Karibų Jūros Paslaptis: Dominika

„Žiūrėk kojomis“, - pasakoja Martha Cuffy. Mes nusileidžiame stačiu džiunglių taku plačioje dienos šviesoje, pagal dizainą basomis. Šaknys ir erškėčiai kasti į mūsų arkas. „Naudokitės kojų pirštais, kad surastumėte savo kelią“, - sako ji raminančiu tonu, kaip sako mano galva velnias

Mano žmona ir aš nuėjome pas Martą į šį lašantį, apleistą mišką, kad pasiimčiau vandenis, purvą, orą, atogrąžų saulės spindulius - magiški elementai, kuriuos Marta pažada, „atjaunins jūsų sielas ir pašalins jus iš visų pretenzijų“. Tai skamba teisingai. .

Pagaliau iškylame plyniame ganyklos gale. Švelnios, neskausmingos žemės drebėjimai po mūsų kulnais. Mes įkvepiame drėgną orą ir pasiimame savo aplinką. Žemyn nuo kalno šlaito virš samanų uolų kaskaduojasi krioklys, tekantis į natūralius ir žmogaus sukurtus baseinus: kai kurie ledo šalti, kiti karštais. Paparčiai ir vynmedžiai šliaužia žemyn nuo uolos, tarsi ketindami susigrąžinti šią vietą. Aš skaičiuoju apytiksliai 8,000 žalios spalvos atspalvius, kuriuos skiria apelsinai (helikonija), purpuriniai (bananų žiedai) ir ryškiai raudoni (degiklio imbieras).

Esame giliai Dominikos lietaus miške, prie mineralinio SPA ir botanikos sodo, vadinamo Papillote. Bet kurioje kitoje Karibų saloje šie keturi akrų atogrąžų sodai, turintys vien 81 veislių orchidėjas, būtų esminis dalykas. Dominikos mieste „Papillote“ yra tik dar viena miela vieta praleisti popietę.

„Pajuskite tuos gydančius virpesius“, - sako Marta, kai ji veda mus po kriokliu. Jos aksominis britiškas akcentas padaro šį garsą šiek tiek mažiau kvailai. Užaugusi Rytų Londone, ji dirbo finansų srityje, prieš keisdama pavaras ir keliaudama į Indiją studijuoti sanskrito ir jogos psichologijos. Prieš penkerius metus ji persikėlė į Dominiką, tėvų gimtinę.

Morta nešioja šviesiai žalią vyniotinę ant bikinio ir įmantriai megztą galvos apdangalą? la Erykah Badu. Ventiliatoriaus delno šešėlyje ji iškočioja nendrių kilimėlį ir toliau maudosi, šveičia ir masažuoja mus abu, norėdama atsigaivinti, naudodama sieros purvą iš baseinų, naminį kokosų aliejų ir šaltinio vandenį, suvilgytą karabino apvalkalu.

Nors Martos atvirame „Primal Spa“ kursuose popieriuje skambėjo „hokey“ - tai tikrai daro tai, kaip aš čia atsimenu, per šaltą nešiojamojo kompiuterio šviesą -, Dominikoje yra kažkas, kas leidžia jaustis visiškai natūraliai: Iš kurso aš paslėpsiu purvą ir atidengiu savo trečiąją akis į Gajos išmintį! Iš kurso tai padarysiu!

Anksčiau mūsų vizito metu mes buvome susitikę su bevardžiu tyrinėtoju - turiu omenyje, kad jis neturėjo tikro vardo pagal pasirinkimą - kuris žygiuodavo tik su savo greičiu ir švytuokle, skirstydamasis į salos „humongous vulkaninę energiją“. Aš, žinoma, juokiausi. Bet iki to laiko, kai Morta mus apleido savo kavos-prieskonių šveitikliu, aš jau buvau visiškai šalia. Dominika turi būdą, kaip atpalaiduoti priešingą žievę, nutildyti vidinį švaistiklį, atidaryti jus dalykams, kuriuos jūsų namai vadintų „kooky“. Žinoma, nekenkia, kad aplinka yra nuostabi.

