Paslėpta Roma

Kažkas paskambina il medico. Romoje Stendhalio sindromas yra tikras. Aš kalbu apie nutirpimą, nuovargį, nerimą, matydamas dar vieną Caravaggio sukrėstą pigioje bažnyčios elektros šviesoje, apie dar vieną okulą, spindintį tavo akyse spindinčiai romėnų saulei, apie dar vieną imperatoriškąjį akveduką, liepiantį jums užspausti kaklą ir grožėkitės dar vienu skulptūrinių BC sėdmenų rinkiniu, kuris praktiškai maldauja pasilenkti suspausti. Vietiniai romėnai į šiuos dalykus žiūri ramiai, bet kai aš neseniai praleidau metus Romoje kartu su kitais plataus akiračio užsieniečiais, man kilo jausmas, kad kiekviena diena ir visomis prasmėmis Roma sąmokslą daro iš visų mūsų kvailiais.

Aš palikau Romą galvodamas, kad galbūt grožis turėtų turėti savo ribas, kad savotiškas vizualinis skurdas dažnai sukelia netikėtus turtus, pavyzdžiui, Gaudi „Sagrada Familia“ regėjimas Barselonoje, kylančioje tarp negražių modernių daugiabučių namų. Dvi Romos apylinkės, kurias aš myliu labiausiai, „Esquilino“ ir „Testaccio“, niekada neišpūs jūsų fotoaparato piršto. Jūs nebūsite palydimas į artimiausią psichikos sveikatos priežiūros įstaigą, kuriai bus rūpi baldacchinos ir nimfa. Bet šios apylinkės - pirmasis imigrantų anklavas, antrasis darbininkų klasės stebuklų kraštas - privers jus įvertinti šiuolaikinę Romą kaip įdomiausią, globaliausią, jauniausią ir, kai kalbama apie dvi (galbūt tris). geriausių miesto restoranų.

„Esquilino yra kažkas dekadentiško“, - tarp seksualių cigarečių dūmų iškvėpimo pasakoja mano draugė Anna, filmo režisierė (Italijoje klesti net tai, kaip moterys žlugdo savo sveikatą). Jei jūs kada nors apsistojote pigiame viešbutyje netoli Termini stoties, galite su ja nesutikti. Tačiau per pastaruosius keletą metų į šią kadaise labiausiai pavargusį nuo septynių Romos kalvų pateko naujos energijos antplūdis. Ant „Piazza Vittorio“, nepaprastai žaliuojančios Esquilino širdies, 19X-ojo dešimtmečio pabaigos apartamentai nėra patys gražiausi Romoje, tačiau iš jų iš tolo matyti saulėti vaizdai į Albano kalvas ir lubos, kurios, atrodo, pakyla beveik tiek pat aukštai. Šiuos kažkokius antrarūšius butus apipavidalino keli įdomiausi miesto gyventojai. Kartą atsidūriau vakarienės vakarėlyje su italų televizijos aktoriumi, ekonomistu ir Vengrijos pornografijos žvaigžde, kur pokalbis vyko taip lengvai, kaip inkilaus Sicilijos vyno, o porno žvaigždės 12 metų dukra buvo molto simpatica.

Po to, kai mano draugė ir aš įsiregistruosime į futuristiškai atrodantį (ir žiauriai suprojektuotą) „Radisson SAS Es“ viešbutį Esquilino mieste, mes greitai pasineriame į paskalą, kuri kartu su turizmu ir Italijos vyriausybe atrodo svarbi Romos pramonė. Stereotipas yra tikras: Romoje visi atrodo gerai, tarsi bjaurūs žmonės būtų ištremti į Elbą, o mūsų pirmojo vakarėlio metu kalbama apie tai, kas ką daro, kam kartu su pasakomis apie neplanuotą nėštumą, autentiškai atrodančius krūtų darbus, ir paskutiniai nekenčiamo Silvio Berlusconi („Jis atrodo kaip oranžinis rutulys, ne?“) perteklius. Bet kiek mes mėgstame paskalų, mes trokštame maisto, ir Esquilino greitai pristato.

