Tyrinėti Azerbaidžaną

Azerbaidžanas yra demokratiškas ir teisėtas - vienas iš skelbimų lentų, priskiriamų neseniai mirusiam šalies diktatoriui Heydarui Alijevui, pasakytų posakių, kurie daugeliui jos piliečių būtų pakankamai teisingi, jei „demokratiniai“ būtų pakeisti „kleptokratiškais“, o pirmą kartą - nuo „ teisėtas “. Tarp Rusijos šiaurėje ir Irano į pietus įstrigusi kadaise buvusi sovietinė respublika, kurios kontūrai primena nuožmų paukštį, panardinantį savo snapą į Kaspijos jūrą, vargu ar yra vieta, kur norėtumėte atidaryti limonado stovą, daug mažiau šiuolaikiška. laisvosios rinkos demokratija. Vis dėlto Azerbaidžanas tęsia savo problemas. Jos žmonės, sovietmečio hiperadrenuoti, yra malonūs, draugiški ir padorūs, nors dažnai dėl sunkių ekonominių aplinkybių veda į rekordinį globos ir skiepijimo lygį. Naftos pramonė nuolat pumpuoja pinigus į vietinių politikų kišenes, taip pat į didžiulius rūpesčių, tokių kaip „British Petroleum“ ir „Royal Dutch Shell“, atsargas. Turtinga, kruvina šalies istorija aplenkia tektoninę plokštelę kartu su Rusija, Persija ir Turkija. Tai daro ją viena žaviausių ir, kaskart, gražiausių buvusios Sovietų Sąjungos vietų. Azerbaidžanas siūlo ne tik įprastą trupinių rūmų ir keptos mėsos litaniją. Šalis yra tikras realybės turas, viso to, kas 21 a. Pradžioje yra negerai su pasauliu, katalogas ir ryškus portretas apie tai, kaip didžiąją žmonijos dalį gyvena gyvenimas, t. Y. Su skirtingu kultūringumu, išradingumu. , pamaldumas ir nepajudinamas pasididžiavimas.

Pirmasis dalykas, kurį reikėtų padaryti, taksi vairuotojams išsigabenus oro uoste, einame į Mirvari kavinę? prie Baku krantinės. Sostinė dažnai lyginama su amfiteatru, pastatytu aplink užterštą žaliąją Kaspijos jūros sceną, o „Mirvari“ po atviru dangumi, kurio stogas primena apverstų midijų kriauklių seriją, suteikia lankytojui orkestro vietą. Aš užsisakau lėkštę eršketinių kebabų ir išvynioju rusų kalba leidžiamą laikraštį, Aidas. Pirmajame puslapyje yra straipsnis pavadinimu „Juodoji Azerbaidžano ekonomika yra lygi Nigerijos ekonomikai“, paaiškinantis, kad 60 procentų Azerbaidžano bendrojo nacionalinio produkto yra ne knygoje. Aš užpilu rauginto granatų padažo ant kepto eršketo, kuris, nors ir nėra pats geriausias mieste, vis tiek sugeba būti ir skanus, ir skanus, derinys, kuris puikiai dera su Khirdalan, sunkaus vietinio lagerio, buteliu. Azerbaidžanas yra musulmoniška šalis, tačiau religijos įtaka čia yra gana menka, kad moterys galėtų nugrimzti į krantinę tankų viršūnėse ir Daisy Duke šortuose, nors vyrai, kaip bebūtų keista, yra laikomi sunkiai aptrauktais marškinėliais ir supylančiomis pilkomis kelnėmis. sulaikomi standžiais, į kartoną panašiais diržais. Uostas akmenimis skamba turkiškos diskotekos muzikos garsais, o po popietės saule šviečiantys naftos gaudyklės sutraukia vieną įlankos galą. Netoliese esantis iškaba rodo mirusįjį Alijevą, stovintį priešais Baku panoramą šalia savo sūnaus, naujojo Azerbaidžano prezidento Ilhamo Alijevo, pozoje, kuri, atrodo, rodo antraštę: „Sūnau, ar tu nori perimti mažą turtingą naftos turtą šalis, kai manęs nebėra? Aš praryju savo paskutinį? Šababą ir apsižiūriu. Jūra, nafta, nepotizmas, eršketas, šešėlinė ekonomika, moterys demonstruoja vos plakiruotus klubus - prieš mane ant Azerbaidžano yra lėkštutė.

