Eritrėja Iškyla

- Dabar, - sakė juokdamasi jauna moteris, - tu turi deklamuoti man eilėraštį.

Prašymas neturėjo manęs nustebinti. Ją sukūrusi moteris Saba Kidane yra garsenybė tarp savo kolegų Eritrėjos, garsėjanti aistringais, dainuojamais jos poezijos atlikimais. Anksčiau dieną stovėjau po žydinčiu jacaranda medžiu mano sode lenta, šis šviesių akių 26 metų vyras su nukirptais plaukais ir ilga mėlyna suknele man deklamavo keletą eilėraščių. Ištiesusi rankas drąsiais gestais, ji leido akims nukristi ir blykstelti, švilpdama tarsi pakilusi į oro balioną ir negalėdama patikėti tuo, kas išsisklaidė po ja.

Tačiau jau buvo vėlu, o po vakaro, apžiūrėjus Asmarą, Eritrėjos sostinę, vienintelis būtinas dalykas, kurį jaučiau, buvo lipti į lovą. Be to, stovėdamas tamsioje alėjoje tarp dviejų stovinčių automobilių, negalėjau pagalvoti apie vieną stichiją. „Mes nelabai įsimename eilėraščių Amerikoje“, - aš pradėjau meluoti, mąsliai lenktyniaudamas per „Sustoti prie miško snieguotą vakarą“, norėdamas sužinoti, ar aš jį atsimenu. Aš negalėjau. Taigi gūžtelėjau pečiais ir nusišypsojau.

Ji nusišypsojo ir palaikė žemę.

Aš kreipiausi į savo vaikiną Jimą, kuris taip pat negalėjo sugalvoti eilėraščio, bet mes pagaliau prisipažinome, kad žino keletą dainų. Saba drąsiai rėkė, kai mes sukūrėme keletą muzikanto, kurį pažinojome Niujorke, žodžių. Kai mes baigėme, ji sugriebė mūsų rankas ir pasakė: „Gerai, dabar mes kartu dainuosime dainą“. Būtent todėl švelnų, žiedų kvapą gniaužiantį vakarą aš atėjau į širdžiai mielą „Mes esame pasaulis“, dainos, kuri man niekada nepatiko, bet kuri staiga pasijautė kaip tobulas himnas, dainavimą, susikišęs rankas į ratą naujausioje Afrikos tautoje.

Pirmą kartą girdėjau apie Sabą ir Eritrėją, esančią Afrikos Raudonosios jūros pakrantėje, prieš 3. Saba buvo pakviesta koncertuoti į poezijos konferenciją Manhetene, tačiau lankytojo vizos jai nebuvo suteikta. Eritrėja ką tik kilo iš ginkluotos kovos, žiauraus 30 metų nepriklausomybės karo su Etiopija, kuris pasibaigė 1991 ir vėl kilo nuo 1998 iki 2000. Amerikos konsulas manė, kad jei Saba patektų į JAV, ji niekada negrįš namo.

Tiems, kurie ją pažinojo, buvo nesąžininga; kaip ir daugelis Eritrėjos gyventojų, Saba ekstaze vertino naują savo šalies nepriklausomybę ir jos, kaip demokratinės valstybės, perspektyvas. Dėl neįtikėtinos jų pergalės prieš geriau pasirengusius etiopus reikėjo visų Eritrėjos dalyvavimo: gydytojai, mechanikai, rašytojai ir menininkai savo įgūdžius nukreipė į kovotojų kalnų slėptuves. Eritrėjos moterys vaidino pagrindinį vaidmenį - atidėjo savo tradicines buitines pareigas kovai su vyrais. Saba bandė prie jų prisijungti; „13“ ji papildė trejus metus savo amžiumi ir įstojo į armiją, per kelis mėnesius praleisdama kovą. Vietoj to ji tapo poete.