Mes einame pro Porta Maggiore vartus (kur senovės romėnų kepėjas pats pastatė miestelio dydžio atminimo krosnį) į restoraną „Osteria degli Artisti“, garsinantį pietinio Campagna regiono virtuvę. Vien tik užkandžių pakanka, kad išstumčiau iš savo antiseptinio Šiaurės Amerikos gyvenimo ir į šviežio eskarolio, sumaišyto su auksinėmis razinomis, pušies riešutais ir kaparėliais, pasaulį, mirkytą giliai geltoname alyvuogių aliejaus baseine. Grobuotas savininkas numoja rankas, sako: „Allora, signori, "tada pradeda į dienos pastą. Mes nusprendžiame apeiti angliavandenius ir ieškoti švelnių tešlos minkštųjų ančiuvių, tiesiog paprašydami žiupsnelio citrinos ar dviejų, žuvies su kaulais, kad jie gerai ištirptų. Šviežumas sudedamųjų dalių ir tas garbintas pietų italų paprastumas uždirba mano skrandį ir privers mane pasitenkinti. Tą vakarą svajoju, kad miriau ir buvau priimta į tolimiausius dangaus platybes, kur Vengrijos pornografijos žvaigždės ir viliojančiai apsirengusios „Cinecitt“ aktorės sudaro ekspromtu grojantį merginų chorą. , o pats Berlusconi nuolankiai tarnauja mums „Campari“ ir soda, jo oranžinė galva virpėjo virš pigaus nuomojamo smokingo. Kai prieš keletą metų gyvenau Esquilino, beveik kiekvieną savaitę valgydavau „Osteria degli Artisti“, o pusę mano dienoraščio sudarė tokie sapnai kaip tai.

Ir vis dėlto daugelis romėnų turi kitokį, ne tokį meilų požiūrį į šią savo miesto dalį. Net labiausiai marksistai iš jų skųsis i cinesi, kinų imigrantai, prieš keletą metų paėmę Esquilino audrą. „Nemėgstu Kinijos žmonių“, - man pasakoja viena italė. "Afrikiečiai man patinka. Jie turi gestus, išraiškas, šypsenas". Kinai, kita vertus, yra parduotuvės. Mažos, paslaptingos, mažos įmonės, besisukančios kiekviena kryptimi nuo „Piazza Vittorio“. Kiekvienoje iš jų yra keli manekenai, kurie iš anksto žvelgia į mažus neparduotų drabužių krūvas. Aš niekada nemačiau nė vieno kliento įeinant į kurią nors įstaigą ar išvykstant iš jos, todėl vietiniai gyventojai sukėlė daugybę piktų spekuliacijų - apie viską nuo narkotikų ir prostitucijos iki juodosios rinkos tigrų sandėliavimo. Bet eikite į bet kurią iš šių gatvių į „Piazza Vittorio“, kaimynystės centrą, ir pamatysite, kad vyrauja kitokia dvasia. „Piazza“ su begalinėmis lašišos spalvos arkadomis buvo išdėstytas turkų po Italijos suvienijimo 1870. Dabar, 21st amžiaus pradžioje, visas tas racionalus Šiaurės planavimas užleido vietą lydyklai, kuri Niujorko Žemutinėje Rytų pusėje galėtų didžiuotis.

Žalia aikštė su delnais, be abejo, didžiausia Romoje, kurioje gyvena išpjaustytos monstriškų nykštukų poros, saugančios netauriųjų metalų pavertimą auksu (aš bandžiau; kol kas nieko) - Maroko souko energija. Kai saulė rodo savo veidą, imigrantai iš beveik visų pasaulio kampelių susirenka čia, norėdami pasivaikščioti po futbolo kamuolius, nukreipti savo mobiliuosius telefonus link Dakos, dainuoti apie tėvynę ir kartais perdozuoti. Vyresni italų vyrai skambančiai flirtuoja su ukrainiečių šeimininkais, o po spalvingomis prakartėlėmis pietų azijiečiai vienas kitam parduoda numuštus vaikiškus batus ir keistus mechaniškai mušančius gyvūnus. „Piazza“ turi dar tris pretenzijas į šlovę. Čia yra „Piazza Vittorio“ orkestras, įkvėptas 16 muzikantų iš beveik tiek pat šalių, kurie sklandžiai integruoja instrumentus nuo arabų oud iki Brazilijos cavaquinho. Čia yra pasakiškas „MAS“ nuolaidų prekybos centras, kurį mėgsta neturtingi dienos darbuotojai ir išmintingi italai. Čia penki eurai perka jums puikų Bill Cosby stiliaus megztinį. Ir ten Marija Pia, geriausia burtininkė visoje Romoje. Ieškokite jos Via Carlo Alberto kampe - ji yra moteris juodoje beretėje šalia girto. Marija man sako, kad man skambina Egiptas ir kad kitas mano romanas bus nekvalifikuotas tarptautinis triumfas. Maria Pia daro tokią senovę, pasak mano menininkės draugės Angelos, gyvenančios nuostabiame saulės pripildytame bute tiesiai virš jos, kad ji reguliariai kalbasi su ateiviais.