Kaip ir daugumoje buvusios SSRS miestų, Baku turi solidų dogmatinio sovietinio stiliaus muziejų (valstybinį kilimų ir taikomosios dailės muziejų, bet kam?) Inventorių, tačiau tikrasis sostinės kultūrinis bruožas yra eklektiška architektūra. Po pietų aplankau kompaktišką senamiestį. Mergelės bokštas, kuris saugo krantinę, yra bene garsiausias iš Baku turistinių įžymybių. Senoji aštuonių aukštų tvirtovė, kurios tikroji paskirtis niekada nebuvo nustatyta (geros spėlionės apima švyturį, astronomijos observatoriją ir Zoroastrijos šventyklą), yra nepamatuotas architektūrinis stebuklas: apvali struktūra, turinti vieną atraminę koloną, išsikišančią iš jos rytinė pusė. Apytikris apskaičiavimas, kada buvo pastatytas originalus TOWER, svyruoja nuo 600 bc iki 12th amžiaus, tačiau briaunotas segtuko pleištas suteikia beveik futuristinį pojūtį, tarsi tai būtų milžiniškas postmodernių baldų gabalas. Pasivaikščiojimas iki bokšto viršaus atskleidžia senamiesčio kilimų parduotuvių ir minaretų vaizdus į vieną pusę, jūrą su taškeliu su naftos tanklaiviais, kita, o nukreiptą nuo įlankos, naujų gyvenamųjų dangoraižių užpuolimą - aukštaūgį ir kiaulę. dėl kurių miesto dalys atrodo kaip miniatiūrinės S? o Paulo.

Pats senamiestis pasižymi nepaprastu turistų skaičiumi: daugybė jo kilimų pardavėjų skambina retajam užsienio lankytojui ir smarkiai girdi. Dienos metu tai yra vaikų stebuklų kraštas, kuris beveik vien tik džiaugiasi mažomis posovietinėmis mašinėlėmis, spardančiomis futbolo kamuolius pro žemus hamamo kupolus. Senamiesčio perlas yra 15-ojo amžiaus Shirvan-Shah rūmai, komplektuojami su haremu, mečetėmis, šeimos mauzoliejumi ir aukščiausiuoju šaha kieme. Pastaroji pasižymi subtilia aštuonių pusių pagoda, kurioje šahas sėdėjo ir bendravo su pasmerktuiais per žemės skylę (buvo matoma tik vargšo kolegos galva). Elegantiška kaligrafija padengia junginio sienas. Senamiesčio pusmėnulis žieduojamas Baku pirmojo naftos bumo metu pastatytų „n de si“ rūmų asortimentu, kuris nunešė žvalgytojus tokiomis pavardėmis kaip Nobelis ir Rotšildas į dulkėtus Kaspijos krantus ir aprūpino Levu Nussimbaumu (dar žinomu). Kurbanas Saidas) su savo švento romano kosmopolitinėmis nuostatomis Ali ir Nino. Kaip visur naujai turtingi imigrantai, naftos magnatai išprotėjo su pinigais ir ornamentais, kurie baigėsi stiliaus mažinimu - nuo maurų iki persų iki italų renesanso. Tačiau bendri rezultatai yra įspūdingi. Vaikščiodamas pėsčiomis, aš susidūriau su miesto rotuše, kuri galėjo susitvarkyti su Paryžiaus H tel. spalvingas vietinių pasirodymas Venecijos „Palazzo Contarini“; ir vestuvių salė, kuri būtų ne vietoje tarp neogotikinių Čikagos universiteto keturračių.

