Neįprasta Vietnamo Pusė

"Tiesą sakant, tai pagyvina. Be to, gražu."

"Uh Huh."

"Puikus maistas taip pat".

"Hmm. Na, tai nėra tiksliai Saigonas".

Aš ne kartą kalbėjau su žmonėmis Saigone. Jie jums pasakys, kad Hanojus, sostinė, yra per mažas (tikrasis gyventojų skaičius: 1.2 mln.). Per daug senamadiška. O žiemą gana vėsu.

Hanoiečiai, savo ruožtu, sako, kad Saigonas yra per karštas.

"Per šalta!" "Per karšta!"

"Per mažas!" "Per didelis!"

"Per senas!" "Per daug nauja!"

Gailestingumas. Istorinė Hanojaus ir Saigono konkurencija (kurią tik šiauriečiai primygtinai ragina vadinti Hošiminu) net įsitvirtino Vietname gyvenančių emigrantų tarpe. Daugelis Hanojuje apibūdintų Saigoną kaip vietinių ir užsienio ryklių jūrą, kuriai labai trūksta pinigų ir sekso. Emigrantai iš Saigono Hanojų linkę vertinti kaip ramų miestą, kuriame, pasak vieno draugo, „net po dešimt negalima gauti picos“.

Bet net ir ilgalaikiams ligonininkams patinka pabėgti į šiaurę - kad sumažėtų kraujospūdis ir būtų prisimintas Vietnamas, kurį jie žinojo tada. Hanojus, anaiptol, yra tas, kur Saigonas buvo prieš šešerius metus, iškart po aukso siautėjimo. Ir vis dėlto gatvėse šurmuliuoja jausmas, kad ateitis laukia už kampo.

Kai kuriais aspektais tai jau yra čia: skelbimų lentose, kuriose rodomi menininkų padangės iš dangaus žydrumo biurų bokštų, netrukus iškils ant tuščių partijų; „Land Cruisers“ gatvėmis, kurios iki šiol neturėjo šviesoforo; tokiose šeimos valdomose įmonėse kaip „Caf“? Internetas (tai, kad toje vietoje dar nėra vieno terminalo, niekam netrukdo).

Vis dėlto medžių šešėliais sutvirtinti bulvarai veda pro kolonijinių vilų ir „Belle? Poque“ vyriausybės pastatus; čerpėmis dengti nameliai ir pagodos užpildo senąsias seniūnijas. O Hanojaus ežerai suteikia ramybės naujai įkrautam miestui, ypač vėsiais rytais, kai virš visko kabo rūkas. Auštant pasivaikščiokite po Hoan Kiem ežerą, ir tai gali būti 1898: austi sandalai senais vyrais praktikuoja tai chi krantuose; uniformuoti moksleiviai prieš pamoką pasiūlo badmintono žaidimą.

Būtent čia, Hoan Kiem ežere, vieną rytą pamačiau amerikietę, trisdešimtmečio vidurį, apžiūrinėjusią Vietnamo paauglių grupę. Sklandžiai vietnamiečių kalba ji atkreipė dėmesį į orientyrus: Vėžlio pagoda mažoje saloje, Ngoc Son šventykloje, su dailiu raudonu pėsčiųjų tiltu. Vaikai mandagiai linktelėjo ir užrašinėjo.

Iki to laiko, kai mano akys pakoregavo, jos nebebuvo, grįžau į kelionių autobusą. Tai buvo keisčiausias dalykas, kurį aš dar pastebėjau. Bet tik pirmas iš daugelio keistų dalykų.ANDAUDYKITE, KAD Aš tai supratau HANG QUAT STREET!

Senasis kvartalas yra labiausiai mėgstama Hanojaus apylinkė - beprotiškas 36 gatvių kolektyvas ir daugybė alėjų, kiekviena istoriškai susijusi su amatininkų gildija. „Hang“ reiškia „prekes“ ir ten yra Hang Bac (Silver) gatvė, kurioje juvelyrai vis dar dirba; ten yra siuvėjų Hang Gai (Šilko) gatvė; ten yra „Hang Thiec“, reiškiantis „alavo prekės“, ten, kur rasite ir alavo gaminius.

