Atrasti Pasaulietinę Jeruzalę
Apie Jeruzalę yra kažkas, kas paverčia vaizduotę, kai pirmą kartą į ją ateini. Aš ten keliauju daugiau nei keturis dešimtmečius, nuo tada, kai buvau vaikas, ir niekada nenustebau, kai pirmą kartą apžvelgiu vietą, kaip ji atrodo be fanfaros, kai važiuoji į pietryčius nuo Ben Guriono tarptautinio oro uosto, Tel Avivo pakraštyje, į Judėjos kalvas. Nuo kelio matai sausringą kraštovaizdį, kuris vis dar slėnyje pradeda lipti ir pradeda slinkti, ištempti ir auga sodresnis. Galų gale vaizdas yra visa apimantis, o tolumoje matosi mylios žalių kalvų, raudonai dengti stogai ir atviras dangus.
Tai išskirtinio spartietiško grožio miestas, pastatytas visiškai iš skirtingų natūralių akmenų - geltonos, rožinės ir pilkos - atspalvių ir užmaskuotas krūmynai, taip pat staigiais atsitiktiniais sumuštinių, forsitijos ir sausmedžio pliūpsniais. Senovinį miestą Jeruzalę žavi naujovės: statomi prabangūs daugiabučiai pastatomi nelyginėse sankryžose, turėdami omenyje Amerikos ir Europos žydus, kurie čia nori nusipirkti antrus namus. (Deja, dauguma šių daugiabučių didžiąją metų dalį likę neužimti, todėl tam tikri Jeruzalės skyriai tampa vis labiau vaiduokliški.) Alyvmedžiai, pušys, eglės ir maži klevai žymi žemę, kalbėdami su sunkiai išgyvenančiu miesto gyventoju. etosas, ir visur, kur tik žiūrite, yra dangus, kuris, atrodo, čia kabo žemiau nei Vakaruose. Aš niekada neatvykau į Jeruzalę nepajutęs įprastų emocijų sustiprėjimo, tarsi šviesa, mirguliuojanti virš kalvų, neštųsi visą savo svorį. Vadinkime istorijos svoriu: tai būtų akivaizdus ryšys miestui, kuris yra artimas 4,000 metams ir kurio egzistavimas buvo užfiksuotas ir ginčijamas nuo Biblijos laikų.
Jeruzalė, žinoma, labiausiai žinoma dėl savo tarptautinės padėties kaip religinė pamaldžių pulkų paskirties vieta. Žydų, krikščionių ir musulmonų garbintojai turi savo teises į miesto dalis: čia yra Vakarų siena, kaip ir kapas, iš kurio, sakoma, Jėzus prisikėlė, taip pat yra Uolos kupolas, kaip ir Al-Aqsa. Mečetė. Aš pati pirmą kartą išvykau čia kaip 10 metų šeima su šeima į košerinį kruizinį laivą, vadinamą Shalom kaip būdas susisiekti su sionistų svajone, kuri buvo svarbi tiek mano tėvams, tiek ypač motinai, kurios šeima 1936 metu emigravo į Jeruzalę, kad išvengtų Hitlerio rykštės.
Nors mano mama paliko Palestiną likus metams iki naujos Izraelio valstybės paskelbimo 1948 ir galiausiai apsigyveno Niujorke, jos širdis liko pririšta prie žemės, kurioje jos šeima pirmą kartą rado prieglobstį. Iš tiesų, mano vaikystėje ji dainavo hebrajiškas lopšines, viena iš jų kilo nuo pat jaunystės ir buvo sukurta švęsti žydų tėvynės idealą. Būdama maža mergaitė, aš mylėjau šią dainą ir gulėjau lovoje klausydamasi jos liūdnos melodijos ir vilčių teikiančių žodžių. Tai pradėta imituojant švilpiantį artėjančios valties garsą, supakuotą su žydų pradininkais, atvykstančiais iš toli ir iš naujo, norint sukurti naują tautą. Aš buvau šiek tiek baikštus vaikas, bet vis dėlto tapau susitapatinęs su šia nedrąsia grupe, nešantis didelius atstumus pliusus ir kastuvus taip lengvai, lyg jie eitų į kaimynystės žaidimų aikštelę. Pradėjęs eiti miego link, įsivaizdavau, kad užsirašau, nusimetu savo moksleivės drabužius ir miesto šviesą safario skonio aprangai ir bronzinei autentiškos veido spalvai. chalutzas (pionierius), pakildamas į užsienio ir galbūt pavojingus krantus. Kai pati tapau mama, paeiliui dainuodavau šią lopšinę. jos pačios pirmoji kelionė į Izraelį įvyko, kai ji viename iš perpildytų ir triukšmingų lėktuvų skrido kūdikių vežimėlyje šalia manęs.