Kai nusileidžia negailestinga saulė ar bent jau neatsilieka nuo patarimo horizonto link, laikas patirti kitą Azerbaidžano lobį: vakarienę. Tam reikia atsisakyti bet kokių išankstinių įsitikinimų apie avieną. Azerbaidžaniečių virtuvė gamina baimę šašlykas, arba „avienos kebabas“ - mėsa, paprastai paimama iš nugarinės ar užpakalinės kojos, pagardinta pavasariniais svogūnais, uždėta ant iešmo ir skrudinta ant medžio anglies. Nors geriausias šašlykas paprastai randamas už sostinės ribų, senamiesčio restoranas „Karvansaray“ lengvai liečiasi su griliu, be to, su skania aviena plov (pilafas) ir dolma. Neįprastas dolmos versijas galima rasti daugelyje Turkijos ir Artimųjų Rytų restoranų, tačiau tikrasis dalykas yra azerbaidžanietiškos vynuogių lapai, paprikos ir pomidorai, įdaryti iki ryžių, ir dideli sultingi avienos gabaliukai. plov yra aviena ir ryžiai su svogūnais, džiovintomis vynuogėmis, abrikosais ir kaštainiais. Saldžių vaisių ir skoningai sūraus mėsos derinys yra puikus.

Pakrauta avienos, aš einu namo į viešbutį „Hyatt“ - vieną iš nedaugelio verslo klasės nakvynės vietų mieste. Nuo vėlyvo 1990 naftos bumo Baku naktinis gyvenimas buvo ypač sunkus, nes brangios galimybės buvo skirtos daugianacionaliniams naftos darbininkams ir juos mylinčioms moterims. Mieste yra stebėtinai daug barų su tokiais pavadinimais kaip „Finne gan“ ir „O'Malley“, kur alus gali kainuoti daug daugiau nei dienos užmokestis ekvivalentui azerbaidžaniečiams. Vakarą praleidžiu atslūgęs nuo karščių „Hyatt's Britannia“ bare, apsuptame daugiausia garsiosios Halliburton kompanijos darbuotojų ir tam tikro amžiaus vietinių tinklaraštininkų. Išgeriu keletą Khirdalanų su diplomatu iš Didžiosios Britanijos ambasados ​​netoliese esančioje Ankaroje, Turkijoje, darydamas lažybas dėl to, kuris naftininkas užpuls savo valiutą už kurią prostitutę. Vyresnė amerikietė, rausva nuo saulės ir degtinės, grįžta po aštuonių minučių pasimatymo su smarkiai patyrusia vyresne moterimi ir skundžiasi, kad dėl visų savo meilės ji jo nepabučiuos. Vėliau apsilankau 1033 Izmir gatvėje, kitoje didžiulio „Hyatt“ komplekso dalyje, kur prostitutės yra jaunesnės ir dinamiškesnės, šokdamos į mėgstamą „Black Eyed Peas“ dainą, tikrindamos viena kitos skrandį, ar nervingai plauna plaukus nuo savo nugrimzdę pusmėnulio veidai. Dauguma jų turi tamsią tiurkų spalvą, tačiau stengiasi atrodyti šviesiai ir rusiškai - auksinis tarptautinės prostitucijos standartas. "Ar tu nori merginos?" stulbinantis grožis neoninėmis lūpomis klausia manęs. „Aš vedęs“, aš meluoju. "Kur tavo žmona?" "Niujorke." "Gal jums čia reikia dar vienos žmonos?" "Kas aš, šah?" Aš sakau.

