Važiavimas Per Škotijos Aukštumas Priveda Jus Akis Į Akį Su Senovės Griuvėsiais, Nessie Namais Ir Daugybe Avių.

Jis prasidėjo nuo plokščių padangų. Praėjus dešimčiai minučių po to, kai pasiėmiau išsinuomotą automobilį už Inverneso ribų, pirmąjį sustojimą kelionėje po Škotijos aukštikalnes, išgirdau garsų pasirodymą ir susukau į stotelę. Pagalba kelyje man padėjo su atsarginėmis padangomis ir keliais juokeliais apie tai, kaip žemyniniams europiečiams dar blogiau važiuoti kaire kelio puse nei amerikiečiams.

Mano nesėkmė daugeliu atžvilgių buvo tinkamas įvadas į regioną, kuriam būdingas ir sunkumas, ir švelnumas. Šimtmečiai Aukštumos buvo žinomos kaip sunkiai įveikiamos išgyvenimo vietos, kuriose drėgnas šaltis formavo kasdienį gyvenimą. Tuo pačiu metu statūs regiono kalnai ir slidžios žalios kalvos traukė keliautojus nuo pat ankstyvojo 19^th a., kai seras Walteris Scottas išpasakojo aukštaičių dorybes savo populiariuose romanuose. Turtingas rajono kultūros paveldas, visame pasaulyje garsus viskis ir svetingi vietiniai gyventojai ir toliau traukia keliautojus į šią dieną.

Dieną 1

Jess McHugh mandagumas

Invernesas, laikomas neoficialia Highlands sostine, yra trijų valandų kelionė traukiniu iš Edinburgo. Kelionė į šiaurę teikia malonumą, nes maršrutas slenka su nelygia pakrante, pakeliui apjuosdamas kaimus ir avių fermas.

Kai kurie vietiniai gyventojai teigia, kad Invernesas buvo žaviausias prieš Antrąjį pasaulinį karą, prieš tai, kai šiuolaikiniai pastatai pavertė miesto vaizdu, kuriame dominavo 18^th ir 19^th amžiaus konstrukcijų, tačiau dauguma žinomų atrakcionų buvo meiliai prižiūrimi.

Miesto centre Viktorijos laikų turgus su skliautinėmis lubomis, ilgomis arkadomis ir parduotuvių eilėmis, kuriose gabenami vietinių amatininkų darbai, primena Paryžiaus uždengtus praėjimus. Vos už dviejų kvartalų esančiame restorane „Garstyčių sėkla“ patiekiami šilti vietiniai valgiai, įskaitant „haggis bonbons“, pikantišką patiekalą, panašų į kotletus, bet kurį sudaro avies skrandis.

Vingiuojanti Neso upė driekiasi per miesto vidurį, o akmeniniai tiltai jungia upės krantus. Vaizdinga Šv. Andriaus katedra, pastatyta 19^th amžiaus raudonojo akmens ir granito, sėdi tiesiai ant vandens krašto. Netoliese „Leakey“ knygynas užima buvusią bažnyčią, ją iš dalies šildo malkomis kūrenamos krosnys. Savininkas Charlesas Leakey'as gali atsargiai plaukti beveik 100,000 tūrio atsargomis.

Pirmoji mano stotelė man išvažiavus iš Inverneso buvo Clava Cairns, maždaug per 10 minutę. Kernai yra daugybė palaidojimų vietų, išsibarsčiusių Aukštumoje, pavyzdys, tačiau tai, kas daro juos nuostabiu, yra didelis jų amžius - juos pirmą kartą panaudojo geležies amžiaus gyventojai 2,000 BC vietose, tokius kaip šie galima rasti visoje Britanijos salose - ypač Stounhendžas - ir tariamos jų mistinės savybės įkvėpė daugybę kultūrinių pagerbimų, įskaitant romaną „paversti televizija“ „Outlander“.

1,000 populiacijos pakrantės kaimas Dornochas yra už valandos kelio automobiliu nuo Inverneso. „Castle Dornoch“, prie kurio pridedama spirito varykla, siūlo paprastus, bet patogius būstus (ir viskio dekanterį šalia savo lovos). Nepaisant kuklios išvaizdos, „Dornoch“ pilies restorane patiekiami vieni geriausių to krašto maisto patiekalų, įskaitant šviežius makaronus, paruoštus iš vietinių krevečių, ir karalius.

Dieną 2

„Astalor“ / „Getty Images“

Išvykite prieš saulėtekį kelyje į Croick bažnyčią, valandą į šiaurę nuo Inverneso, Ardgay kaime, ir pamatysite miglą, vis dar kyšančią į kalvotą reljefą, ypač netoli kranto. Medžių ir senų akmeninių sienų išklotos posūkio trasos turi 30 mph greičio apribojimus. Ištuštėjusios pilys žymi ilgus dirbamos žemės ruožus. Papildomo laiko planavimas važiuojantiems Aukštumos važiavimais yra nepaprastai svarbus, nes nesąžiningi gyvuliai ir vaizdingi vaizdai dažnai reikalauja pertraukų. Kelias į bažnyčią galų gale susiaurėja iki vienos juostos, o avių fermos iš abiejų pusių yra beveik 10 mylių.