Nors emocinė kelionių logistika paprastai yra gana paprasta ir racionali - mes einame į Karibų jūrą, nes mums patinka saulė ir lietus, dienos pabaigoje, kai dangus pasidaro rausvas, sau gurkšnojant vaizdingus gėrimus - kelionių į Izraelį logistika ir ypač Jeruzalės atžvilgiu, turėkite šiek tiek neracionalaus požiūrio į juos, jei tik todėl, kad jie kelia pavojų. Tuo pačiu keliu, kuris, pavyzdžiui, atveda jus į Jeruzalę iš Tel Avivo, pravažiuojate daugybę nebenaudojamų šarvuotų automobilių, naudotų 1948 Nepriklausomybės kare, išdėstytų ilgą eilę ir suklijuotų ant žemės, parodydami Izraelio tikrovę kaip šalis, kuri nuo pat įkūrimo buvo apgulta.
Aš atsimenu, prieš penkerius ar šešerius metus atvykęs į Izraelį per dieną po to, kai buvo susprogdintas populiarus restoranas, keli blokai nuo mano sesers buto Jeruzalėje; tos pačios dienos popietę Tel Avive įvyko sprogdinimai savižudžiams. Jaučiau savotišką stoicizmo pojūtį, kurį ir toliau jaučiu, lankydamasi Izraelyje, ir kurį mano draugai amerikiečiai sunkiai supranta: Kodėl žmogus galėtų savo noru keliauti į šalį, kuri gali užsidegti? Atsakymas slypi kažkur mano kauluose, tose vaikystės lopšinėse, nuožmioje sionistų pasididžiavimo prasme, kuri nesumažėjo nepaisant to, kad Izraelis įrodė save netobulą subjektą, iš dalies teisėtą valstybę ir dalį okupacinės jėgos.
Neseniai nusprendžiau išbandyti Jeruzalę lankančio turisto vaidmenį ne dėl jam būdingos dvasinės prasmės ar embleminės galios, nei dėl to, kad ten turiu artimą šeimą (mano sesuo ir jos šeima ten persikėlė beveik prieš 30 metus), o norėčiau ištirti tai kaip pasaulietinis miestas kaip ir bet kuris kitas - restoranų, muziejų, kino teatrų ir meno galerijų namai. Jūs galite tai vadinti šventa Jeruzalės puse. Pasidomėjau, ar šis senovinis miestas su dideliais ypač stačiatikiais (haredi) gyventojų ir nedaug iškylančio naktinio Tel Avivo gyvenimo, galėtų atsispirti agnostikai. Ar ji galėtų laikyti savo kultūrinę vietą, jei ištrauktum Dievą iš lygties?
Aš susitikau su Steponu Horensteinu, amerikiečių kompozitoriumi ir muzikantu, persikėlusiu į Izraelį 30 prieš metus, kuris dosniai sutiko būti mano vadovu. Horensteinas yra daugybės entuziazmų žmogus, iš kurio vienas yra jo įvaikinimo miestas. „Raktas į Jeruzalę“, - jis man pasakė, kai mes dalinomės marokiečių įkvėptais pietumis (įskaitant hummuso, falafelio ir baba ghanoush trejybę) šeimos stiliaus kepsnių namuose vadinamoje pramoninėje zonoje - komerciniame. teritorija, kurioje yra automobilių salonai, du prekybos centrai, kino mokykla ir vienintelė miesto boulingo aikštė - „tai, kad daiktai yra paslėpti. Tel Avivas yra tavo veide. Čia slypi paslapties jausmas. Yra tiek daug miesto vietų, kuriuos aš vis dar atrandu po visų šių metų. “Tai buvo jausmas, kurį vėl ir vėl išgirsdavau, jausmas, kad visada reikia dar nieko atidengti.