Dominika (do-mi-nee-ka) taip buvo pavadintas Kolumbo, kuris pastebėjo salą prie savo proanūkio vieną malonų sekmadienį -Dominika lotynų kalba - 1493. Jau ten: kalinago žmonės, savo kalnuotus namus pavadinę „Wai'tukubuli“, reiškiančiais „aukštas yra jos kūnas“. Įpusėjus Gvadelupa ir Martinika, jis yra vienas didžiausių iš Windward salų - „dvigubai didesnis nei Barbadosas“. Visi pasakysiu tau: „tik penktadalis gyventojų“. Geologine prasme tai yra jauniausia sala grandinėje, kurią vis dar formuoja ugnikalnių veikla. Vystymasis taip pat vyksta gana greitai.

„Viskas, ką reikia suprasti apie Dominiką - mūsų ekonomika, kultūra, istorija - prasideda nuo topografijos“, - sako Lennoxas Honychurchas, Oksfordo išsilavinęs antropologas ir Dominikos neoficialus istorikas. Tai buvo paskutinė Karibų jūros sala, kurią kolonizavo britai 1763. „Net ir tada dauguma kolonijinių valdovų niekada nepatekdavo į kitą salos pusę“, - sako Lennoxas. Vidinė ir uolėta rytinė pakrantė buvo tokia atoki, kad beveik neprižiūrima, paliekant šiek tiek sau Kalinago ir kreolų kultūrų.

Vėlai 1960, kai Lennox augo, iš Portsmuto į sostinę Roseau, 25 mylių atstumu, nebuvo tiesioginio kelio. „Turėjote atsibusti auštant, pasklidę prie pakilimo vietos ir penkias ar šešias valandas praleisdami gurkšnodami pakrantę“, - prisimena jis. Net ir asfaltuotais keliais, esančiais per kraštovaizdį, Dominikai liko iššūkis ištirti. Atitinkamai turizmas šiek tiek užtruko, kad surastų pagrindą. „Tai įvyko tik todėl, kad bananų rinka smuko“, - sako Lennox. „Tik aštuntajame dešimtmetyje mes turėjome oficialią turizmo ministeriją“.

Ką visa tai reiškia šiandien, yra stulbinantis grynumas ir kraštovaizdžio įvairovė: ugnikalniai, gilūs tarpekliai, upės ir kriokliai bei antras pagal dydį pasaulyje karštas šaltinis - Boilingo ežeras. Beveik pusė Dominikos yra lietaus miškas, o maždaug trečdalis - nacionalinis parkas. (Galite nueiti visą salos ilgį 115 mylios ilgio Wai'tukubuli taku.)

Nuotykių linkusiems yra tiesiog so daug čia. Vis dėlto vidutiniam Karibų jūros regiono turistui nepaprastai mažai: nėra viskas įskaičiuota, nėra Margaritvilių ir net nėra dovanų parduotuvės oro uoste. Maži viešbučiai ir svečių namai neatsiliko nuo šalia esančių Sent Lusijos ir Barbadoso. Veiksnys, su kuriuo sunku patekti čia (salos oro juostoje dažniausiai telpa lėktuvai su skraidymu, be jokių skrydžių iš JAV į JAV), ir jūs matote, kodėl Dominika iki šiol buvo nutolusi.

Gregor Nassief padeda tai pakeisti, nors ir labai mažu būdu. Šiuo metu jis guli nosyje giliai ylang-ylang medyje, prisimendamas apie savo dominikonų vaikystę.

„Mano mama iš šių žiedų gamino savo kvepalus“, - sako jis. Jų kvapas grąžina jį atgal, kai jis su broliais ir seserimis žaidė paplūdimyje tiesiog nuokalnėje, kai tai buvo tiesiog dar vienas nesugadintas įlanka Dominikos šiaurės vakarų pakrantėje.

Nassiejai yra gerai žinomi saloje: Gregoro senelis turėjo tai, kas tapo didžiausia Dominikos romo spirito varyklos; jo brolis Yvoras anksčiau buvo turizmo ministras. Pats Gregoras yra sėkmingas verslininkas, daugiausia dirbantis Lotynų Amerikoje. Būtent „Secret Bay“ - boutique kurortas, kurį jis atidarė 2011 birželį, tapo jo aistros projektu.

Kurortas yra ant priekinio tako tarp dviejų beveik privačių paplūdimių - vieno uolėto, vieno balto smėlio ir prieinamas tik iš jūros. Atsižvelgiant į ramią aplinką, Gregoras norėjo, kad pastatai išlaikytų žemą profilį: būtų lengva aplinkai, lengvai - akims. Dėl to jis kreipėsi į garsųjį Venesuelos architektą Fruto Vivasą, kuris yra Gregoro uošvis. „Vivas“ dizainas suderina eleganciją ir ekologiškumą taip stilingai, kaip bet kuriame mano matytame kurorte: šešios piliakalnių ir piliakalnių vilos, nutiestos į Balį ir Japoniją, su hip-and-geble stogais, žėrinčiais kietmedžio miškais ir atviromis paviljonomis.