Antžeminė ar ne, Roma visada buvo tremtinių vieta, ir, būdama liudijama apie „Piazza Vittorio“ skubotai palaidotą, einu į Via Palestro, kur virš mažos Rusijos stačiatikių bažnyčios pamatau princesę Jeleną Wolkonsky, žavią vieno iš imperatoriškųjų palikuonis. Galingiausios Rusijos šeimos (jos senelis buvo Piotras Stolypinas, iškilus ir prieštaringai vertinamas ministras pirmininkas caro Nikolajaus II valdymo laikais). Princesė Elena gyvena viename pasteliniame kambaryje su aukštu lubų vaizdu į balkoną, kuriame po pamaldų rinksis kunigas rusas, o kai kurie iš jo penkių vaikų žaidžia futbolą dulkėtame kieme žemiau. Ji pasakoja apie Rusiją, jos šeimą ir ypač jos Anglijos guberniją Mis Bannister, kuri taip pat atsitiko kaip Tolstojaus šeimos valdytoja ir padėjo Wolkonskiams pabėgti nuo Rusijos revoliucijos. Jaučiuosi lyg įžengusi į ryškiai apšviestą Nabokovo prisiminimų saugyklą, tačiau mano romėnų kilmės šeimininkė nėra tiksliai tremtinė. Nors ji nebeatlaiko pirmojo jaunystės potėpio ir jai sunkiai sekasi judėti, kai tik ji patenka į savo mažąjį „Renault“ ir pradeda zipoti per miesto gatves, šaukdama „Dai!“(„ Eime! “) Pas jaunesnius, lėtesnius vairuotojus, suprantu, kad ji linksmai, kvapą gniaužianti italė.

Pietūs amžinajame (ar vidiniame) mieste dažnai trunka taip ilgai, kad aš atsiduodu savo laiko kitam valgymui. Po pietų su princese ir atsigaivinančio dviejų valandų miego, drauge su manimi einame į kitą Esquilino miestą papietauti su Anna viename mėgstamiausių Romos restoranų. „Trattoria Monti“, visai šalia „Piazza Vittorio“, kai kuriems mano draugams yra žinomas dėl savo padavėjų - brolių Enrico ir Daniele, tokių aukštų, tamsių, gerai nusiteikusių ir švelnių būtybių, kuriuos daugelis norėtų parnešti namo. Nepriklausomai nuo jūsų meilės pomėgių, nepaneigiama, kad šioje erdvioje, bet intymioje barelinės skliauto erdvėje patiekiamas labai rimtas maistas. Marchesio regiono, esančio centrinėje Italijos rytinės pakrantės dalyje, virtuvė didžiuojasi savo vieta. Aš svajoju apie savo mišrų užkandžių patiekalą, liudijantį traškių, lengvų kepimo patiekalų - įdarytų keptų alyvuogių, keptų artišokų, eterinio kepto vanilinio grietinėlės ir ciauscolo, minkšta, neriebi, tepamoji dešra, paimta iš kiaulės pilvo, šonkaulių ir pečių. Mus beprasmiškai sutraukia menkės karpačas su raudonaisiais svogūnais ir triufeliais bei a tagliatelle al rag? marčigiano, kurio intensyvų mėsingumą mes deriname su stipriu, vaisiniu Sardinijos Santadžiu. Bet mylimiausias mano patiekalas visada buvo keptos ėriuko smegenys su keptomis cukinijomis. Čia yra smegenys be bendraamžių - kreminės ir raminančios - didžiausias komforto maistas. „Mano tėvai mane tai maitino, kad padaryčiau protingą“, - sako Anna, kuri yra užtikrintai nuostabi, pridėdama išspaustą citriną. „Mmm, vaikystė“, - pakartoja jos sužadėtinė ?, Serafino. Pabaigoje pateikiame gana pornografinį persimonų putėsį su skrudintais migdolais ir pistacijų kremu, tačiau Anna verčia mus užsisakyti antrą desertą. "Po visos nakties meilės", - sako Anna, turėdama nepriekaištingą laiką, "jūs turėtumėte valgyti zabaglione kremą, nes jis suteikia jums jėgų".