Prostitucijos be Azerbaidžano yra viena draugiškiausių vietų, kurią aplankysite. Kitaip tariant, net jei jums trūksta draugų namo, jūs susidraugausite Azerbaidžane. Kažkas greičiausiai su jumis susisieks, pradės kalbėtis apie orą ar avienos kainą, pakvies jus į jo namus ir tada be pastangų padarys jus jo gyvenimo dalimi. Kai susitinku su 26 metų kolega, vardu Aydinas, jis man iškart patinka - jis kalba kultūringai rusiškai, nesirengia pasipuošęs etiketo alkanu posovietiniu mutantu ir turi pakankamai laukinių verslo planų, kad galėtų konkuruoti veikėją iš „Dos Passos“ romanas. Vos po dviejų dienų aš padedu jam atsinešti šaldytuvą laiptais į butą, kurį jis suremontavo, kad užgrobtų turtingą užsienio nuomininką (renovuotų butų nuoma Baku artėja Niujorko lygiui, sutikdama su naftos bumu). Kol važiavome pro labirintą primenantį apleistą pramoninį sandėlį pasiimti šaldytuvo, mano naujasis draugas juokavo, kad mane pagrobė ir bandė gauti išpirką iš Kelionės + laisvalaikis.

Azerbaidžane tiesiogine prasme esate automobilis, kurį vairuojate. Dauguma žmonių yra sovietiniai Ladai - perkaitę, nepatikimi, stengdamiesi užkopti į kitą kalną. Aydinas yra „Hyundai“ sonata, ne tokia slidi kaip BMW ar „Mercedes“, kuri žymi tikrai sujungtą elitą, tačiau turinti pakankamai talpyklos vaikams, kad galėtų vytis po jo važiavimo šaukdami „Hyundai! Hyundai!“ o kiti vaikai linko ant kelio peties, sveikindami protingai. "Ar tai atrodo skurdžiausia Amerikos provincija?" Aydinas naiviai klausia, kai nugrimztame pusiau asfaltuotu keliu ties 105 mph Būti krikštatėviu garso takelio pūtimas ant stereo ir? uncijos degtinės gurkšnoja mūsų skrandžiai. Man neskauda jam pasakyti, kad prieš mus esantis kraštovaizdis - dehidratuoti žolių pleistrai, primityvūs būriai, iš kurių vietiniai pardavinėja šiltus „Pepsi“ butelius, per vidurį išsisklaidžiusios karvės - atrodo labiau kaip Misisipė po vandenilio bombos sprogimo.

Baku yra centre dulkėtame, labai užterštame Abs herono pusiasalyje. Maždaug po 72 valandų jūs būsite pasirengę leistis į kalnus. Ypač rekomenduojama šiaurės vakarinė Shaki gyvenvietė. Po pragaištingą šešių valandų kelionę autobusu, kurios metu šalia jūsų esanti maža mergaitė gali mesti ar neišmesti savo lagamino, atvykstate į išskirtiniausią viešbutį visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje. Tiesą sakant, jo vardas „Karvansaray“ viešbutis yra 18-ojo amžiaus karavanas. Tai yra jūsų motelio, kuris kadaise suteikė atokvėpio keliautojui prekybininkui ir jo kupranugariui, pavyzdys. Plytų skliautuose įrengti kambariai yra spartiški, tačiau erdvūs, o iš mano kambario Nr. 30 atsiveria gražus vaizdas į tai, ką vadovas optimistiškai vadina „miestu“: atsitiktinė namų kolekcija, besislepianti vieni kitiems virš taikios srovės. Viešbučio kambariai yra pastatyti aplink arkinį vidinį kiemą, už kurio tolimieji kalnų kerai sudaro ventiliatoriaus formą, tarsi jie būtų atsivėrę prieš jus. Be aukščiausio viešbučio, Shaki taip pat turi geriausią avienos kebabą, kurio esu paragavęs Azerbaidžane. Netoliese esančiame „Shahin Kafesi“ restorane mėsa yra tokia sultinga ir švelni, kad ją galima švelniai nugriebti nuo kaulų, užuot įsitraukus į bet kokias žvėriškas kovas su grūdais ir riebalais. Šoninis pomidorų, agurkų ir šviežio peletrūno patiekalas gali jums padėti? Alus gražiai eina su viskuo.