Tai jaudulys vaikščioti (ir vengti, šuolis ir pasisukimas) šiais perpildytais koridoriais, įkvepiančiais keptos mėsos kvapo, joss lazdelių dūmų takų, pjaustytų gėlių kvapo, naudojamo įmantriems laidojimo skydams, šaligatvio išsibarstę likučiai. Kai kurie trijų ir keturių aukštų pastatai yra tik šešių pėdų pločio, jų fasadai išgaubti, tarsi jų kaimynai būtų išmėtyti. Tai yra garsieji „vamzdžių“ namai, pastatyti, kai gyventojai buvo apmokestinami pagal fasadą. Kai kurie iš jų yra sąvartynai, tačiau daugelis jų yra gana elegantiški. Kalvystė klesti, priversdama atkreipti dėmesį į Naująjį Orleaną. Gatvės gyvenimo užklupti pirkėjai dažnai nepastebi viršutinių istorijų, kai senukai sėdi ant balkonų tarp drabužių linijų ir vazoninių kumquat medžių, o vyrauja ramios nuotaikos.

Senojo kvartalo ketvirtadienio rytą matyta:

  • Bent jau 20 rūšių egzotinių paukščių čiulbėjimas gražiose narvuose, kabamuose nuo geležies ir tamarindo medžių.
  • Žmogus, besimaudantis ant pusiau suformuoto viščiuko, virė jo apvalkale. Tai populiarus gatvės užkandis, kuris užsieniečiams dažnai atrodo, kad tai tiesiog įprastas virtas kiaušinis. Taip pat populiarus: vištienos žiobriai, bukai ir giliai pjaustytos kojos.
  • Įrėmintos „Baby Spice“ nuotraukos. (Bet nė viena iš kitų „Spice Girls“.)
  • Du kuprinės kavinės susiduria viena prieš kitą, abu su languose matomais užrašais sako, kad kitas yra FAKE ir RIP JŪS NENORIUOTI NENUMOKITE, KAD JIE NEBŪTŲ TAI !!!
  • Maži berniukai, užsiimantys parduotuvėmis, užpildytais konjaku, kiaulių snukiais, durianais, Tango stiklainiais ir dėžutėmis ant cigarečių dėžučių.
  • Mergaitė per pirmo aukšto buto langą, viena sėdinti ant sofos su mikrofonu, tyliai dainuoja savo karaoke aparatui.
  • Akmenų ir karstų parduotuvių blokas Hang Hom (Coffin) gatvėje. Aišku, keli karstai yra ilgesni nei trys pėdos. Graveriai ant akmenų išpuošia įspūdingus panašumus. (Netoliese esanti gatvė yra išklota menininkų portretais, bet turbūt geriau pamėgdysite vyrukų akmenis, jei tai jūsų per daug neapgaudinėtų.)
  • Labai sena moteris su mažiausiai 50 tuzinu kiaušinių sukrauti ant dviračio.
  • Ant motociklo važiavęs vakarietis smogia galvą į šaligatvio loterijos kioskelį, daužo stalą ir įmuša visus bilietus į lataką. Vakarietis iš tikrųjų buvo aš - aš naudoju trečiąjį asmenį, nes iš esmės stebėjau šį transirą taip, lyg jis vyktų su kažkuo kitu. Aš sukryžiavau, kad išvengčiau kiaušinių moters, kuri sustojo kelio viduryje. Po sekundės aš buvau suskilusios medienos krūvoje. Kiosko laikytojas buvo neįtikėtinai atlaidus, ypač po to, kai nusipirkau visus mirkytus loterijos bilietus. Nežinia, ar laimėčiau.

„SVEIKI ATVYK TO VĖL PIRMININKĄ HO CHI MINH“

Taip sako ženklas, esantis už garsiausio Hanojaus orientyro, „Dėdė Ho“, laisvės kovotojo, revoliucionieriaus ir svarbiausios ikonos antkapis. Kas kelias minutes sargybinis lydi keliolika lankytojų pro mauzoliejaus duris. Jūs esate nuvesti į vieno šaldytuvo šaldytuvą, kuriame yra šaldytuvas, šaldytuve, kur Ho guli prožektoriaus stiklo dėkle - rankos, sulankstytos per jo tuniką, apsuptos kareivių, kaip animacinis kūnas, kurį jie saugo.

Švelnus Ho plastilino veidas yra baisus, ypač po to, kai matėte jį ant visko, pradedant cigarečių žiebtuvėliais ir baigiant vakarienės lėkštėmis. Akivaizdus žvilgsnis yra pritrenkiantis, arba atvirkščiai; Aš negaliu nuspręsti, kuris. Bet kokiu atveju jums reikia tik kelių sekundžių pažiūrėti, kol bežodis sargybinis greitai jus išveš.

Matyt Ho noras buvo kremuotas, bet tai nedarys piktogramos. Po mirties 1969, jo kūnas buvo balzamuotas; jis buvo rodomas tik 1975. Iš mauzoliejaus atsiveria vaizdas į Ba Dinh aikštę, kur Ho perskaitė Nepriklausomybės deklaraciją 1945. Kapas yra nepaprastai populiarus reginys, ypač mokyklų grupėse, nors jis uždaromas keletą mėnesių kiekvieną rudenį, kai kūnas eina į Maskvą „prižiūrėti“. (Nenoriu žinoti.) LABAI, DAL?