Šiomis dienomis ji vaikšto per Asmarą su truputį keistuoliu. Pririšusi ranką per mano ranką, ji vakare šluoja delnais išklotą Laisvės alėją, pagrindinę Asmaros arteriją. passeggiata. Pasivaikščiojame prie kavinių, kur „Asmarinos“ gurkšnoja alų ir viskį bei praeina jaunų moterų džinsus ir ponytailą, o senos moterys - balkšvas baltas netsala audiniai, o vyrai - striukėse, pasiūtose pagal itališką nuojautą. Tai nėra greitas pasivaikščiojimas; mus kas kelias pėdas sustabdo Sabos draugai, kurie paspaudžia rankas ir susigraudina. 4.4 milijono šalyje lengva turėti draugų aukštose vietose. „Jis yra vartininkas mūsų nacionalinei komandai“, - sako ji, apsikabindama burnytę jauną futbolo žvaigždę. Ji supažindina su jaunu polo marškinėliais jaunuoliu, kuris yra „Tigrinya-to-English“ kalbos pradininko Jimo autorius ir aš nusipirkau mums atvykus.

Kaip nutinka, mums nereikia daug mokytis Tigrinijos. Asmara pilna angliškai kalbančių žmonių, įskaitant draugiškus nepažįstamus žmones, kurie siūlo pagalbą nurodant nurodymus. Bet mums nereikia ir daug pagalbos, norint naršyti po miestą; jis kompaktiškas ir lengvai ištyrinėjamas pėsčiomis, o smulkus nusikaltimas beveik negirdimas, nesvarbu, ar jūs vaikščiojate ramiomis gyvenamosiomis gatvėmis, ar tyrinėjate labirintinius atvirus turgus, kuriuose pardavėjai parduoda daržoves, prieskonius, baldus, keraminius puodus ir krepšius.

Viename turguje berniukas sėdi užrišęs nerūpestingas sandales, pagamintas iš senų padangų. Sunku tuo patikėti, kai matai uolėtą Eritrėjos reljefą, tačiau būtent tai Eritrėjos žmonės dėvėjo kovodami su ginkluota kova. Fotografijos gatvėse ir viešųjų pastatų viduje pagerbia romantiškus kareivius, kurie žygiavo šimtus mylių ir gyveno požeminiuose urvuose kovodami su JAV, o vėliau ir su sovietų remiamais etiopiečiais. Nuo to laiko jų sandalai tapo nepriklausomybės simboliu; milžiniška jų skulptūra pakyla virš pagrindinių Asmaros aikščių.

Jei Eritrėja yra panaši į dramblio profilį be ausų, tada Asmara yra dramblio akis. Jis yra virš 7,700 pėdų plokščiakalnio, kuris maloniai palieka orą, net jei jis plonas - vaikščiodami į kalną, mus įkvepia jauni vyrai, važiuodami dviračių megztiniais, besisukančiais aplink kalvotą reljefą. Dėl Eritrėjos 50 nelyginių Italijos kolonijos gyvavimo metų, dviračių lenktynės yra labai populiarios, ir tūkstančiai jų kasmet pasirodo kasmetinėje „Giro d'Eritrea“. Italai taip pat paliko kulinarinius palikimus, pavyzdžiui, kvapnius kapučinus, kuriuos geriame, viršuje su subtiliais putų pluoštais. Net ir primityvūs arbatos pakelėse yra įrengti kieti espreso aparatai, kai kurie iš jų siekia kolonijinę erą. Italų virtuvė ir Eritrėjos maistas papildo vienas kitą; restoranuose galite pasirinkti injekciją, kempinę, fermentuotą kremą, kad gardintumėte aštrų vištienos troškinį, ant grotelių keptos jautienos juosteles ir pakepintus kolardo žalumynus arba šakute pasmulkintumėte į švelnius lazanijos ir kreminės spalvos cannelloni sluoksnius.

Nenuostabu, kad Eritrėjos gyventojai gerai įsisavina kitas kultūras, kai atsižvelgiame į lydyklą, kurioje jie gyvena: šalis turi devynias etnines grupes ir kalbas ir beveik tolygiai pasiskirsto tarp musulmonų ir krikščionių. Karo metu religiniai ir etniniai skirtumai buvo atiduoti vieningo nepriklausomybės judėjimo naudai. Didžioji Asmaros mečetė sėdima ramiai tarp pagrindinių stačiatikių ir katalikų bažnyčių ir prie sinagogos. (Tačiau žydų bendruomenė yra tokia maža, kad sinagoga atidaroma tik paprašius.) Musulmonams priklausančiame restorane, kuriame valgėme, nebuvo jokių problemų su klientais, atsinešančiais alaus iš šalia esančios krikščionims priklausančios parduotuvės.