Vėliau tą pačią dieną mes nuvykome aplankyti Steve'o draugo, tarptautiniu mastu garsaus skulptoriaus Izraelio Hadanyio, kuris dirbo savo studijoje menininkų kolonijoje Chutzot Hayotzer, esančioje slėnyje senamiesčio papėdėje ir Toronto bokšte. Deividas. (Studija nuo to laiko persikėlė.) Hadany, kuris vaišinosi mums taurėmis mėtų arbatos ir turi apie jį savotiškos koncentruotos energijos, kuri ribojasi su ramybe, teigė, kad Jeruzalė yra konfliktų miestas, suskirstytas tiek tarp stebinčių žydų, tiek neekonomiškų žydų ir tarp žydų ir arabų. Nors Hadany nėra religingas žmogus įprastąja prasme, jis pasižymi sluoksniuotąja Jeruzalės kokybe ir tuo, kaip ji įneša vidų: „Daugelyje vietų tai, ką matai pirmą dieną, štai, kas ten. Jeruzalėje jums reikia visą gyvenimą, kad sužinotumėte, kas yra apačioje. “
Saulėtą trečiadienio rytą Steve'as ir aš leidome kelią į Emeką Refaimą, pagrindinį Vokietijos kolonijos kelią. Ši prašmatni ir šurmulinga miesto dalis 1870 buvo apgyvendinta tamplierių vokiečių, kurie priklausė krikščionių sionistų judėjimui, kilusiam po to, kai Europoje 1840 buvo atrasta Šventoji Žemė. Tai viena žaviausių Jeruzalės vietovių ir žinoma dėl savo osmanų ir britų „Art Deco“ architektūros (pastarasis atsirado dėl britų mandato Palestinoje laikotarpiu nuo 1920 iki 1948), taip pat dėl savo kavinių? kultūrą. Studentai čia atostogauja, ir gyventi nori kūrybingi tipai, ir profesionalai. (Arba bent jau tie, kurie gali sau leisti: per pastarąjį dešimtmetį sritis tapo vis brangesnė, kaip ir dauguma apylinkių, esančių netoli miesto centro.) Vokietijos kolonijoje taip pat įsikūręs „Smadar“ teatras, meno namų teatras, esantis lapinė Lloyd George gatvė, menininkų-erati piešianti daugiau nei 80 metus. Kaip pirmasis Jeruzalės kino teatras, kuris lieka atviras per šeštadienį - kuris prasideda penktadienį po pietų ir baigiamas šeštadienį -, jis taip pat yra pliuralizmo simbolis mieste, kuris, matyt, atrodo, kad pernelyg dažnai atneša savo ultra- Stačiatikių gyventojai, kurie sudaro tik ketvirtadalį jos gyventojų. (Šventasis Jeruzalės poetas Yehuda Amichai dviejuose savo eilėraščiuose nurodo Smadarą šiame išlaisvinančiame kontekste.) Neseniai planai buvo parduoti Smadarą ir paversti jį dar viena prabangos plėtra.
Žinomiau už „Smadarą“ yra daugybė kavos barų; vienas iš jų - „Kavos malūnas“ - priklauso porai Čikagoje gimusių pusbrolių Debbie Katz ir Rosie Nathan. Mažyčio užkampio, kuriame parduodama kava ir arbata iš viso pasaulio, sienos yra apklotos dangčiais The New Yorker ". Visoje gatvėje yra vaikų muzikos konservatorija, o jaunos mamos su vežimėliais yra visur, kur tik žiūrite. Iš vieno buto pasigirsta garsiai kažkas, grojantis smuiku, ir vėjas užgniaužia lapus ant medžių, kuriuos pasodino vokiečių šventikai. Senasis bendruomenės namas tebėra čia su savo apse, maža varpelio kaladėle ir žaliai dažytomis durimis, kaip ir kapinės už mažų sodų, esančių soduose, sankaupos.