Lyg tyčia priešingai nei liūdnas mauzoliejus, Hošimino muziejus, esantis už 200 jardų, yra beprotiškiausiai atrodanti vieta mieste. Galbūt nesuprantate kažko apie tai, ką matote, tačiau patirtis tuo labiau siurrealistinė. Atidarytas 1990 - ir, atrodytų, suprojektavo Antoni Gaud ?, Salvadoras Dal ?, ir kai kurie Rusijos konstruktyvistai - muziejus metaforiškai atsižvelgia į Didžiosios Priežasties istoriją. Alegoriniai eksponatai yra išdėstyti chronologiškai, nors net ir perskaitę etiketes jų prasmė niekada nėra visiškai aiški. Pavyzdžiui: "Katės Bo urvas, pateiktas čia kaip žmogaus smegenys, tarnavo kaip Ho būstinė 1945". (Eee?)

Taip pat užsimenama apie įvykius už Vietnamo ribų. Šalia sienos su Chagall, Mir ?, ir Kandinsky parašais yra skulptūrinis Picasso „Guernica“ (gana kietas, iš tikrųjų) vaizdas. Visa tai Ho kontekstą apibūdina kaip visiškai modernų (e) herojų. Tačiau geriausia instaliacija yra tai, kad „1958 Edsel“ pramušta per plytų sieną - šmaikštus kasimas per vieną amerikiečių akibrokštą.

Hanojus yra tikras architektūros istorijos, laikmečio epochos, stiliaus, stiliaus požymis, nesumenkinant ir nepažeidžiant miesto esminio charakterio. Puvimo patina vienija kolonijinius dvarus ir senovės pagodas; medžių iškloti bulvarai sujungia socializmo paminklus su akinančiais stikliniais bankais - ir visa tai kažkaip suderinta. Vien tik Ba Dinh aikštėje esantys vaizdai yra motyvų derinys: anapus ryškaus mauzoliejaus ir moderniojo muziejaus yra šlovingi Prezidento rūmai „Belle?“, Kuriuos prancūzai pastatė 1908 ir vėliau užėmė Ho, o šalia yra galutinė Ho rezidencija. , „Spartos“ spartiečių namai, visi tikmedžio ir tatamio namai, priešais ramų karpių tvenkinį.

Eikite keletą blokų į pietryčius ir esate prancūzų kvartalo pakraštyje, kur nuolankūs, blogi betoniniai namai susilieja su nulaužtomis ir samaninėmis vilomis prieš šimtmetį. Dekoratyvinės karnizo ir žaliuzių žaliuzės, kadaise buvusios žalsvai žalios ar raudonos, liko nulupti ir išblukti. Sienų spalvos su amžiumi tapo vis akivaizdesnės: minkšti ochrai, šafranai ir kremai uždengia kaimynystę svajinga aura. ** Dviejų miegamųjų vilos, $ 3,000 / MĖN. **

Taip, tokie pranešimai yra įprasti anglų dienraščiuose, nors vidutinės mėnesio pajamos yra 150 USD. (Žinoma, tai tik praneštos pajamos. Neseniai Vietnamo verslo žurnalas spėliojo, kad „doleriai po čiužiniais“ labai padidina šį skaičių.)

Tik nedaugelis vietinių gyventojų moka tokią nuomą, tačiau visame Vietname emigrantų kainos yra kur kas didesnės. Be to, nuomotojams reikalingas oficialus leidimas nuomotis užsieniečiams; Daugumai neverta vargo, todėl geros vertės nuomos mokesčių vis dar trūksta. Maži vieno miegamojo butai gali kainuoti daugiau nei už 1,000 USD, o vilos prie Vakarų ežero - tarsi Hanojaus Brentvudas - gerai, net nekalbėkime apie tuos.

Tačiau čia yra uždirbama pinigų, o emigrantai, esantys dešinėje pajamų kategorijoje, gali gyventi labai patogiai. Jei norėtumėte, galėtumėte sukurti pagrįstą savo vakarietiško gyvenimo faksimilę. Galite nusipirkti importuotų sūrių ir pastų parduotuvėje „Le Beaulieu Gourmand“ - arba padaryti savo tarnaitę. Galėtumėte treniruotis „StairMaster“ „Clark Hatch“ sporto salėje. Galite prisijungti prie naujojo elitinio Hanojaus klubo (narystė: $ 3,080) ir gurkšnoti Cinzano ant West Lake krantų. Galite gana ekstravagantiškai gyventi savo visiškai naujojoje maurų, Kalifornijos ir Reino krašto stiliaus hacienda, mėgaudamiesi gyvenimo grobiu, vadinamuoju komunizmu. HANOI 90210