Įtampa nukreipta į Etiopiją; Eritrėja tebėra labai budri dėl savo pietinės kaimynės išpuolio, o drebančias paliaubas vykdo JT 5,000 taikdariai. Tačiau taip pat baiminamasi, kad ši besiformuojanti demokratija gali tapti diktatoriškesnė. Rugsėjo mėn. 2001 buvo uždaryta nepriklausoma spauda ir areštuoti keli žurnalistai, kartu su 11 politikais, kurie pasirašė laišką, raginantį įgyvendinti 1997 konstituciją (sulaikytiesiems niekada nebuvo pareikšti kaltinimai, o „Human Rights Watch“ protestavo dėl jų sulaikymo). Jaunimas negali išvykti iš šalies, kol nėra baigę karinės tarnybos, tačiau šaukimas gali trukti neribotą laiką; nepagrįstos religijos buvo pažabotos; ir politinės partijos, išskyrus vyriausybės patvirtintą demokratijos ir teisingumo liaudies frontą, buvo uždraustos. Vyriausybės pareigūnas mane patikino, kad šie „didėjantys skausmai“ yra laikini ir šiuo metu valdančioji partija vis dar naudojasi geros valios rezervu, tačiau kai kurie stebėtojai stebisi, kiek ilgai šis jausmas ištvers.

Tačiau lankytojams Asmaros nuotaika yra atvirumas ir palengvėjimas, kad pagaliau atėjo taika. Taip pat kyla nuostabos jausmas, kad šis gaiviai mažaaukštis miestas sulaukia tarptautinio dėmesio kaip vienas iš negirdėtų pasaulio architektūros stebuklų. UNESCO svarsto galimybę miestą paskelbti Pasaulio paveldo objektu; Pasaulio bankas patvirtino 5 mln. USD paskolą, skirtą išsaugoti Eritrėjos architektūrą ir archeologiją; o pernai ant Asmaros modernizmo pastatų buvo išleista graži kavos staliuko knyga.

Kai italai atvyko į 1880, Asmara buvo sudaryta iš šiek tiek daugiau nei kelių trobelių palei upę. Kolonistai pastatė katalikų bažnyčią su raudonų plytų kampaniu ir pagrindine gatve, išklota palmių. Tuomet 1930 mažas miestas pražydo į italų modernizmo žaidimų aikštelę.

„Mussolini nusprendė, kad ketina įkurti antrąją Romos imperiją, ir manė, kad jis čia bus įkurtas“, - sako Naigzy Gebremedhin, skendintis vyras su balta ožka, vadovaujantis šalies kultūros vertybių reabilitacijos projektui (CARP).

Valdant Il Duce, italų architektai leido įsivaizduoti. Jie pastatė supaprastintų kontūrų miestą: čia gamykla su apšviestu stikliniu bokštu, kino teatras su ištraukiamu stogu, ten baras su trikampiu „prow“ ir apvaliomis skylėmis. Kai kurie architektai laikėsi klasikinių fašistinių linijų, tačiau daugelis priėmė futuristines temas, projektuodami pastatus, primenančius lokomotyvus, lėktuvus ar valtis. Vaikščiodami po miestą visur susiduriame su architektūrinėmis malonių natomis, pradedant aliuminio vamzdynais išilgai marmurinės kavinės? priešais spiralinius laiptus, kurie iš apačios atrodo kaip spygliuotų kriauklių karūna.

Modernistų bumas truko iki Antrojo pasaulinio karo, kai britai nuvertė italus. Laimei, per ginkluotą kovą Asmara mažai griovė ar statė naujas konstrukcijas. Kaip ir Havana, jis tapo išblukusių gražuolių miestu, kuriam gresia nykimas, bet kartu buvo apsaugotas nuo bebaimių, dėžutiškų įvykių, aplenkusių tiek daug Trečiojo pasaulio miestų.