Kitą rytą Steve'as ir aš nuvykome apžiūrėti velionio Nobelio premijos laureato Shmuelio Yosefo Agnono rezidencijos Talpiote, netoli nuo pramoninės zonos. Agnonas man turi ypatingą reikšmę ne tik dėl rašytinių dovanų, bet ir dėl to, kad jis buvo artimas mano motinos senelio Isaaco Breuerio draugas, kuris, persikėlęs ten, įsteigė religinę politinę partiją Palestinoje ir galiausiai turėjo savo garbei pavadintą gatvę. . Pats Agnonas visą gyvenimą išliko pastabus žydas; sinagoga, kuriai jis padėjo įkurti Jeruzalę, buvo pavadinta jam po mirties. Kai jis su žmona sustojo Niujorke pakeliui į Švediją, aš su mama nuvykau jų pasiimti penktadienio vakarienės į mūsų butą. Dar galiu prisiminti jaudulį, kurį pajutau būdamas literatūrinės didybės akivaizdoje. Nors praeitų metų, kol mano hebrajų kalba bus pakankamai gera įsigilinti į Agnono pasakojimus ir romanus, aš supratau, kad jis yra reta dvasia, įsitvirtinęs religiniame fonde ir kartu pasinerdamas į šiuolaikinę kultūrą.
Kaip pasisektų, Agnono namai ką tik buvo plačiai suremontuoti ir vėl atidaryti visuomenei. Tai kuklus namas, pastatytas 1931, suplanuoto pavidalo „Bauhaus“ stiliaus versijoje, vokiečių kilmės architekto, gyvenusio per gatvę. Skirtingai nuo daugelio miesto namų, jis nebuvo pastatytas iš akmens - įstatymas, kuris to reikalavo, šioje apylinkėje dar nebuvo galiojantis, kai buvo planuojamas, o vietoj to buvo padengtas šviesios spalvos tinku. Siauri jo langai yra paslėpti už metalinių grotelių, suteikiant pastatui sustiprintą išvaizdą. Agnono tyrimas užima visą antrąją istoriją ir apima įspūdingą biblioteką, užpildytą tūkstančiais tomų, pradedant nuo žydų mokymosi knygų iš 16 ir 17 amžių, baigiant Freudo ir Harry Stackų Sullivanų darbais bei jų kopijomis. Peras Giuntas ir Tomas Jonesas. Viršuje yra plytelės su plytelėmis ir stelažas, prie kurių Agnonas dažnai rašė atsistojęs, kaip Virginia Woolf. Ant jo stalo yra batų ragelis, butelių atidarytuvas ir „Remington“ rašomoji mašinėlė. Visa atmosfera yra labai nekasdieniška, matoma nedaug apsaugų ar atitrauktų vietų ar aiškinamųjų pastabų; jei jaustumėtės vaikščioję su Agnono alaus atidarytuvu, niekas jūsų nesustabdytų. Pasijutau galvojęs, kuo Izraelio požiūris į bet kokį oficialumą skiriasi nuo amerikietiško ar europietiško požiūrio, kad įžengus į vieno didžiausių hebrajų romanų ir novelių rašytojo namus jaučiasi ne tokia palanki proga ir labiau patinka sustoti aplankyti seną, knygišką dėdę.
Jeruzalės, kaip renesanso miesto, idealas įkvėpė Teddį Kolleką, merą nuo 1965 iki 1993 - žmogų, kuris dažnai vadinamas „didžiausiu Jeruzalės statytoju nuo Erodo“. Vienas iš pirmųjų Kolleko projektų, einantį jo pareigas, buvo sukurti Izraelio muziejus, kurio pastatai dengia 540,000 kvadratines pėdas ir kuris yra didžiausia šalies kultūros įstaiga. Kaip pasakojo Jamesas Snyderis, muziejaus direktorius nuo 1997, man pasakė: „Teddy 1965 nusprendė, kad bus nacionalinis muziejus, kuris trumpai sutaps su pirmaujančiais pasaulio muziejais.“ Neseniai jis gavo ambicingą 100 dolerį. milijonų renovacijų, o visa tai vėl atidaryta praėjusių metų liepą.