Hanojaus emigrantų scena yra žvilgsnis savaime. Vieną vakarą buvau pakviestas į didelį kokteilių patiekalą Spaudos klube. Niekada nesupratau, kas ją mesti - kokia nors užsienio prekybos grupė -, bet neatrodė, kad ir kitas žino. Keli šimtai dvidešimt iki keturiasdešimties buvo apsupti tvarkingai išspaustais kostiumais, gurkšnodami Napos slėnio vyną. Kambarys burbtelėjo britų, amerikiečių ir australų balsu. Jauni vietnamiečių padavėjai cirkuliavo su blini ir ikrų padėkliuku. Džiazo grupė (taip pat ir vietnamiečių) grojo Benny Goodmano melodijas.

Spaudos klubas atidarytas praėjusių metų lapkritį. Tiesą sakant, tai nėra spaudos klubas ar net visai ne klubas, o trijų aukštų indų pomėgis, kai vietinės riebios katės ir vakariečiai eina valgyti gardžių patiekalų ir rūkyti Kubos cigarus. Vieta pasižymi trumpalaikiu prabanga - daug rožinio marmuro ir žvilgančio žalvario. Tačiau Viduržemio jūros ir Azijos sintezės maistas yra stebėtinai geras.

Tačiau šį vakarą vieta buvo išnuomota vakarėliui. Aš stovėjau džiaze pamirkytame balių pufinge ant Havanos (tik todėl, kad galėjau). Aš būdavau mieste keturias dienas ir jau atpažinau daugybę veidų - ten vaikinas iš kavinės? šį rytą, ir ta moteris iš baro praėjusią naktį. Hanojaus angliškai kalbančių gyventojų skaičius yra nedidelis, tūkstančiai - mažas miestelis, kuriame yra būtini pokalbiai ir paskalos. Tai pabrėžtinai socialinė scena su savo metraščiu. Kiekvieną gruodį žurnalasTime-out rengia geriausius ir blogiausius apdovanojimus - pagrindinį restoranų, parduotuvių, naktinių klubų sąrašą. Taip pat pagyrimai skiriami už gražiausią šypseną, geriausiai apsirengusį, seksualiausią teisininką. Tai panašu į vidurinę mokyklą su išvykimo vizomis.ME IR VUONG LAO, NUSTATYTA BIA HOI

Vuong Lao norėjo kalbėti šiek tiek angliškai. Jis važiavo dviračiu ir pamatė mane vaikščiojantį, todėl paprašė manęs prisijungti prie jo alaus. Važiavome pas vietinį bia hoi- Pavadinimas „alaus alus“ - šaligatvio kioskas, kuriame patiekiami stiklainiai su plokščiu lageriu ir skanūs užkandžiai. Tai yra vietos, kurias pastebi kiekvienas turistas, tačiau mažai jų lankosi, galbūt todėl, kad retai siūlo meniu, galbūt todėl, kad mažos plastikinės taburetės geriau tinka lėlių nameliui nei baras.

Vuong Lao yra 23 ir užaugo visai šalia Hanojaus. Bet jis tikrai nori nuvykti į Saigoną. Kai jam pasakiau, kad ten gyvenu, jo akys išsiplėtė. Išgirdęs, kad aš iš tikrųjų labiau mėgstu Hanojų, jis buvo ir paniuręs, ir nusivylęs. Jis gana gerai kalba angliškai, tačiau kalbina turistus, kad išmoktų naujų žodžių. Taigi mes šiek tiek laiko apžiūrėjome jo dviračio dalis. Jam patiko žodis kalbėjo.

Sakiau, kad man patiko jo dviratis; tai buvo senas kinų modelis su grakščia rankena. Vis dėlto Vuong to neturėjo. Jam nepavyko pamatyti grožio tokioje relikvijoje.

Kai jis paklausė apie Ameriką, aprašiau vietas, kuriose gyvenau, ir pasakiau, kad Hanojus man šiek tiek priminė Bostoną, kuriame aš eidavau į mokyklą - ypač Hoan Kiem ežerą, jo gluosniais apipiltą krantą, nepanašų į Viešojo sodo tvenkinį. Aš jam pasakiau, kad man patinka ramios oazės, kurias galite rasti prie Hanojaus ežerų, parkuose ir pagodose bei 11-ojo amžiaus literatūros šventykloje - miesto gerbiamame konfucianų paminkle.

Vuong susimąstė, ar pamačiau armijos muziejų, esantį už kelių kvartalų. Aš to neturėjau, todėl, baigę savo alų, mes jojome ant jo dviračio.