Neišvengiamai Asmaroje, besibaigiant karui, ėmė dygti dėžutės be sielos. Po konservavimo gynėjų protesto buvo atsisakyta plano nugriauti vieną istorinio centro bloką ir pastatyti 14 aukšto bokštą, tačiau buvo įgyvendinti kiti projektai, pavyzdžiui, išsiplėtęs devynių aukštų biurų pastatas (Asmaros kolosas), kuris nykštukus nugludino. Netoliese modernistiniai pastatai. „Tai buvo žadintuvas, - sako Naigzy. 2001, CARP sukūrė istorinę zoną ir sustabdė visą jos plėtrą, kol buvo parengtos išsaugojimo gairės. Embargas pasibaigs vėliau šiais metais.

Dėl to vaikščiojant per Asmarą vis dar atrodo keista, kaip pasivaikščioti po vidutinio dydžio Europos miestą Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Automobilių yra nedaug, o vilose ir daugiabučiuose yra kur kvėpuoti. Naigzy aistra miestui užkrečia; jis greitai atsidūsta sename „Alfa Romeo“ biure, kuris yra paverstas meno centru, ir verkdamas šaukia: „Raupsuotasis, raupsų pastatas!“ prie akmeninės sienos nudažyta blizgi juodai balta spalva. Jis išdidžiai parodo mums, kas yra bene garsiausia Asmaros struktūra: „Fiat Tagliero“. Buvusi degalinė buvo pastatyta 1938, kad būtų panaši į lėktuvą, su užapvalintais stiklo paketais ir nosimis su baltais sparnais.

Kai vyriausybė paprašė Naigzy vadovauti CARP, darbas pateikė sunkių klausimų. Kai kurie žmonės norėjo pašalinti visus kolonijinės eros pastatus. "Ar tai iš tikrųjų Eritrėjos? Ar jis yra fašistas? Ar tai italų kalba?" - klausia Naigzy, sustodama viloje su grandioziškai išlenktu įvažiavimu ir švariais plieniniais balkonais. "Aš esu taikoje su savimi. Galbūt buvo keletas italų architektų, kurie jį prižiūrėjo, bet tai padarė Eritrėjos prakaitas ir kraujas."

Sprendžiant iš literatūros, kurią renkuosi Turizmo ministerijoje, Eritrėja nekantrauja lankytojams. Blizgiose brošiūrose pavaizduoti priešistoriniai urvų paveikslai, įspūdingi kalnai, senovės archeologinės vietos ir nesugadinta pakrantė su 300islands. Tačiau panašu, kad vyriausybė taip kruopščiai nepagalvojo pakrančių plėtros, nes turi architektūrinį išsaugojimą. Siūlydamas man saldžios arbatos, turizmo ministras man sako, kad Eritrėjos durys yra atviros bet kuriam investuotojui, kad jis galėtų bet ką pastatyti bet kurioje pakrantės vietoje. Ji sako, kad keletas teritorijų, įskaitant paskutinį šalies neapdorotą mišką, yra pažymėtos apsaugai, tačiau pakrantės ir daugelis salų yra prieinamos aukščiausią kainą pasiūliusiems asmenims.

Eritrėja dar neturi iškasti perspektyvių archeologinių vietų, tokių kaip senovinis Adulio uostas ir kalnų viršūnės miestas Quhaito. Tačiau viena iš naujovių, jau pritraukiančių keliautojus iš užsienio, yra Eritrėjos geležinkelis. Italų sukurti pastatai buvo naudojami kryžkeliaujant po šalį, tačiau ginkluotos kovos metu vikšrai buvo ištraukti, kad būtų galima statyti griovius. Kai buvo paskelbta taika, septintajame, aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose pensininkai geležinkelininkai - vieninteliai žmonės, pakankamai seni, kad prisimintų, kaip visa tai veikė, - išėję į pensiją, pradėjo restauruoti senuosius lokomotyvus ir atkurti bėgius.