Kitą dieną, sekdami Anos patarimais, mes nutraukiame savo Esquilino viešnagę mano mėgstamiausioje bažnyčioje. Tinkamai vaizduojant visą kaimynystę, „Santa Bibiana“ yra įspausta tarp tunelio ir rūkyklos, priekyje tramvajaus vėžių ir nukreipta į „Cobra“ vaizdo įrašų parduotuvę suaugusiems. Fafadas buvo pirmasis baroko stebuklų berniuko Bernini architektūrinis darbas, o interjeras - mažytė brangenybė. Net mano agnostikos draugai kartais čia lankosi mišiose, o vyresni meilės paukščiai ateina atnaujinti savo 50 metų įžadų. Intymumas erdvėje kontrastuoja su paauksuotu garsesnių Romos bažnyčių perversmu, o beatifikuojama Bibiana, laikanti kankinių palmių lapą (ji buvo, um, mirusi), užpildo šią mažą bažnyčią gerumu ir ramybe. Man labai malonu sužinoti, kad Bibiana yra globėja žmonių, patiriančių traukulius, ir kenčiančių nuo pagirių. Mums reikės jos gailestingumo, kur eisime toliau.

Milijardo veršelių vaiduokliai sklando virš Testaccio, ko gero, autentiškiausios Romos apylinkės. Milžiniškas mattatoio, pagrindinė miesto skerdykla, kol ji uždaryta 1975, maždaug šimtmetį buvo Testaccio ekonominio gyvenimo centras. Sparnuotojo dievo skulptūra, pramušanti nekaltą jautį ant pastato, daug ką pasako. Paskutinis madingas dalykas, kurį čia reikėjo pastatyti, buvo 90 pėdų aukščio Caius Cestius piramidė, maždaug 12 pr. Kr., Atrodo, kad iš balto Carrara marmuro pagamintas paminklas buvo netinkamai pastatytas paminklas romėnų funkcionieriui po Kleopatros – Marko Antonijaus meilės skandalo. padarė egiptietišką stilių de rigueur. Ateinančius 2,000 metus „Testaccio“ vaidino jūros druskos vandens telkinio vaidmenį, tačiau šiandien jis tapo pasirinktu adresu tiems, kurie nori valgyti gyvūną ar tiesiog pasilinksminti.

„Testaccio“ yra įsikūręs pietinėje Romos centrinėje dalyje, per upę nuo Trastevere. Jį garsina labiau žinomas, labiau poliruotas konkurentas su „West Village“ vibe ir minios besidominčių amerikiečių emigrantų („Yo, Deb, check out dis like like guy“) ). „Testaccio“, neatskiriamų 19-ojo amžiaus pastatų kaimynystė, kai kurie iš jų yra pakankamai sugniuždyti, kad galėtų būti Neapolyje, dar nėra. Užuot tai dariusi, yra namų bazė cucina romana, apimantis vadinamąjį penktąjį ketvirtį - likusias gyvūno dalis (triūsą, nervus, Adomo obuolį), kurios anksčiau buvo skerdyklos darbuotojų darbo užmokesčio dalis, kartu su žydų ir regionų mėgstamiausiais žmonėmis, tokiais kaip artišokai ir ančiuviai. Po laisvalaikio pavakarieniavę po žarnyno gabalėlį ir taurę pigaus raudonojo, visi važiuoja į Monte Testaccio - keistą kalną, pastatytą visiškai iš išmetamų amforų, kuri dabar yra pusė Romos jaunystės.

Kad parodyčiau man tikrąjį Testaccio, mano draugas Flavio nuveda mane į tokią vietą, kuri anksčiau paplito visoje Romoje - „senukų barą“, kur už eurą sumokės pusantro euro mezzo litro labiausiai paplitusio „Frascati“ vyno. Šioje per daug šviesioje „Formica“ valgykloje, esančioje „Via Galileo Ferraris“, vyresnysis „Testaccini“, pasižymintis savybėmis, kurios įkvėpė užsienio tapytojus (vienam trūko akies, kitam - nosies plyšys) ir kalbėjo tik vietine tarme, žaidė kortomis ir skara. žemyn prosciutto. Kaip ir dauguma pačios Flavio šeimos narių, jie yra pensininkai iš skerdyklos ir tikrai galima sakyti, kad šie ponai yra įsišakniję vietoje. Aš tiesiog turiu lipti per globėją, sumurmėjęs “Permesso, permesso, „norint patekti į mano vietą.