Snyderis, buvęs Niujorko modernaus meno muziejuje 22 metus prieš jam atvykstant į Izraelio muziejų, sako, kad paskyrimą dažniausiai priėmė pagal jo vietą. „Aš nesu tikras, kad būčiau atvykęs“, - sakė jis, „jei būtų Tel Avive“. Snyderis nurodo Jeruzalės „slaptą potekstę“ - „svyruojantį tarp bendruomenių audinį“, kuris jai suteikia tarptautinio skonio. trūksta Tel Avivo ir tai atsispindi plačioje muziejaus beveik 500,000 objektų kolekcijoje, datuojamoje 12 amžiuje prieš Kristų iki Damien Hirst. Kartu mes ėjome pro išskirtinai suprojektuotą knygos šventyklą, kurioje yra Negyvosios jūros ritiniai, seniausi Biblijos rankraščiai pasaulyje. Šioje vietoje Snyderis leidosi man pasivaikščioti japonų amerikiečių skulptoriaus Isamu Noguchi suprojektuotame Billy Rose meno sode, kur aš vaikščiojau tarp Henriko Moore'o, Claes Oldenburgo, Menashe Kadishmano ir Auguste'o Rodino skulptūrų. dramatiškas Jeruzalės fonas.
Bet turbūt pati jautriausia patirtis, kurią teko patirti Jeruzalėje, yra pati paprasčiausia, pasiekiama kiekvieną dieną, išskyrus šabo dieną, nereikia nieko daugiau, nei energijos pasislėpti ir pamatyti akis. Aš, žinoma, turiu omenyje Jeruzalės labirintinį atvirų durų turgų Mahane Yehuda, dar vadinamą „shuk“, kuris yra tarp Jaffa kelio ir Agrippas gatvės. Tai didžiausias ir judriausias lauko turgus visame Izraelyje ir visada pilnas, net kitą dieną po teroristinio išpuolio. (Antrosios Intifada laikotarpiu, tarp 2000 ir 2005, rinka buvo keletas sprogdinimų; šiandien sargybiniai tikrina visus įeinančius.) Savaitės pabaigoje ir penktadienio popietę, kai kainos yra vis labiau apkrautos. buvo sumažinta, studentai ir užsieniečiai darbuojasi sandėlyje.
Rinka atsirado 1920 modeliuose ir yra greito tempo, spalvinga, triukšminga, žadinanti ir energizuojanti vienu metu. Jame yra šimtai stendų ir parduotuvių, kuriose parduodamos daržovės, vaisiai, žuvis, mėsa, kepiniai, saldainiai, kiaušiniai, buitiniai prietaisai, tualeto reikmenys ir „Judaica“. Per pastarąjį dešimtmetį Mahane Yehuda buvo modernizuota ir sutvarkyta: grindų plyteles pakeitė grindinio akmenys, o viduje yra zona, kurioje yra mažų vietų valgyti. Du broliai gruzinai atidarė putojančią parduotuvėlę „Babar“, kurioje gabenami sūriai iš viso pasaulio, vynai ir alyvuogių aliejai iš Izraelio - septynios skirtingos alyvuogių aliejaus rūšys tik iš vieno kibuto. Yra konkuruojančių prieskonių pardavėjų, kurie išmirkys kuskusą išmatuoti, vynuogės atrodo per daug apkūnus, kad būtų tiesa, o žuvys šokinėja. (Visa mėsa ir žuvis yra košerinė.) Kvapai viliojantys, personažai vaizdingi, ir jūs jaučiate, kad tarp daugiatautiškų pardavėjų noro sudaryti sandorį ir daugiatautės pirkėjų noro grįžti namo šviežiausias halvos pleištas už geriausią įmanomą kainą, netolimoje ateityje gali būti taika Viduriniuose Rytuose.