Didžiosios Britanijos ir Vokietijos geležinkelio mėgėjai, apsėsti garo mašinų, prieš kurias dauguma pramoninių šalių prieš daugelį dešimtmečių žuvo, kasmet vykdo piligrimines keliones. Pasak Eritrėjos geležinkelių reabilitacijos projekto vadovo Amanuelio Ghebreselassie, jie į oro uostą atvyksta siautulingai. „Nemiegodami, jie tiesiog nusiplauna ir ateina tiesiai į traukinio kiemą ir sako:„ Kur yra lokomotyvas? “, - juokiasi jis.

Mes matome, kodėl, kai mes patys važiuojame, atviru automobiliu, varomu senojo sovietinio dyzelinio sunkvežimio. Trasos apkabina kalnus arba pertraukia juos tuneliais ir tiltais, kurie net ir šiais laikais yra stebuklai. Mes stovime prie vairo, džiaugiamės. Rūkas nugrimzta į kalną ir atšaldo eukalipto kvapo oras. Vaikai banguoja nuo krantinių, o paauglys berniukas lenktyniauja tol, kol mes leidžiame jį į priekį, tada drąsiai plečiasi priekyje su mumis, kad stebėtų, kaip uolos nugrimzta į užmarštį.

Masavos miestas iš tolo atrodo kaip įmantrus vestuvių tortas su kreminės spalvos mečetėmis ir maurų namais. Kai atvyksime vidurdienį, jos smailėjančios arkos ir raižyti balkonai mirgėjo karštyje. Mūsų viešbutyje šeimos šėlsta aplink Raudonąją jūrą. Kalbamės su antropologu iš Asmaros ir Eritrėjos verslininku, kuris dabar gyvena Virdžinijoje. Mažasis antropologo sūnus maloniai verkia, kai vietinis vyras turbanoje veda jį aplink paplūdimį ant kupranugario. Tik po sutemų kas nors sukaupia energijos eiti į miestą.

Naktis yra tada, kai pabunda Masava. Miestas buvo pastatytas osmanų nedidelėje saloje, sujungtoje su žemynu keliais; didžioji jo pastatų dalis buvo pastatyta iš koralų blokų. Koralas šimtmečius gražiai laikėsi, nepaveiktas drėgno druskos oro; tada 1990 Etiopijos sprogdintojai įvykdė tai, ko negalėjo elementai. Dabar daugelyje pastatų matomos skylėtos skylės ir susmulkintų koralų krūvos. „CARP“ planuoja atstatyti dalį senosios dalies, o kūrėjai turi savo planus dideliems kurortams su kazino ir teniso aikštynais, kurie galėtų pradėti augti jau kitais metais.

Vis dėlto šiandien Masawa skleidžia ramią mažo miestelio atmosferą. Pavalgę sviestinio raudonojo snapo iš lauko restorano tandorinės krosnies, klaidžiojame siauromis smėlio alėjomis. Varnos skraido virš palmių. „Allah-u-akbar“ pakyla nuo bokštų. Spalvotų chalatų moterys pynė viena kitai plaukus ir lėtai virė kavą ant mažų liemenėlių. "Nori nerijos?" vienas klausia. Kitas kviečia mus į jos namus, gražų dviejų aukštų koralų statinį. Ji pažvelgia į antro aukšto lubas ir pakelia rankas; jis susprogdintas. „Bet man pasisekė“, - sako ji švelniai šypsodamasi, nurodydama savo dar nepaliestus kambarius. Už sulaužytų arkų mėnulis pakyla už sidabrinio debesų filigrano.

"Jūs važiuojate į Asebą?"

Mūsų Eritrėjos draugų antakiai kyla ne tikint, bet ir pritariant. Eritrėja yra maža, tačiau dauguma žmonių niekuomet nevažiavo pakrante į jos pietinį uostą. Iš dalies taip yra todėl, kad iki šiol nebuvo tikslo vairuoti. Pakrantės kelias buvo baigtas statyti šiais metais ir tam reikalingas visureigis. Mums taip pat reikalingi du vadovai - vienas, kuris kalba angliškai ir Tigrinya, o kitas - vietine kalba Tigrinya ir Afar. Atsisakę minčių apie viešbučius, telefonus, restoranus ar tualetus, dramblio bagažinę nuleidome dviejų dienų kelionei per Dankaliją, kuri yra vienas šilčiausių ir nemandagiausių žemės regionų.

