės yra visur. Gamtininkai veda ankstyvus paukščių žygius; gyvenantis šamanas veda žygius po lietaus mišką. Taip pat yra baseinas, ir jums jo reikės.

VIEŠBUČIS GRANO DE ORO
Calle 30, San Jos?
011 506 / 255-3322, faksas 011 506 / 221-2782
El. paštas: [E-pašto apsaugą]
dvigubai padidėja $ 80
33 kambario užeiga, įsikūrusi amžių sandūroje, ramioje gyvenamojoje gatvėje San Jos? „Grano de Oro“ suteikia patogią, jaukią namų bazę prieš keliones į Monteverde Cloud Forest Preserve ir Osa pusiasalį bei tarp jų. Maistas patiekiamas mažoje, erdvioje valgomajame su vaizdu į kiemą. Geriausi vietiniai patiekalai, o aptarnavimas be galo draugiškas.

FINCA ROSA BLANCA COUNTRY INN
„SJO 1201“ - „PO Box 025216“ - Majamis, FL 33102-5216
011 506 / 269-9392, faksas 011 506 / 269-9555
Internetinis adresas: //www.finca-rblanca.co.cr/index.htm
El. paštas: [E-pašto apsaugą]
dvigubai padidėja $ 125- $ 208
Šią puošnią Gaudi-esque namą, įsikūrusį šalia San Jos?, 1980 pabaigoje pastatė amerikiečių šeima, norėdama parodyti savo didelę šiuolaikinio meno kolekciją. Iš aštuonių apartamentų atsiveria sodrus sodas, baseinas ir kavos plantacija. Pusryčiai įskaičiuoti, bet taip pat turėtumėte pasilikti vakarienei: grietinėlė iš chajotų sriubos, avokadas, įdarytas jūros ešeriu, karšto šokolado putėsių pyragas su gervuogių padažu.

Outfitters

KOSTA RIKOS EKSPEDICIJOS
PO Box 6941, San Jos ?, Costa
011 506 / 257-0766 arba 011 506 / 222-0333, faksas 011 506 / 257-1665
Žiniatinklio adresas: //www.expedtions.co.cr
El. paštas: [E-pašto apsaugą]
Nuotykių kelionių įmonė, pradėjusi gamtos turizmą Kosta Rikoje. Gidai yra aukštos kvalifikacijos vietiniai gamtininkai ar ornitologai; visi, kuriuos sutikau, buvo siaubingi. Svarbiausi renginiai: išvykos ​​į Tortuguero nacionalinį parką, Monteverde Cloud Forest Preserve ir Corcovado nacionalinį parką. Kosta Rikos ekspedicijos kiekvienoje turi savo namelius ar palapinių stovyklas.

WILDLAND PRIEDAI
3516 NE 155th St., Sietlas, Nuplaukite.
800/345-4453 or 206/365-0686, fax 206/363-6615
Ši JAV įsikūrusi aprangos įmonė specializuojasi Kosta Rikoje ir siūlo išsamesnį kelionių spektrą. Kurdamas savo planus glaudžiai bendradarbiavau su „Wildland Adventures“ ir buvau sužavėtas. Jie pateikė nenutrūkstamą maršrutą, pasirūpino mano skrydžiais ir gidais bei pasamdė Kosta Rikos ekspedicijas, kad rūpintųsi mano žemės transportu. Ekskursijas po „Wildland“ veda vietiniai gamtininkai, ir daugybę jų galima išplėsti įtraukiant papildomas išvykas, tokias kaip kelionė plaustais po vandens telkinius ar kruizas Ramiojo vandenyno pakrantėje.

Geriausia vertė: POŽIŪRIŲ PAVASARINĖS KELIONĖS
625 Mount Auburn St., Kembridžas, Masačusetsas.
800/221-0814 or 617/876-0533
Viena iš pirmaujančių tarptautinių nuotykių kelionių kompanijų, OAT patiria labiausiai prieinamus ir prieinamus nuotykius Kosta Rikoje. Jo kelionė per 10 dieną už prieinamą kainą į Kosta Riką yra pigesnė už maždaug 2,200 USD, įskaitant lėktuvų bilietus į abi puses iš Majamio. Jums nebus nuobodu: kelionė apima plaustais povandeninį vandenį Reventazon upe, ugnikalnių stebėjimą Arenal observatorijoje, jodinėjimą žirgais Monteverde debesų miške, kruizą po krokodilus ir jūrą baidarėmis Manuelio Antonio nacionaliniame parke.

KELIONĖS KELIONĖ / SOBEKAS
„6420 Fairmount Ave.“, „El Cerrito“, Kalifornija.
800/227-2384 or 510/527-8100, fax 510/525-7710
Kelionės po kalnus / Sobekas vykdo daugybę kelionių Kosta Rikoje, tačiau yra labiausiai žinomas dėl baltojo vandens plaustavimo kelionių. Į jos 10 dienos kelionę „Nuotykiai Kosta Rikoje“, kuri prasideda nuo USD 2290, apima baidarės jūra Nicoya pusiasalyje ir plaustais plaustais Reventazon ir Pacuare upėse. Jos 10 dienos „Kosta Rikos gamtos istorija“ paketas yra mokomasis / tiriamasis žygis per Tortuguerą, Korkovadą, Arenalą ir Monteverdę, vadovaujamas apmokyto gamtininko, nuo $ 2,050. Į abi keliones į kainą įskaičiuota nakvynė, persėdimai, maitinimas, stovyklavimo ir plaustavimo įranga bei vadovai.