Išskyrus pasiėmimą į kalnų orą ar apžiūrint 18-ojo amžiaus kenų neįvertintus ir gražiai papuoštus rūmus, čia yra labai mažai ką padaryti - palaiminimas po to, kai Baku buvo per daug stimuliuotas. Eikite keliu, einančiu prie upelio, pro šalį žaidžiančius vyrus nard (backgammono giminaitis), geria arbatą ir atrodo paprastai nepatenkinti, praeidami jaunesnius žmones penktadienio vakarą salam aleykum vienas šalia kito, pro parduotuves, reklamuojančias garsųjį „Shaki“ ypač sirupinį halvą (elkitės atsargiai), pravažiavę taksi vairuotojus, žvilgčiodami į jus, kai kertate centrinę aikštę, tada apsisukite ir pamatysite aukštą, sidabriniu dangčiu užfiksuotą Centrinės mečetės minaretą. siluetas prieš toliausiai esančią kalnų žalumą. Visai šalia jūsų yra tylumas, nevaržomas šviesiai juodas dangus, banguojantis kvietimas melstis: paskutinis tikimas TURISTO PASKIRTIS, likęs žemėje.

Po kelių dienų mano draugas Aydinas ir aš išvyko į šiaurinį Qubos miestą. Skurdi vieta, pasižyminti tik keliomis mečetėmis ir apaugusiu, žaviai sugadintu avilių hamamu, Quba atsiveria pro purviną upę link unikalaus Krasnaja Sloboda kaimo, kuriame gyvena Azerbaidžano kalnų žydai. Krasnajoje kalbamės su grupe protingai apsirengusių, vidutinio amžiaus vyrų pro naujo restorano duris; vienas pasako mums, kad jie yra Babilono žydai, prarastų Izraelio genčių palikuonys, ir kitas tvirtina, kad jie yra 17 amžiaus žydų imigracijos iš Persijos likučiai. Kad ir kaip būtų, vietiniai gyventojai kalba Tat, šiaurės persų dialektu, susimaišydami su kai kuriais hebrajiškais žodžiais. Tatai ar ne, žinau pirmuosius klausimus, kuriuos jie man užduos, - klausimai apie žydų lankymąsi visame pasaulyje: „Ar tu vedęs ? Ar ji žydė? Nepaisant mano nepatenkinamų atsakymų, kalnų žydai maloniai elgiasi su manimi ir Aydinu prie šalto rusiško alaus ir tikrojo ne avienos, vegetariško patiekalo, vadinamo qutab, riebių blynų, įdarytų svogūnais, špinatais ir petražolėmis. Kai Aydinas užsimena apie savo pirmenybę brangioms amerikietiškoms cigaretėms, automobilis greitai išsiųstas į jo mėgstamą prekės ženklą. "Mes gerai susitvarkome su azerbaidžaniečiais, - pasakoja man chuliganas grupės vadovas, rodydamas į Qubos minaretus per upę", - tačiau šis kaimas yra žydiškas. Kur dar tai turite? "

„Mes turime šiek tiek dangaus“, - man sako per auksinius dantis kitas. "Ar tiesa, - klausia vadovė, - kad Madonna pakeitė savo vardą į Esther ir studijavo kabalą?"

Anot vilniečių, „Krasnaya Sloboda“ neseniai sukėlė skandalą Rusijos televizijos reportaže, kuriame teigiama, kad miestelio turtus lemia prekyba narkotikais. „Žydai nenaudoja narkotinių medžiagų“, - pasakoja man vadovas. "Mes uždirbame pinigus iš savo smegenų." Pasivaikščiojimas beprotiškai ramiu kaimeliu, pro neseniai atstatytą sinagogą ir vestuvių rūmus su milžiniška spalvota „Wailing Wall“ nuotrauka Jeruzalėje, pro tolimajame esančius jugendo turtų dvarus, apaugusius sidabriniais smaigaliais, apaugusiais portikais ir kitais beskoniais klestėjimais, vienas pastebi neįtikėtiną vietos klestėjimą, ypač palyginus su bankrutavusia Quba per upę, kur vienintelės dekoracijos yra buvusio prezidento Heydaro Alijevo ir jo sūnaus reklaminiai stendai, įvedę šalį į laimingą ateitį.