Tai taip pat yra vienas įspūdingiausių. Jei skamba šokiruojamai, kai galima rasti 750 mylių nepaliestą pakrantę bet kurioje pasaulio vietoje, tai ypač svarbu, kai ta pakrantė yra išmarginta balto smėlio paplūdimiais, skaidriu vandeniu, žalių uolų, kuriose gyvena babuinai ir ereliai, ir nesugadintų koralinių rifų. kad mirgėjo tropinėmis žuvimis. Kas pusvalandį horizontas transformuojasi; vėjo dykuma, apaugusi kupranugariais ir akacijų medžiais, užsuka į žolėtą geltoną lygumą, kuriame gyvena stručiai, o paskui į jūrą besidriekiančią ryškų lavascape, kurio pajuodusios viršūnės smarkiai pakyla prieš turkio vandenį.

Tolimus kaimus sudaro kelios šakelių trobelės. Vyrai kala, o moterys linkusios į vaikus ir gyvulius, pasipuošusios gyvybingais sarongais, kuriuos nešiojo jų protėviai. Bet jei karas neturės čia akivaizdaus poveikio, naujas kelias bus. Kurortai planuojami kai kuriose gražiausiose pakrančių vietose, o kai kurie kaimiečiai, laukdami srauto, kuris jau atvyks, jau perkėlė savo namelius iš paplūdimių į kelkraštį. Izmaelis, kaimo vadovas, nešiojantis šluotą ir storą, lenktą durklą prie klubo, taip pat nešioja veidrodinius akinius nuo saulės ir atidarė „kavinę?“ palei kelią. Šiuo metu parduodamas tik koksas, o automobilius, kurie praeina kiekvieną dieną, tikriausiai galima suskaičiuoti iš vienos pusės, tačiau verslumo dvasia to nori.

Beilule, delnų oazėje, sustojame pirkti douma, saldus, fermentuotas palmių gėrimas, parduodamas berniukų, barstančių jį nuo medžių. Vietoje, vadinamoje „Askoma“, mes plaukiame kitoje pasaulio vietoje kertančiu ugnikalnį ir jūrą. Nedideliame trobelėje, esančiame Soroito dykumos kaime, geriame karštą arbatą su trimis Afaro moterų kartomis. Dvidešimtmetė Aisha, liekna mergaitė, kurios sklandūs skruostai yra su dryžiais su iškilmingais randais ir kurios priekiniai dantys sudėti į aštrius taškus, stovi su vienerių metų kūdikiu, paslėptu ant vienos rankos.

Aš klausiu Aisha ir jos motinos, ar jaudinasi dėl to, kad praradus kurortus prarastas jų tradicinis gyvenimo būdas. Jie pabrėžtinai purto galvą sakydami, kad kurortai atneš darbo vietų. Nemėgstu įsivaizduoti Aisos traškios tarnaitės uniformoje. Vis dėlto man kyla jausmas, kad afaristai, nuožmiai nepriklausoma grupė, kuri, kaip žinoma, gerai naudojasi savo durklais, nepadės atvykstančių lankytojų. Kai manęs klausia, kokią žinutę jie norėtų išsiųsti pašaliniams asmenims, miela sena moteris pradeda kalbą, kuri netrukus tampa diatribu. Mūsų vertėjas kreipiasi į mus. "Ji sako, kad balti žmonės visada ateina čia su savo fotoaparatais ir užrašų knygelėmis ir užduoda klausimus. Jie visada žada atsiųsti mums nuotraukas, bet niekada to nepadarys. Mano žinia jiems - nustoti atvykti čia fotografuotis, jei jie nesiruošia išsiusti jiems." Vertėja priduria: „Ji teisi“.