Skerdyklos nebėra, tačiau jos dvasia gyvena Testaccio aptvertoje rinkoje, kurią daugelis pripažino geriausia Romoje. Pomidorų vyras su ponios uodegos ir kukurūzų košės dantimis paaiškins, kurie pomidorai eina su kokiais makaronais. „Pasta all'Uovo“ parduotuvėje yra raviolių ir tortellini di zucca (su moliūgu), kurios yra tarsi mažai supakuotos dovanos, kurias dovanojate sau. „La Boutique del Pesce“ žuvų pardavėjas serentuoja savo tuną “.Tonno bello, tonno bello", o šalia esantis stendas rodo ančiuvius su raudonomis galvutėmis ir gyvais unguriais, spardydamas paskutinius." Kokia mano žuvis? "retoriškai klausia žuvų pardavėjas. Tai visai nėra blogai.

Flavio dėdė Cesare ir teta Delia valdo mėsininkų stendą šiaurės vakariniame turgaus kampe. Chummy, besišypsanti Cesare savo mėsininko rūkytoje ir vilnonėje kepuraitėje, yra didžiulė „Beatles“ gerbėja ir už prekystalio saugo magnetą, vaizduojantį grupę, ir savo, kaip jaunuolio, nuotrauką „Beatles“ estro juostoje. Šeimos stendas stovėjo nuo 1918, jis man sako, kad eksponuota mažai nugrimuotų triušių ir blizganti, graži ėriuko galva. Laisvas, riebus salsicce jis parduoda beveik liežuvį. Padėdamas daržoves, važiuoju į netoliese esančius stendus, sukrautus į puikiai suformuotus mėnulio formos grybus ir šviežias cukinijų gėles, kurios atrodo kaip milžiniškos tulpės ir skonis kaip rojus po trumpo kepimo.

Paskirtas romėnų virtuvės entuziastas gerai išsinuomotų butą šalia turgaus, papildydamas šviežius produktus kelionėmis į garsųjį „Volpetti deli“ per Marmorata. „Volpetti“ ankštoje patalpoje iš visos Italijos susirenka mėsa, sūriai, alyvuogių aliejai ir kiti valgomieji dalykai, kad suviliotų ir užvaldytų atsitiktinį lankytoją. Į šią kelionę susirenkame saldų ir pipirinį krepšį gorgonzola piccante, šerno dešrelės, ne didesnės už mano nykštį, ir aštrios 'nduja, saliamis iš Kalabrijos, kuris skoningai atrodo kaip prancūziškas prancūzų andouille pusbrolis.

Užbaigus tarpeklį, pėsčiomis nuvykite į malonias Cimitero Acattolico (geriau žinomas kaip protestantų kapinės) aikšteles. Kapinės, pastatytos už miesto sienų laikantis Vatikano griežtų nurodymų, kad nelaidojami katalikai, gali būti rami visų konfesijų sielų kolekcija, rami, saulės kaitrinė palmių ir kiparisų oazė, kurioje kalbama apie pakerėtųjų įvairovę. Romos svarbumas pasauliui. Čia yra garsių amerikiečių, rusų karališkųjų, Romoje besislapstančių musulmonų ir žydų kapai ir, žinoma, Šelėjos kapas, išmargintas saulėgrąžų Cestiuso piramidės šešėlyje. „Keats“ mėgėjai taip pat gali atsisveikinti, o kairiarankiai turėtų, priešingai, nei jų geresnis sprendimas, pasirinkti kelią į dešinę, kur jie ras paprastą italų komunizmo tėvo Antonio Gramsci kapą. Kad ir kur pasisuktumėte, katės žvilga nuo jūsų antkapinių ešerių, karaliauja saldus gėlių puvinys ir ramybė. Tai yra vienintelė vieta, kurioje aš kada nors lankiausi - išskyrus „Garden State Mall“ Paramuse mieste - kuri pavertė gyvenimo nutraukimą patraukliu.