Taigi šis „Vietnamas“ vaikinas paverčia šį amerikiečių vaikiną į karo muziejų ...

Manikiški „B-52“ palaikai ir du naikintuvai yra supilami priešais medį kieme, panašiai kaip kubistų skulptūra. Netoliese yra ginklų, kurie juos nukovė, pavyzdžių. Prie muziejaus įėjimo stovi senovinis sovietinis „MiG“, patogiai nepažeistas ir nušlifuotas.

Hanojaus kariuomenės muziejus apima karinę istoriją nuo 1930 iki šių dienų, nors įdomu, kad aštuntojo dešimtmečio pabaigos konfliktuose su Kambodža ir Kinija beveik nieko nėra. Visapusiškas gydymas skirtas Vakarų okupantams ir jų „nedorų lėlių režimams“. Ekranai yra įtikinami - nuotraukos ir dioramos; šalmai, šunų etiketės ir kiti užfiksuoti priešų tiekimai - o angliškos etiketės yra intriguojančios, jei ne visiškai patikimos.

Vuong ir aš sekėme kartu su amerikiečių pora, kuri pateikė komentarus. Kiekvieną kartą vyras skaitė plakatą, apibūdinantį tam tikrą mūšį ar kampaniją, kurį po truputį atiduodavo pff ir papasakojo žmonai, kas iš tikrųjų nutiko.

„Nesąmonė“, - pasakė jis. „Khe Sanhas pasiėmė tik penkis šimtus mūsų vaikinų, o ne dešimt tūkstančių. Jie prarado dešimt tūkstančių, ir jie vadina tai „visiška sėkme“?Pff. Tai velniškas melas “.

Jam visai nebuvo smagu. Bet man išpūstos kalbos ir nesikeičiančios „lemiamų pergalių“ sąskaitos padarė armijos muziejų žaviu. Be abejo, eksponatai išgyvena daug. Tačiau jei nepaisysite akivaizdžiausių klaidų, skirtingose ​​istorijose rasite išsamumą - spragų užpildymą, jei ne visada faktus, tai bent jau suvokimą. ("PFFFF!"Gal pridūrė mano tautietis.)

Tuo tarpu Vuongas tyliai skaitė aprašymus vietnamiečių kalba, kurie buvo tris kartus ilgesni nei anglai. Garsiai susimąsčiau, ko man trūko. Nelabai, jis man papasakojo, dar keletą vietovardžių ir datų bei keletą eilučių apie išsivadavimo šlovę. Mano prašymu jis išvertė keletą patriotinių brūkšnių ir aš nustebau, kai jo skaityme išgirdau šiek tiek sarkastišką toną. Netikėta ironija, kuria, būčiau nuoširdžiai įsitikinusi, buvo būdinga tik amerikiečiams. MEEP-MEEP

Hanojuje visi turi motociklą, ir dabar kiekvienas motociklas turi savo ragą.

Paprastai tai yra pirmasis naujoko įspūdis. Prieš penkerius metus senbuviai jums pasakys, kad tai buvo visi dviračiai - varpeliai skambėjo kaip senoviniai telefonai, o prieš trejus metus tai buvo 50cc motoroleriai. Tada atėjo motociklai, o dabar riaumojantys kapokliai, dideli kaip vandens buivolai.

Matote keletą „Suzukių“, kelis „Vespas“ ir daugybę „3,000“ dolerių kainuojančių „Honda Dreams“. Šalyje, kurioje grynieji pinigai beveik neturi tokios vertės, kaip ir „27“ colių „Trinitron“, vietnamiečiai vietiniai perka importą tiek investicijoms, tiek įžvalgai. Šiandien beveik trys ketvirtadaliai hanoiečių turi spalvotus televizorius, palyginti su 10 procentais.

Vis dėlto skirtumas tarp miesto ir šalies yra ryškus: 74 procentų Hanojaus gyventojų turi šaldytuvus, palyginti su 1 procentų kaimo gyventojų. Keturi iš penkių miestiečių turi motociklus. Šalyje tai daro tik kas septyni. Bet aš jums garantuoju, kad kiekvienas motociklas turi veikiantį ragą.

Garsinis signalas, kaip sužino visi lankytojai Azijoje, yra svarbiausia darbinė bet kurios transporto priemonės dalis, nes ragą pučiantys apvalkalai jums patinka kaip prevencijos priemonė nuo žalos. Bent jau taip mano dauguma vairuotojų. Užpūsk savo stebuklingą ragą ir nieko blogo negali atsitikti. Pjaukite tris eismo juostas? Gulėkite ant rago ir niekas jūsų nepalies. Eikite į priekį ir įveikite perpildytą vienos juostos gatvę: jei sukelsite pakankamai triukšmo, jums viskas bus gerai. Aktyvus ragas verčia apgaudinėti tuos varginančius fizikos dėsnius, kurie, pripažinkime, vis tiek tik sulėtina.