Išskirtinė vila „Zabuco 1“ įsikūrusi 110 pėdos uolos pakraštyje, iš priekio atsiverianti vaizdai į jūrą į Gvadelupa. Visa konstrukcija balansuoja ant keturių spygliuotų betoninių pjedestalų, kurie, pasak Vivos, yra pakankamai stiprūs palaikyti keturių aukštų viešbutį. Plaukiojantis efektas yra stebuklingas. Žemutiniame aukšte yra denio su lauko dušu ir povandeniniu baseinu, kurį užstoja Bougainvillea. Viršutiniame aukšte yra 1,400 kvadratinių pėdų vidaus / lauko gyvenamasis plotas: valymo denis ir valgomojo zona; virtuvė ir svetainė su langais nuo grindų iki lubų; lovos ir vonios komplektas su platformos karaliumi, laisvai stovintis kubilas ir pakankamai spintelių vietos mėnesio apimties drabužiams - tarsi drabužiai čia net būtų būtini. Geriausia savybė: šešių purkštukų dušo kabina, kuri slenka atidarant svaigstantį paplūdimio vaizdą tolumoje.

Visa tai teikia užtikrintą tvirtumą, pradedant nepriekaištingomis lubų jungtimis ir sunkiais švediškais langų gaminiais, baigiant Gvajanos žaliuojančia mediena. (Mediena yra tokia kieta, kad ant jos susisuks nagai; prieš statant reikėjo išgręžti tūkstančius skylių.) Visos šios pastangos atsipirko: tai nėra niūriai dekoruota ekologinė stovykla su tarpais tarp ekranų. Dizainas yra prabangus visais būdais, kokiais tik norite, ir jokiu būdu.

Ne mažiau unikalus yra „Secret Bay“ paslaugų modelis, daugiau viloje nei viešbutyje: nėra fojė, nėra baro ir nėra restorano. Maitinimas vyksta jūsų apartamentuose, juos pristato pasiaukojantis palydovas. Svečiai prieš atvykdami užpildo ilgas anketas, todėl jūsų šaldytuvą ir sandėliuką galite įsigyti su prašomais maisto produktais. Virtuvėse yra aukščiausio lygio prietaisai, daug erdvės prieškambariui ir daugybė tinkamų maisto gaminimo įrankių, pradedant nuo citrusinių vaisių išspaudų ir baigiant (hallelujah!) Gerais aštriais peiliais. Mūsų vyno šaldytuvas užpildytas traškia, švelnia roze ?.

Mūsų pačių patiekalų gaminimas tampa akcentu, atsižvelgiant į ingredientus, kuriuos teikia „Secret Bay“ virtuvė (pavyzdžiui, šviežias krevetes ir šašlykus mūsų vidaus kiemo kepsninėje). Iš sodo lauke galime nuskinti citrinžolių ir anyžių bei citrinžolių kvapo lauro lapus. Kai mums nepatinka gaminti maistą, virėjas ruošia pipirų žuvies sriubą, sodrų ožkos karį ir svieste keptą omarą.

Galima būtų praleisti dvi savaites Zabuco ir niekada neišvykti iš patalpų. Tačiau darbuotojai gali organizuoti bet ką - nuo žygių iki nardymo, žvejybos iki paukščių nardymo, buriavimo iki jodinėjimo - ir Gregorą, kuris, atrodo, žino visus Dominikos valstijoje, yra visas sąrašas mokslininkų, ekspertų ir vietinių gidų, kuriems reikia budėjimo.

Jei kas iš tikrųjų nėra pažįsti kiekvieną Dominikos sielą, tai Bobby Frederickas: miesto tarybos narys, pamaldus Rastafarianas, bendruomenės aktyvistas, veteranas kelionių vadovas. Pamatyti salą su Bobby reiškia sulėtinti kiekvieną 50 jardą pasveikinti kitą draugą / kaimyną / rinkėją.

"? kavinė?Kreoloje žmonės skambina: Kas toliau?

"Moi la, moi la,Bobby Hollers atgal: Aš ten, aš ten. Tai yra standartinė sveikinimo versija 1; „2“ versija turi mirksėti nykščiu ir peizažu Shaka pasirašyk ir šauk „Okayokayokayokay!"