Jei pakankamai ilgai kabinsitės prie Jeruzalės ir kalbėsitės su tinkamais žmonėmis, sluoksniai pradės plėšytis ir sužinosite visokių intriguojančių smulkmenų. Geriausias vaizdas (taip pat ir Sacher torte) Jeruzalėje yra ant Austrijos ligoninės, esančios senamiestyje. Geriausia Izraelio kino mokykla (joje yra daugiau nei 15, pats stebinantis faktas) yra Jeruzalėje - „Sam Spiegal“ kino ir televizijos mokykloje. O tai, kad Jeruzalės miestą dažniausiai lygina patys pažangiausi gyventojai, pavyzdžiui, žinomas televizijos žurnalistas Emmanuelis Halperinas, du kartus per savaitę važiuojantis į Tel Avivą dėstyti literatūros kursų Tel Avivo universitete, yra Paryžius. „Manau, kad kažkas iš Paryžiaus negali gyventi niekur kitur Izraelyje“, - teigė Halperinas. „Tel Avivas bando būti lydykla, tačiau tai yra sincreto kultūra. „Cosmopolitan“ nėra skirtingų šaltinių mišinys, kad būtų sukurta kažkas naujo. Tai skirtingi žmonės, gyvenantys vienas šalia kito -tai kosmopolitas. Jeruzalė yra tikrai kosmopolitiška. Galite būti savimi tarp nepažįstamų žmonių. “
Dienos pabaigoje Jeruzalė nėra miestas, kaip ir bet kuris kitas miestas. Galite pamiršti jos istoriją, kurią Halperinas vadina „amžių svorio jausmu“ tam tikrą laiką, net kelias savaites, bet staiga, tam tikrose vietose, tam tikromis valandomis, jis vėl grįžta tau. Tarp jų galite išgirsti YMCA pirmos klasės styginių kvartetus; imsis naujų spektaklių „Khan“ teatre; pasivaikščiokite dulkėtais senamiesčio kvartalais ir stebėkite, kaip apylinkių gyventojai reguliariai geria arbatą, juodą kavą ar araką, iš anyžiaus gaminamą alkoholinį gėrimą, prie mažų kavinių, žaisdami backgammoną ir kortas visą gyvenimo dieną; ir nusipirkite Izraelio dizainerių išskirtinių kūrinių nuostabiame Sofijos butike. Bet kada nors, galbūt, kai pažvelgsite į saulę, leidžiamą virš kalvų, pagalvosite, kad atėjote į vietą, kuriai pavyko ištarti jums paslaptingą burtą, susidedantį iš lygių dalių istorijos ir betarpiškumo, įtampos ir aplaidumo, nuožmumas ir ramybė.
Vykstu ten
„Continental Airlines“, „Delta Air Lines“ ir „El Al Airlines“ skrenda tiesiai iš Niujorko ar Newarko, NJ, į Tel Avivą. Dauguma kitų pagrindinių vežėjų jungiasi per Londoną. Vizos nereikia lankytojams iš JAV.
Gidų
T + L A-sąrašo agentė Rachel Epstein ([E-pašto apsaugą]) organizuoja ekskursijas po reikšmingas miesto kultūros vietas, įskaitant Holokausto muziejų, Yad Vashem.
Likti
„King David“ viešbutis Šis „1930“ turtas, nutolęs nuo akmens, nuo seno, sulaukė daugybės tarptautinių valstybių vadovų. 23 karalius Davidas St .; 972-2 / 620-8888; danhotels.com; padvigubės nuo $ 376.
„Mamilla“ viešbutis Naujas 194 kambario turtas, susidedantis iš istorinių ir modernių erdvių, mažiau nei už mylios nuo senamiesčio. 11 karalius Saliamonas Šv .; 972-2 / 548-2222; mamillahotel.com; padvigubės nuo $ 500.
Valgyti
Austrijos ligoninė „37 Via Dolorosa“; 972-2 / 626-5800; vakarienė dviem $ 38.
Kavos malūnas „23 Emek Refaim St .; 972-2 / 566-1665; pietūs dviem 25 doleriais.
Parduotuvė
Babar Etz Haim St., Mahane Yehuda; 972-2 / 625-7969.
Izraelis Hadany 19 Yad Charutzim, Talpiot; 972-50 / 839-0899; lankytojai pagal susitarimą.
Mahane Yehuda Įsikūręs tarp Jaffa Rd. ir Agrippo Šv. Sekmadienis – ketvirtadienis 8 ryte iki saulėlydžio, penktadienis ir atostogos 8 am – 2 pm
Sofija 2 Bezalel St .; 972-2 / 625-2765.
Pamatyk ir padaryk
Agnono namas 16 Klausner St .; 972-2 / 671-6498; agnonhouse.org.il; įėjimas $ 5.
Al-Aqsa mečetė Šventyklos kalnas, senamiestis; šiuo metu atvira tik musulmonams. Šeštadienis – ketvirtadienis 8-10: 30 am ir 12: 30-2 pm
„Chutzot“ šienpjovė Chativat Jerusalem St .; jerusalem-art.org.