Kartais kitas vairuotojas su jumis susidurs jo ragas. Tokiu atveju santykinis priešingos transporto priemonės dydis (ir jos rago tūris) lemia rezultatą. Tačiau sistema turi savo trūkumų, pavyzdžiui, kai „cyclo“ (rikša) vairuotojas ant savo nemandagaus vežimo rankenos sumontuoja 80-decibelinį autobuso ragą. Tai yra kažkas, ką mačiau, ir, tiesą sakant, kažkas, ką aš mačiau girdėjau, ir tai bauginantis garsas. Taksi, mikroautobusai, savivartės automobiliai bus pasukti, kad išvengtų pamišėlio ir jo rago. Ir visa kelio hierarchija yra pasukta ant galvos.

Tai skamba absurdiškai, tačiau čia yra toks dalykas, ir lankytojams būtų gerai išmokti tokias taisykles, kokios jos yra. Vietos išleista vietnamiečių frazių knyga keliautojams eismo įvykio atveju siūlo šias eilutes:

"Tu buvai neteisingoje pusėje!"

"Aš stengiausi išvengti to dviračio / sunkvežimio / kūdikio / jaučio!"

"Aš pūtė savo ragą!"

Ir mano asmeninis mėgstamiausias: "Tai buvo mano kelias !!!"VALGANT ŠUNĮ

Išbandė. Savotiškai patiko.

Atsiprašau.

Galite išbandyti patys, Nhat Tan mieste, penkios mylios į šiaurę nuo miesto. Visa juosta kavinėse patiekiama su šunų patiekalais: skrudinta, virta, užpilta. Bet jūs nenorite ten nuvykti per pirmą mėnulio mėnesį. Neliko valgyti šuns, kol mėnulis vaško. Nepaisant to, šuo yra tai, ko norite, o „Nhat Tan“ kavinės yra užstrigusios.

Aš norėjau autentiško vietnamietiško, ne šuns, maisto, todėl subūriau pietų pasimatymą su draugu, kuris keletą metų gyveno Hanojuje. Mes susitikome prie „Quan Hu“, skylių sienose atrodančių „Hu“ stiliaus patiekalų (skaitykite: skanių) ant nerūpestingų sulankstomų stalų. Restoranas yra toks pat įprastas, kaip ir kasdienis, nors jis, kaip ir dauguma vietinių vietų, važinėja su pasididžiavimu: kai mes patraukėme į savo „Honda“ motociklus, besišypsanti mašina pademonstravo juos ir ant kiekvienos sėdynės uždėjo šiaudinę saulės dangą.

Pirmiausia buvo užpildytas banh khoai (taip pat žinomas kaip banh xeo), traškių ryžių blynų, įdarytų krevetėmis ir pupelių daigais, raundas, į kurį mes įdėjome supjaustytų žvaigždžių vaisių, mėtų lapelių ir salotų, tada viską pamirkome į žemės riešutų karį. padažas. Kitas buvo lėkštė rūkytos keptos kiaulienos, kurią susukome į ryžių popierių; ir pagaliau šiek tiek aštraus patiekalo - krabų kruopų ir vermišelių - daugybės širdžiai mielo maisto patiekalų. Sąskaita atėjo į kažką panašaus į 70,000 dongą arba penkias dolerius už du, įskaitant gėrimus. Tą savaitę grįžau tris kartus.

Hanojus tapo puikiu valgymų miestu, konkuruojančiu su Saigonu dėl kokybės ir restoranų įvairovės. Tai yra nuo kuklių gatvės kioskelių ir bia hois (kur, kaip „Quan Hu“ metu, maistas gerokai užgožia atmosferą), iki prašmatnių 90 stiliaus restoranėlių tiesiai iš Islingtono ar „TriBeCa“, pradedant atgimusiomis vilomis, teikiančiomis hate vietnamiečiams, ir baigiant klasikiniais žemyniniais valgyklais. Europiečiai vaišinasi ėriukų kabykla, o pianistas vaidina „Kaip eina laikas“. DALIS, KURIĄ ATIDARYTI

Buvo penktadienio vakaras, dar ankstyvas, ir jau Ronnie Milsapas mums sakė, kad jo nebėra. Du Vietnamo vaikinai su Calvin Klein marškinėliais žaidė baseine su dviem amerikiečiais Ho Chi Minh marškinėliais. (Prisiekiu Dievu, kad to nepadariau.)