Užbaigiame savo arbata. Aisha bučiuoja mano ranką, o aš bučiuoju ją. Padarysime keletą nuotraukų ir pažadėsime atsiųsti.

Eritrėjoje orai geriausiu atveju būna rudenį ir pavasarį, kai yra pakankamai šilta maudytis, bet ne per karšta ar lietaus. Dėl dienos išvykų ir ilgesnių ekskursijų susisiekite „Travel House International“ (291-1 / 201-881; [E-pašto apsaugą]). Savininkas Saliamonas Abraha yra „Asmara“ ekspertas, o jo kolega Tedros gali jus nuvesti per likusią šalies dalį. "Lufthansa" (www.lufthansa.com) ir Eritrėjos oro linijos (www.ertra.com) skristi į Asmarą iš pagrindinių Europos miestų.

KUR APSISTOTI
Viešbutis „InterContinental“
Aukštos klasės viešbutis su marmuriniais vonios kambariais ir teniso kortais tarp oro uosto ir miesto. DVIGUBAI NUO 162 USD. WARSAY AVE., ASMARA; 291-1 / 150-400; www.ichotelsgroup.com

Viešbutis „Ambasoira“
Šis centrinėje vietoje, medžių išklotoje gatvėje esantis atsarginis viešbutis „50“ siūlo 1960 namus ir balkonus su vaizdu į sodą ir miestą. DVIGUBAI NUO 58 USD. 30 BELEZA ST., ASMARA; 291-1 / 123-222

Afrikos pensija
Buvusi mero vila su kolonijiniu žavesiu ir nuostabiu sodu. Įspėkite: vonios kambariai yra bendri. DVIGUBAI NUO 10 USD. 25 KESKESE ST., ASMARA; 291-1 / 121-436

KUR valgyti
Ristorante da Silla
Šis naujas restoranas, priklausantis jaunam Eritrėjos vyrui, kuris gyveno Italijoje, daro teisingą abiejų šalių virtuvę. Lazanija tirpsta jūsų burnoje. VAKARAS DVIEM 32 USD. 195 SIXTH ST. (LIBERACIJOS PABAIGA), ASMARA; 291-1 / 121-909

Ghidey's
Asmarinos plūsta į Ghidey Abraha namą troškinių ir salotų rinkinio, patiekiamo su namie paruoštu midaus. VAKARAS DVIEM 30 USD. 44 RAHAITA ST., ASMARA; 291-1 / 124-950

Mėlynasis Nilis
Meniu čia yra nuo spagečių iki injera (kempinė duona) patiekiama su zigny (aštrus mėsos troškinys) .VAKARAS DĖL Dviejų 15 USD. 48 SEMAETAT ST., ASMARA; 291-1 / 117-965

„Selam“ restoranas
Šviežia jemeniška žuvis - apibarstyta berbero prieskoniais, virta mandarino krosnyje ir patiekiama su chapatis. VAKARAS DVIEM 10 USD. PAGRINDINIO KELIO PABAIGA, MASSAWA; 291-1 / 552-187

READING LIST
Kas sakė, kad Merhawi miręs? Redagavo Charlesas Cantalupo ir Ghirmai Negash („Hedri Publishers“, Asmara).
Šiuolaikinės Eritrėjos poezijos vertimai, įskaitant Saba Kidane kūrinius.

Asmara, slaptasis Afrikos modernistų miestas, pateikė Naigzy Gebremedhin ir kt. („Merrell Publishers“).
Kavos staliuko knyga, apžvelgianti įspūdingą sostinės 1930 architektūrą.

Dvi savaitės tranšėjose, pateikė Alemseged Tesfai (Raudonoji jūrų spauda).
Trumpos istorijos apie kaimo gyvenimą Eritrėjoje, pjesės apie gyvenimą Etiopijos okupacijos metu ir trumpas pasakojimas apie rašytojo patirtį per karą.

Ghidey's

Mėlynasis Nilis

Ristorante da Silla

„Selam“ restoranas

Afrikos pensija

Viešbutis „Ambasoira“

Viešbutis „InterContinental“, Asmara