Uolos kupolas Šventyklos kalnas, senamiestis; šiuo metu atvira tik musulmonams. Šeštadienis – ketvirtadienis 8-10: 30 am ir 12: 30-2 pm
Izraelio muziejus Ruppin bulvaras; 972-2 / 670-8811; imjnet.org.il; įėjimas $ 13.
„Smadaro teatras“ 4 Lloyd George St .; 972-2 / 561-8168.
vakarinė siena Žydų kvartalas, senamiestis; atidaryti 24 valandas per parą.
„King David“ viešbutis Jeruzalėje
„1930“ nuosavybė, esanti akmeniu nuo senamiesčio, ir turtingi interjerai (perdarytas Adomo Tihany'o 2011), kurie yra įamžinti glamonėje: ilgas valstybių vadovų ir įžymybių sąrašas papuošė jo salę.
„Mamilla“ viešbutis
Izraelis rado puikų naujųjų architektūros ikonų („Santiago Calatrava“ suprojektuoto Jeruzalės tilto; Rono Arado dizaino muziejus, Holonas) papildymą kampiniame, elegantiškame „Mamilla“ viešbutyje, kurį sukūrė Moshe Safdie. Viešbutis, visai šalia senamiesčio, užpildytas Hermano Milerio, Kartelio ir Cassinos baldais. Visuose „194“ kambariuose, įrengtuose už juodo metalo durų, yra Jeruzalės akmeninės sienos ir tamsios ąžuolo grindys. Greitai atidarytas SPA centras, kuris debiutuos šį mėnesį, ir metų sinagoga, atidaroma metų pabaigoje, žada būti tokia pat stilinga kaip ir aplinka.
Mahane Yehuda
Jeruzalės labirintinis atvirų durų turgus „Mahane Yehuda“, dar vadinamas „šuku“, yra tarp Jaffa kelio ir Agrippas gatvės. Tai didžiausias ir judriausias lauko turgus visame Izraelyje ir visada pilnas, net kitą dieną po teroristinio išpuolio. (Antrosios Intifada laikotarpiu, tarp 2000 ir 2005, rinka buvo keletas sprogdinimų; šiandien sargybiniai tikrina visus įeinančius.) Savaitės pabaigoje ir penktadienio popietę, kai kainos yra vis labiau apkrautos. buvo sumažinta, studentai ir užsieniečiai darbuojasi sandėlyje. Tai socialinės ir kultūrinės komercijos lydykla.
Austrijos ligoninė
Geriausias vaizdas ir geriausias Sacherio tortas yra ant Austrijos ligoninės, esančios senamiestyje.
Kavos malūnas
Kavos namas priklauso Čikagoje gimusioms pusbrolėms Debbie Katz ir Rosie Nathan. Mažyčio užkampio, kuriame parduodama kava ir arbata iš viso pasaulio, sienos yra užklijuotos „The New Yorker“.
Babar
Du broliai gruzinai atidarė putojančią parduotuvėlę „Babar“, kurioje gabenami sūriai iš viso pasaulio, vynai ir alyvuogių aliejai iš Izraelio - septynios skirtingos alyvuogių aliejaus rūšys tik iš vieno kibuto.
Izraelis Hadany
Sofija
Agnono namas
Velionio Nobelio premijos laureato Shmuelio Yosefo Agnono rezidencija Talpiote.
Al-Aqsa mečetė
„Chutzot“ šienpjovė
Uolos kupolas
Izraelio muziejus
Muziejaus pastatai dengia 540,000 kvadratines pėdas ir yra didžiausia šalies kultūros įstaiga.
„Smadaro teatras“
Šis meno namų kinas ant lapinės Lloydo George gatvės atkreipė artistų dėmesį daugiau nei 80 metus. Kaip pirmasis kino teatras Jeruzalėje, kuris lieka atviras per šeštadienį - kuris prasideda penktadienį po pietų ir baigiamas šeštadienį -, jis taip pat yra pliuralizmo simbolis mieste, kuris, kaip atrodo, kai kurie pernelyg dažnai atneša savo ortodoksams gyventojų, kurie sudaro tik ketvirtadalį jos gyventojų. (Šventasis Jeruzalės poetas Yehuda Amichai dviejuose savo eilėraščiuose mini Smadarą šiame išlaisvinančiame kontekste.)