Mes buvome bare „Auksinis gaidys“ - puikus vardas - tiesiai į vakarus nuo Hoan Kiem ežero. Alus teka laisvai, prie biliardo stalo visada šviečia, o „prancūziškas frizas“ yra labai geri. Už baro yra keista kompaktinių diskų kolekcija: jūs turite savo Tomą Waitsą, savo teisėjus, savo Huey Lewisą, Charlie Parkerį, „En Vogue“, „Nirvana“, Daną Fogelbergą ir šaunų „Dolly Parton“ albumą, kuriame atliekama daug grojimo.

Garso takelis gali būti amerikietiškas, tačiau minios daugiausia vietnamiečių. Vietos gyventojai sako, kad tai pokytis nuo ankstesnių dienų, kai tokie barai kaip PK daugiausia rūpinosi vakariečiais. „Prieš ketverius metus gatvės buvo tuščios po vakarienės“, - sako emigrantas Justinas Wheatcroftas. "Vietnamiečiai retai išeidavo vėlai darbo dienomis. Dabar jūs juos matote klubuose dažniausiai naktimis". Tiesa: eikite į „Vortex“ arba „Apocalypse Now“ penktadienį ir ten pilna tremtinių ir vietinių gyventojų. Eikite antradienį ir būsite vienintelis užsienietis perkrautame aukšte.

PADARYKITE MINI SIDEKARĄ, BOSS

Paskutinę dieną mieste turėjau malonumą, kai mane užklupo policininkai. Matyt, aš padariau nelegalų kairįjį motociklo motociklą. Matyt, aš taip pat turiu šviesius plaukus ir lengvai atrodančius kaulus, todėl jie mane pasirinko iš 40 nelygių vairuotojų, kurie pasuko tuo pačiu posūkiu.

Vis dėlto tai man buvo savotiškai įdomu. Dėl vieno dalyko, jie patraukė į motociklą su tikruoju priekaba. Bandžiau prisiminti paskutinį kartą, kai pamačiau ką nors ant dviračio su priekaba ir nusprendžiau, kad tai tikriausiai Indiana Jones bėgo iš nacių.

Savo hakiuose ir epauletuose vietnamiečių policininkai pasižymi nuostabiu kareivių žvilgsniu į komiksą „Tintin“, ir turiu pripažinti, kad juos myliu. Be to, aš skaičiau apie kyšius.

„Aš viską žinau apie tave, vaikinai“, - nuoširdžiai pasakiau priekabos policininkui. "Aš turiu dabar jus papirkti, tiesa?"

Jis juokėsi ir plakė kai kuriais rimtai baltais dantimis. Jo partneris nusijuokė. Aš juokiausi. Visi kartu juokėmės.

„Tu man padėk, aš tau padedu, bosai“, - šypsodamasis sakė policininkas. "Dvidešimt dolerių".

"Aš galiu tau pasiūlyti penkis."

"Dešimt dolerių, viršininkas".

"Aštuoni yra mano viršutinė riba".

Jis juokėsi, partneris juokėsi, mes visi juokėmės. Aš jam atidaviau aštuonis dolerius. Šypsodamasis policininkas šypsojosi ir šoktelėjo atgal į priekabą. Koks malonus sukrėtimas, pamaniau, kai jie paslėpė kelią iš akių.

Faktai

Miestas geriausiu atveju yra nuo spalio iki gruodžio: šilta ir saulėta, naktį švelni. Žiema daugiausia debesuota, o vasara atneša musonus. Kovas ir balandis gali būti gražus, kai kaimas žaliuoja.

Turizmo vizos, paprastai išduodamos vienam mėnesiui, kainuoja apie 65 USD per Vietnamo ambasadą Vašingtone; gimdykite dvi ar tris savaites. Kai kurios privačios agentūros siūlo 48 valandos operaciją už 150 USD. Dvi svarstomos: „Magnolia Travel“ fontano slėnyje, Kalifornijoje (800 / 543-3481 arba 714 / 963-2121, faksas 714 / 964-7970), arba kelionė po pietų jūrą ir kelionės Palo Alto mieste (800 / 546-7890 arba 650 / 493-6299, faksas 650 / 813-1101).

Tarptautiniai skrydžiai vyksta į Hanojų ar Saigoną, nors daugiau oro linijų aptarnauja Saigoną. Skrydžiai tarp Hanojaus ir Saigono per „Vietnam Airlines“ šiuo metu yra fiksuoti 170 USD į abi puses.

Ar turėtumėte aplankyti tik vieną miestą? Pora sukuria gerą kompozicinį portretą ir yra puikūs priešnuodžiai vienas kitam. Gyvendama Saigone, aš galvoju apie Hanojų taip, kaip galvoju apie vėsų gėrimą.