Važiuojame per pakrantės miestą Šv. Juozapą, į valandą į visos dienos ekskursiją, kai Bobis nusprendžia, kad mums reikia gaiviųjų gėrimų - romo krūmo, kad būtų tiksliau. Tai tik praėjo 10 ryte.

Jis nukreipia visureigį žemyn siauromis, vingiuotomis juostomis ir parkais už „Peacock“ baro. Mes pereiname nuo akinančios saulės šviesos į tamsą. „Okayokayokayokay!- kažkas dūzgia iš baro. Kai mūsų akys prisitaiko prie silpnos, mes matome savininkę Guiste, nešiną pusiau sagos guayabera ir beveidį piratų šypsnį. Apsikeitimas sveikinimais. Guiste - rimas su „šventė“ - pateikia mums keletą jo namuose pagamintų kanopų: vietinio baltojo romo, užpilto anyžiais. Saldymedis-y įgėlimas apima grubų alkoholio įkandimą. Po kelių gurkšnių iš tikrųjų tai yra skanu.

Bobby ir Guiste prekiauja greitojo užsidegimo ligomis, o mūsų šeimininkas įsigyja purškiamo rudo skysčio buteliuką, pažymėtą LPA. „Tai įtrauks bugį į tavo kaulus!“ - sako jis, išleisdamas du kadrus man ir mano žmonai. Mes skonis - neblogai. „Kas jame?“ - klausiame. „Romas, slyvos ir marihuanos stiebas“, - guodžiasi Guiste. Anot LPA, jis stovi Svirtis, Petrai? Terre—„Tai kreolis, skirtas„ pakelti tave į viršų ir išmesti “.

Maloniai boogie-boned, mes stumti žemyn pakrante, o Bobby pasakoja savo peripetiją gyvenimo istoriją. Jis paliko Dominiką „1969“ koledže Toronte, po to apšvietė Monrealyje, Vankuveryje ir Venecijos paplūdimyje, kur apsistojo pas būsimąjį „Wailers“ klavišininką Tyrone'ą Downe'ą. Tuomet į Oaklandą, kur jam priklausė riedučių nuomos verslas, vadinamas Disco Wheels. Aštuntajame dešimtmetyje jis prekiavo Kalifornijoje už Brixton, JK („kurį aš mylimas“), Tada Anglijoje prekiavo Jamaika („ kurią aš tikrai mylėjo “). Galiausiai, per 1991, Bobby grįžo namo ir nuo to laiko neišėjo iš salos. Jis buvo per daug užsiėmęs: atidarė ekologinius svečių namus, laimėjo tarybos postą, valdė naktinį klubą Rozo mieste. Dabar jis reklamuoja nacionalinį biurą, vis dar veda keliones po salas. O jis taip pat suprojektavo savo namą.

- Taigi jūs esate architektas?

„Man labiau patinka terminas menininkas. Kai kurie dažai ant drobės, aš dažai ant žemės “.

Sustojame prie reto šviesoforo. Palei kelius du marškinėliai be marškinėlių su mačetėmis griežia kokoso riešutus pikapo gale. Bobby, žinoma, žino juos abu. Mes perkame tris futbolo kamuoliukus.

Važiuodami pakrante, pasiekiame ją iki Soufri re, pusiau žavaus kaimo, esančio salos pietiniame gale. Atvirai kalbant, vakariniame Dominikos krante nėra daug ką pamatyti. Tai gana gražu ir gana nepaliesta Karibų jūros regione, bet nieko, ko nerandate kitur. Viduje netrukus suprasime, kur yra veiksmas.

Tačiau Bobby yra pakankamai įdomus. Rodydamas į didžiulį naują stadioną Rozo mieste, jis sako: „Kinai tai pastatė“, ir tai verčia susimąstyti apie didėjančią KLR įtaką Dominikai. Jis sakė, kad Kinijos finansavimas ir importuota kinų darbo jėga statė stadioną, Valstybės rūmus, net ir 100 mln. Dolerių greitkelį, kuriuo važiavome. „Bet kelias jau vingiuotas! Mūsų žmonės būtų padarę a toli geresnis darbas. “Pravažiuojame bunkerį primenantį kompleksą, puoštą Kinijos vėliavomis. „Tai yra bendrabutis užsienio darbuotojams - saloje yra šimtai.“ Ir jis vyksta visame regione, sako jis. „Kinai perėmė Karibų jūrą neiššaudami kulkos. Mes buvome žemiausia tvoros dalis, todėl jie įšoko tiesiai “.