Croicko bažnyčia tapo paminklu aukštumų klirensui, kai britų kariai ir škotų žemės savininkai išvalė pragyvenimo ūkininkų žemę, pradedant 18 a. Pabaigoje. Apskaičiuota, kad per kitą šimtmetį 150,000 žmonės buvo priversti palikti savo namus. „18“ iškeldintos Glencavie parapijos šeimos buvo per daug pamaldžios, kad slėptųsi pačioje bažnyčioje, todėl prieglobstį paliko kieme, ant langų raižydamos savo vardus ir žinutes. Jų ofortai saugomi stiklinėje, o bažnyčia niekada neužrakina durų kaip simbolinis gestas.

Tačiau aukštaičių kultūros paveldas nėra visiškai niūrus. Šis regionas žinomas dėl pasaulinio lygio viskio ir su juo susijusių švenčių. Įkurta 1838, „Glen Ord“ spirito varykla, valanda kelio automobiliu į pietus, gamina savo „Singleton“ salyklą beveik du šimtmečius. Pagamintas iš šerio ir burbono konteinerių, viskis turi švelnesnį, mažiau durpinį skonį nei kai kurių kaimyninių distiliavimo gamyklų. „Glen Ord“ yra paskutinė likusi distiliavimo gamykla Juodojoje saloje, regione, pavadintame dėl savo tamsaus priemolio, kuris sudaro idealias sąlygas auginti miežius, naudojamus skotuose.

Maršrutas į pietus nuo spirito varyklos iki Augusto forto driekiasi išilgai garsiosios Lochneso salos pusės beveik 25 mylių atstumu. Tamsios prieplaukos vandenys driekiasi vienoje kelio pusėje, o kitoje pusėje stovi ženklai, įspėjantys apie krentančias uolas nuo stačių uolų.

Loch Ness debesų dienomis atrodo kenkiantis, ir nėra sunku įsivaizduoti mitinį jūros būtybę, skendinčią giliame, juodame vandenyje.

„Fort Augustus“ yra puiki stotelė vėlyviesiems škotų komfortiško maisto (žuvies ir traškučių, „haggis“ sumuštinių) pietums. Pietiniame Lochneso gale įsikūrusiame kompaktiškame kaime gyvena vos keli šimtai žmonių, o tai suteikia miestui žavesio. Laivai plaukia aukštyn ir žemyn per siaurą kanalą, kuris kertasi per miestą ir patenka į prieplauką. Daugybė amatininkų ir dovanų parduotuvių linijuoja kanalą, gaudydami kiekvienos spalvos tartanus. Prie doko kanalo gale esantis dokas leidžiasi jausmas stovėti beveik vandenyje.

Keturių žvaigždučių viešbutis „Lovat“, įsikūręs Viktorijos laikų namuose prie Kaledonijos kanalo, idealiai tinka nakvynei.

Dieną 3

Jess McHugh mandagumas

Kaimyninė Invergarry pilis kilo iš epochos, kai Aukštumą valdė galingi klanai. Didžiosios Britanijos kareiviai bandė jį sudeginti dviem atskiromis progomis, tačiau sudegę pirminio karkaso kaulai išlieka aukštaitijos atsparumo pavyzdys. Vykdomas restauravimo projektas, o dėl saugos problemų lankytojai negali patekti į pastatą, tačiau dvaro teritorijos liko atviros. Keli keturių aukštų pilies bokštų fasadai per Loch Oich kraštą, iš išorės matomi vingiuoti akmeniniai laiptai.

Keturių valandų važiavimas iš Aukštumos į Glazgą vingiuoja per kai kurias staigiausias šalies viršūnes, įskaitant Ben Nevis - aukščiausią Jungtinės Karalystės kalną, esantį 4,413 kojomis. Dėl Škotijos beveik nuolatinio lietaus, važiavimas kalnų keliais gali būti bauginanti, bet galinga patirtis. Gatvių šviestuvų beveik nėra, net didesniuose maršrutuose (kuriuose dažnai būna tik dvi juostos), o sezono metu nedaug automobilių, tylumą nutraukia tik saujelė BBC radijo stočių. Iš tam tikrų taškų kalnai atrodo kaip nesibaigiantis slidžios dangos ir kylančių viršūnių seka.

Jei ilgas važiavimas ims mokestį arba jei vienas kelias į Glazgą bus trumpam uždarytas statybai, kaip man buvo, 300 metų „Drover's Inn“ Loch Lomond viešbutyje tiekiama arbata ir sotūs valgiai. Taip pat sklinda gandai, kad tai viena labiausiai persekiojamų Škotijos vietų.

Netrukus keliai pasuko į kelių juostų greitkelius, ir per valandą aš atvykau į Glazgą. Manikiūromis aikštėmis ir art nouveau architektūra miestas yra puikus sugrįžimas į didmiesčių gyvenimą. Glazge, kultūros ir švietimo centre, yra Škotijos opera, Škotijos baletas ir daugybė galerijų bei muziejų.

Kelias dienas važiuodamas vienas ir pamatydamas daugiau avių nei žmonių bent 10, buvau susitraukęs į minias ir kartu su jomis sklindantį triukšmą. Net savaitės viduryje miestas šurmuliuoja, nes meno ir architektūros mokyklų moksleiviai pakeliui į klasę rūko cigaretes, o jauni profesionalai susirenka pinti gėrimus daugybėje miesto barų. Aš apsigyvenau su Gineso pinti netoli miesto centro, vis dar purtant kepamą aukštumos purvą nuo mano batų.