Viešbučiai

Viešbučiai auga kaip pašėlę Hanojuje. Aštuonis aukštybinius namus numatyta atidaryti anksčiau ar vėliau - tikriausiai vėliau, atsižvelgiant į turizmo nuosmukį ir dabartinį apgyvendinimą. Tuo tarpu du žemiau pateikti pavyks.

Viešbutis „Sofitel Metropole“15 Ngo Quyen; 84-4 / 826-6919, faksas 84-4 / 826-6920; padvigubės nuo $ 259. Vis dar romantiškiausias viešbutis mieste; įmontuota 1901 ir labai gerai atnaujinta. Senojo sparno kambariai yra ypač atmosferiniai. Atidarykite savo balkono duris, žiūrėkite pro frangipanį, apsimeskite, kad esate Grahamas Greene'as.

„Daewoo“ viešbutis 360 Kim Ma; 84-4 / 831-5000, faksas 84-4 / 831-5010; padvigubės nuo $ 199. Pirmasis naujojo tūkstantmečio atėjimas - miesto vakariniame pakraštyje, tačiau geriausias pasirinkimas verslininkams ir ieškantiems aukščiausios kokybės paslaugų. Norėdami patekti į miestą, jums reikės kabinos.

Restoranai ir kavinės

Hanojaus sezonai 95B Quan Thanh; 84-4 / 843-5444; vakarienė dviem $ 30. Nouvelle vietnamietis puošnioje senoje viloje; emigrantų mėgstamiausias, nes jis priklauso anglams. Luonxaoxa ot (raugintas ungurys čili padaže su imbieru) yra siaubingas, o taip pat ir „tempura“ stiliaus minkšto kiauto krabas.

Indochine „16 Nam Ngu“; 84-4 / 824-6097; vakarienė dviem $ 30. Įsikūręs gražioje prancūzų kvartalo viloje su labai rafinuota vietnamietiška virtuve. Sėdėkite ant kiemo po saldžiai kvepiančiu apelsinų medžiu.

Mir? „3 Nguyen Khac Can“; 84-4 / 826-9080; vakarienė dviem $ 40. Ambicinga Kalifornijos virtuvė ir labai geras sušių baras. Virėjas Bryce Lamb anksčiau buvo Sietlo „Blowfish Caf?“.

Le Beaulieu „Sofitel Metropole“, „15 Ngo Quyen“; 84-4 / 826-6919; vakarienė dviem $ 100. Puikiausias Hanojaus valgomasis prancūzų ir naujųjų amerikiečių patiekalus patiekia gana miegančioms Europos ir Amerikos klientams.

Spaudos klubas 59A Ly Thai To; 84-4 / 934-0888; pietūs dviem Deli 15 $, vakarienė dviem $ 80. Pirmame aukšte Deli yra atsitiktinė picų ir paninų priešpiečių vieta; viršuje yra galingas valgykla.

Soho „57 Ba Trieu“; 84-4 / 826-6555; pietūs dviem 16 doleriais. Vienas geriausių vakarietiškų restoranų Hanojuje, kuriame patiekiamos šviežios salotos ir puikūs sumuštiniai bei makaronai. Ateikite pietų į antro aukšto terasą.

Quan Hu? 6 Ly Thuong Kiet; 84-4 / 826-4062; vakarienė už du $ 6. Puikūs „Hu?“ Stiliaus patiekalai, patiekiami labai atsitiktinėje gatvės kavinėje? Jokios atmosferos, bet vietiniai gyventojai mėgsta šią vietą.

„Au Lac“ kavinė? „57 Ly Thai To“; 84-4 / 825-7807; pusryčiai dviem 8 doleriais. Geriausia kavinė? mieste, kieme po atviru dangumi. Skanus kapučinas ir omletai.

Hoa Sua 81 Tho Nhuomas; 84-4 / 824-0448; pietūs dviem 8 doleriais. Prancūziško stiliaus kepykla, restoranėlis ir kiemo kavinė? Viskas viename. Kepiniai ir kruasanai traukia ir vietinius, ir užsieniečius.

Internete
„VietNam“ nuotraukų archyvas „SunSite“ - plati nuotraukų ir garso įrašų galerija apie gyvenimą šiuolaikiniame Vietname. Įvairios naudingos nuorodos suteikia prieigą prie turistų informacijos, žurnalų straipsnių ir radijo stoties namų
Vietnamas internete
Tarpžinybinis Vietnamo įvadas - pagrindinė enciklopedijos informacija apie Vietnamo kultūrą ir istoriją
Ligos kontrolės centro Pietryčių Azijos kelionių informacija - neleiskite, kad jis jus atbaidytų, bet galbūt
- PRIVALUMAS BERQUISTAS