Kai saulė leidžiasi virš putojančios jūros, pasukame atgal į šiaurę namų link. Bet pirmiausia: paskutinė stotelė. „Okayokayokayokay!- Bobby šaukia, kai patraukiame prie paplūdimio romo būrio.

Geriausios mūsų ekskursijos yra nukreiptos į salos dramatišką interjerą - tokias vietas kaip Sindikatų gamtos rezervatas, kur ryto žygiams susitinkame su pagrindiniu Dominikos ornitologu. Bertrand'as Jno Baptiste'as, kurį visi vadina daktaru Birdy'iu, varo mus 1,400 kojomis į debesų uždengtą kalno pakraštį. Padirbęs Birdy teleskopą, pririštą prie nugaros, išskridome į mišką.

Panašu, kad čia yra Endoras. Į aukščiau esančias miglas išnyksta masyvūs gommerio medžiai, apjuosti vynmedžių vynmedžiais. Mažyčiai kolibriai kabo aplink mūsų galvas, tada lėta link kelio. Pro baldakimą krenta švelnus lietus. Mes staigiai pritraukiame pončus prie staigaus atšalimo.

Pagaliau iš visos pievos pastebime vieną: Sisserou papūgą, unikalią Dominikai, ir rečiausias iš visų Amazonės papūgų. Kabantis aukštyn kojomis nuo medžio, vaišinantis baltomis gėlėmis, tai pati spalvingiausia būtybė, kokią tik galiu įsivaizduoti: sprogusi vermiliono, smaragdo, akvamarino ir aukso dažų gamykla.

Vėliau, važiuodamas iš darbo, Birdy nurodo į važiuojamosios dalies kelią, išpjautą per bananų sodą. „Amerikietis ką tik nusipirko tuos devynis akrus už 35,000 USD“, - sako jis. Mano žmona ir aš pasikeisime žvilgsniais. Krumpliaračiai sukasi.

Jei esate baltaodė emigrantė, gyvenanti Dominikoje, galima sakyti, kad užaugsite dredelius. Yasminas Cole'as jau trejus metus augina savo. Vienkartinė profesionali motociklininkė iš Noridžo, Anglijos, atvyko į salą 1999, pastatė skardžiu dengtą kotedžą ir tvartą miške virš Portsmuto ir įsteigė jojimo stovyklą bei jojimo mokyklą, vadinamą Brendžio dvaru. Vardas, prisipažįsta Yasmin, yra šiek tiek pokštas; vištos laisvai bėga kieme. „Bet aš visada mėgavausi gimusiu dvaru“, - juokiasi ji.

Čia esantis reljefas yra tinkamas važiuoti, o Wai'tukubuli takas eina tiesiai prie jos nuosavybės. Tvirtoje Šv. Luciano kreolėje mes leidžiamės į dviejų valandų kelionę, kuriai vadovauja Yasmino partneris Lintonas, „Rasta“ raitelis vaivorykštėje. Pirmasis segmentas vingiuoja per kvapnųjį krūmą. Mes lašiname po mango šakelėmis, pynėme tarp kavos krūmų ir sustojame retkarčiais apnuoginti karvės. Greipfrutų medis užauga per išpuvusio „Chevelle“ gaubtą. Lintonas skina mums skoningą geltoną vaisių. Jis tai darys nuolat keliaudamas - lauro lapus gurkšnodamas (arbatai ruošti viršūnių susitikime); džiūsta atviros kakavos ankštys (kad būtų galima sulaužyti karčią ir aštrų minkštimą).

Netrukus miškas nunyksta ir mes susimušame į galop, lenktyniaudami prie keteros keteros. Lintonas suriša arklius, o mes žvelgiame į šlovingą vaizdą: tolimoje praeityje, žaliuojančių džiunglių akrų plote, matome burlaivius, besidriekiančius per Portsmuto uostą.

Brendžio dvare, Yasminas mus stebina prinokusiu mangostane - visų laikų mėgstamais vaisiais, retai randamais už Azijos ribų. „Aš medį pasodinau prieš dešimtmetį, o pagaliau jis išaugo praėjusių metų liepą“, - sako ji. Iš jos kiemo vištų taip pat yra šviežiai padėtų kiaušinių: dėžutė mums ir dėžutė Gregorui Nassief. „Jis niekada man neatleis, jei aš jų jam nesiunčiu“, - sako ji. „Jis yra šiek tiek apsėstas jų“.