Kitą rytą, grįždamas į Baku, važiuoju į „City Lights B ar“ viešbutį „Radisson“ viešbučio 17 aukšte. Ten aš užsisakau ikrų porcijos: 36 USD vertės, pakankamos bent keturiems pamaitinti. Ikrai yra belugos ir osetros mišinys, todėl nėra tokie gryni kaip atskirai vertinamas beluga, tačiau jie pataiko į visas reikiamas sūrias, sviestas natas. Aš ten stoviu, žvelgdamas pro uostą, kuriame įsitvirtinęs nedidelis karo laivų kontingentas, burnoje šaukiantis ikrų, prisimenu, kad paskutinį kartą valgydavau Kaspijos ikrus su šaukštu dar vaikystėje Leningrade. Kruopščiai laižydamas tuščią indelį, nusprendžiu paplaukioti tuose pačiuose vandenyse, kuriuose buvo šie kiaušiniai. Šikhovo paplūdimys, esantis šiek tiek į pietus nuo miesto, yra populiari vasaros metu pervirtų azerbaidžaniečių vieta. Šią dieną vandenys atrodo giedresni nei mano paskutinio vizito Azerbaidžane metu; vėjas išpūtė dalį aliejingų likučių į jūrą ir dabar kutina mano pliką nugarą. Tolumoje pritūpė trys dangoraižių dydžio naftos platformos, o vaikai šalia manęs žaidžia tinklinį, nors ir su futbolo kamuoliu ir be tinklo. Stengiuosi nepraryti tiršto, žalio vandens, tačiau po trumpo nardymo mano maudymosi kostiumas, rankšluostis ir nudegę pečiai neaiškiai kvepia nafta.

Vieną iš paskutinių dienų Azerbaidžane aš su Aydinu einame Sumgayit plentu link kelkraščio restorano, pavadinto Ruslan. Keliaujame per Absherono pusiasalį. Užterštas net sovietmečiu, Absh eronas yra panaudota druskos sluoksnių, srutų, naftos telkinių ir daugybės kitų žmogaus nežmoniškumo gamtai pavyzdžių vieta. Nepaisant kvapo, didžiąja dalimi kaip šilta orangutano pažastis, pusiasalyje gyvena nemaža dalis Azerbaidžano piliečių. Pramoninės kakofonijos apsuptyje esanti „Ruslan“ yra oazė, pasodinta medžių giraite po galingu geležinkelio viaduku. Savininkai yra kurdai, pabėgėliai iš Azerbaidžano konflikto su kaimynine Armėnija. Turėdami būdingą vietinį išradingumą, jie pavertė grupę statybininkų kabinų, kadaise apgyvendintų pas kitus imigrantus, į restoraną ir daugybę dailiai dažytų meilės namelių. Man Aydinas ir jo vyresnysis bendradarbis, pravarde Ali Baba, man sako, kad už 20 dolerius galima pasimylėti kajutėse (atsivežti savo meilužį), valgyti kaip karalius, o tada išeiti. Laimei, mes čia tik valgyti. Mes išminkome degtinę su rūgščiomis slyvomis, po to kasame į miltus kalmaras kebabas, skanus avienos mėsos kukulis. „Pažiūrėkite į savo lėkštę sulčių baseinus“, - sako Ali Baba, kuris yra dvigubai senesnis ir keturis kartus didesnis nei Aidinas ar aš. "Taip yra todėl, kad aviena buvo sumalta rankomis virš medžio kelmo. Čia jie nenaudoja mėsmalių."