Kitą rytą mes suprantame, kodėl skanaudami Yasmino kiaušinius - šilkinius, oranžinius trynius, skanius - su šiek tiek likusių omarų, čili ir žolelių iš „Secret Bay“ sodo. Pusryčiaujame terasoje, stebime, kaip pelikanai apeina mūsų uolą, tada pasineriame į banglentes. Mūsų kairėje slaptas paplūdimys švyti auksu po kristaliniu dangumi, o mūsų dešinėje Tibay paplūdimys yra visiškai užtemdytas debesų.

„Čia, Slaptame įlankoje, yra du mikroklimatai, - pasakojo Gregoras, - ir ši uoliena yra tiesiai tarp jų.“ Iš tiesų, visą rytą tirštas rūkas teka Tibay paplūdimyje. Viršuje esantis lietaus miškas veikia kaip konditerijos gaminys iš debesies, dauboje į krantą vamzdelius pripildamas rūko.

Vidurdienį rūkas galutinai pakilo, ir abu paplūdimiai buvo permirkę saulės spinduliuose. Atsiranda Gvadelupos uolos. Po mūsų 38th nuotraukos iš dvigubos vaivorykštės, mes padėjome fotoaparatą ir keliavome žemyn, kad pasiskolintume baidarę. Žadinantis irklas nukelia mus į Coconut paplūdimį, kuris, be abejo, yra ramus puskilometrio smėlio plotas. Šią nuostabią sezono popietę turime visą paplūdimį, jei tik neskaičiuosite atsiskyrėlių krabų.

Vėliau savo terasoje mes prisijungsime prie Trudy Prevost, kad vyktų saulėlydžio jogos užsiėmimai. Trudy yra buvęs kompiuterinių sistemų dizaineris iš Vankuverio, kuris persikėlė į Dominiką „dėl galingos svajonės“; Dabar ji visą laiką moko jogos. (Ir taip, ji taip pat turi drebulių.) Ji veda savo užsiėmimus lauke, „taigi jūs tikrai galite įgauti mėlynę į savo plaučius“. Ramiu draugiško palydovo balsu Trudy nurodo mums, kaip parodyti mūsų toksinus išėjimams. .

"Pajuskite, koks mėlynas ... Pajuskite, kaip jis prasiskverbia į jūsų šlaunis ... Akies obuolių vidus ... Sukasi per kaukolę!- sako ji, paliesdama abu kojos pirštus už nugaros. Septyniomis dienomis anksčiau gal šaipiausi iš to. Bet dabar aš tik šypsausi, einu prie kojų ir leidžiuosi mėlynoms apsipilti.

Peteris Jon Lindbergas yra T + L vyriausiasis redaktorius.

Vykstu ten

Norėdami pasiekti salos Melville Hall oro uostą (DOM) iš JAV, galite skristi per San Chuaną, Puerto Riką ar kitas kaimynines salas, tarp jų Antigvą, Barbadosą ir Šv. Martiną. Iš Melvilio salės išsinuomokite automobilį (turėsite važiuoti kairėje) arba paprašykite, kad kas nors iš „Secret Bay“ pasiimtų jus. Tai iki valandos kelio automobiliu iki kurorto.

Likti

Slaptoji įlanka Portsmutas; secretbay.dm; penkių naktų minimumas. $ $ $

Do

Bertrand Jno Baptiste [E-pašto apsaugą]

Bobby Frederickas [E-pašto apsaugą]

Brendžio dvaras [E-pašto apsaugą]

Povų baras Šv. Juozapas.

Primal Spa Martos Cuffy sveikatingumo procedūros. primalspadominica.com.

Vaivorykštės joga rainbowyogaindominica.wordpress.com.

Terri Henris Puiki masažuotoja, atliekanti vilos procedūras svečiams „Secret Bay“. onelovelivity.com.

Viešbučiai
$
Mažiau nei 200 USD
$$ $ 200 $ 350
$ $ $ $ 350 $ 500
$ $ $ $ $ 500 $ 1,000
$ $ $ $ $ Daugiau nei $ 1,000

restoranai
$
Mažiau nei 25 USD
$$ $ 25 $ 75
$ $ $ $ 75 $ 150
$ $ $ $ Daugiau nei $ 150