Aydinas, turintis magistro laipsnį naftos gavybos srityje ir plonus išsilavinusio sovietinio miesto berniuko riešus, skundžiasi, kad užsieniečiai gauna lengvatinį požiūrį į naftos pramonę, paliekant jam (ir man) vilkti šaldytuvus laiptais. "Jie atvyksta čia, - sako jis iš emigrantų, - ir mano, kad yra Afrikoje. Jie nesuvokia, kokie mes išsilavinę esame, kaip kažkada buvome didžiosios supervalstybės dalimi."

Mes geriame jo sėkmę, draugystę, savo šeimas („švenčiausias iš visų“, pasak Ali Baba). Po daugybės degtinės šūvių Ali Baba iškelia savo skrebučius. „Ar galėčiau jus saugiai nuvežti namo“, - sako jis. Aš einu pro samovarą ir rūkymo grotelių duobę, kad pasigrožėčiau vieno tvarkingo Ruslano meilės būrio - ryškiu vešlių mėlynai žalių kalnų paveikslu, burbuliuojančio sidabro upeliu ir tiksliai atvaizduoto mažo kaimelio, kabančio ant uolos, farsadu. Man reikia šiek tiek laiko suprasti, kad ši scena, nutapyta ant kabinos, kuri kažkada buvo skirta sovietų statybų darbininkams, vėliau kurdų pabėgėliams, paskui vietiniams mėgėjams, yra iš tos žemės, iš kurios buvo iškeldinti restorano savininkai. Šiuolaikinių Azerbaidžano retrospektyvų ir naftos tarpelių prasme namų interpretacija yra melancholiška, tačiau viltinga.

Geriausias laikas aplankyti Azerbaidžaną yra vėlyvas pavasaris ir ankstyvas ruduo. Skrydžius į Baku siūlo „Lufthansa“, „British Airways“ ir „Azerbaijani Airlines“; Geografinės ekspedicijos (www.geoex.com) arba SI Kelionės (www.si-travel.com) gali padėti organizuoti jūsų kelionę.

Turistų vizas galima gauti iš Azerbaidžano ambasados ​​Vašingtone; jiems reikia patvirtintų viešbučių rezervacijų. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.azembassy.com.

KUR APSISTOTI

Park Hyatt Baku
Prabangus viešbutis, priklausantis „Hyatt International Center“ - šalies klestinčios naftos pramonės švyturys.
DVIGUBAI NUO 250 USD
1033 IZMIR ST., BAKU; 800 / 233-1234 ARBA 994-12 / 490-1234;
baku.park.hyatt.com/

"Radisson SAS Plaza" viešbutis
Aukštos klasės nakvynės namai su vaizdais į fontano aikštę ir Kaspijos jūrą.
DVIGUBAI NUO 220 USD
340 NIZAMI ST., BAKU; 800 / 333-3333 ARBA 994-12 / 498-2402;
www.radisson.com

„Karvansaray“ viešbutis
Atstatytas 18-ojo amžiaus karavanas, esantis toli nuo Baku bauginančių savybių, turi plytų skliautais įrengtus kambarius ir sodo kiemą.
Dviviečiai nuo 30 USD (ARBA 75 USD SU KARŠTU VANDENIU)
MF AXUNDOV ST., ŠAKI; 994-177 / 44814

KUR valgyti

„Karvansaray“ restoranas
VAKARAS DVIEM 30 USD
11 BOYUK GALA KUCESI, BAKU 994-12 / 492-6668

„Mirvari“ kavinė?
VAKARAS DVIEM 20 USD
NEFTCHILER AVE., BOULEVARD, BAKU 994-12 / 492-6288

Šahinas Kafesi
Vakarienė už 20 USD
OFF MF AXUNDOV ST., ŠAKI; NĖRA TELEFONO

KĄ PAMATYTI

Meino bokštas
Aštuonių aukštų tvirtovė Baku senamiestyje.

Shirvan-Shah rūmai
Šis 15-ojo amžiaus kompleksas Baku apima mečetę.

Šahinas Kafesi

„Mirvari“ kavinė?

„Karvansaray“ restoranas

„Karvansaray“ viešbutis

„Radisson Blu Plaza“ viešbutis, Baku

Park Hyatt Baku