Tačiau artėja vakarienė, ir laikas vėl prisijungti prie gyvųjų. Štai čia vegetariškas skaitytojas gali norėti kurį laiką pasidalinti su manimi. „Testaccio“ trattorijos negaus jokio apdovanojimo už atmosferą ir šviesą, tačiau šios triukšmingos, per daug apšviestos vietos siūlo susitikti su gyvūnu, kurį rasite keliose vietose. Aš visą savaitę praleidžiu valgydamas beveik kiekviename kaimynystėje esančiame restorane ir kepdamas, taip sakant, vietinius gyventojus pagal savo mėgstamą pasirinkimą. Gaubto kalba yra „Da Felice“, kuri kažkada atrodė kaip kavinė su liuminescenciniu apšvietimu, bet dabar yra paprastai europietiška medienos ir plytų jungtis. Savininkas buvo juokingai išrinktas ir atsisakė įeiti tiems, kurie neatrodė taip, lyg ką tik būtų pasiklydę su jaučiu ar atsitikę kaip netoliese gyvenantis Roberto Benigni. Dabar „Da Felice“ nebėra selektyvi ir maistas išėjo į pietus. Lieka tik Roberto Benigni, tyliai pavalgęs su žmona, jo prekės ženklo niūrus veidas plūduriuoja virš makaronų. Viena ryški vieta yra kreminis, purus artišokas. Dėl sauso veršienos ritinio aš beveik užspringiau. „Benigni tave sumuš, jei nepabaigi“, - padavėjas mane gąsdina. Tai galimybė, kurią noriu išnaudoti.

Geriau yra „Da Bucatino“, senosios mokyklos, medienos plokštės, esanti gatvės vingiuotoje gatvės dalyje. bucatini all'amatriciana, kaip romėnų patiekalas, koks ten yra, dieviškas, jame yra dūminiai kiaulės skruosto gabaliukai ir stori, tuščiaviduriai bucatini, kuriais galėtum apipjaustyti mažą vaiką. Ieškokite labai česnakinių puntarella salotų, aštrių, karčiųjų cikorijos šaknų, mirkančių šviežius ančiuvius ir actą.

Tačiau dauguma vietinių gyventojų, įskaitant mano draugo Flavio mėsinės dėdę, kalbėjosi Augustarello. Atsarginis kambarys; darbininkų klasės vietos klientai; butelis padoraus Sangiovese ant stalo; riebalų savininkas, valdantis kasdienį makaronų pasirinkimą - štai kas turėtų būti Romos tradicija. Ir skirtingai nuo daugelio kitų vietų, jie iš tikrųjų apmokestina tik pusę kainos už mezza porzione, leidžiančią pasirinkti daugybę skanių variantų. Salsicce con fagioli, pavyzdžiui, yra geriausi frankai ir pupelės pasaulyje, kuriuos pabrėžia subtilūs, sultingi kiaulienos gabaliukai. Neįvertinta rigatoni alla carbonara išvengia kardinalios nuodėmės Carbonara- per daug kiaušinio - paliekama pakankamai trynio, kad švelniai apteptumėte šakutę. Ir tada yra konkursas animelle (saldžiosios bandelės), keptos iki tobulumo, kartu su kramtuku, lengvai pakepintos pižama, romėniškas patiekalas: ėriuko (arba veršelio) žarnos kūdikiui, vis dar įdarytos motinos pienu. Kai aš gyvenau Romoje, mano svečiai iš Amerikos visada patirs moralinę krizę dėl šio patiekalo, tačiau vienas skonis juos pakiš. Augustarello versija - druska, pipirai, alyvuogių aliejus, žarnynas - nepalieka nieko atsitiktinumo. Šventas ar ne, tai tikra bendrystė su gyvūnu.

Norintiems ištobulinti vyno sąrašą su „Testaccio“ patiekalu, reikėtų nuvykti į seną stichišką „Checchino dal 1887“, esantį įgimtame oloje, nuobodžiaujančioje Monte Testaccio. Praėję pro duris puikių sūrių lazdelę, išbandykite skotadito, arba „pirštų degintojai“, su prieskoniais skrudinti kūdikių ėriukų kotletai, kuriuos jums leidžiama valgyti rankomis. Tačiau tikrosios linksmybės prasideda kaverniniame vyno rūsyje, kuriame vis dar matomos senovės amforų skardinės. Francesco Mariani, prabangus restorano šeimininkas, veda mus link Tenuta Belguarda iš Toskanos, „Cabernet Sauvignon – Sangiovese“, kurios užrašai ir struktūros buvo tokios sudėtingos, kad turėjau grįžti į savo viešbučio kambarį, kad galėčiau apie juos galvoti.

Čia galima rasti daugiau išskirtinio vyno - jau nekalbant apie atokvėpį nuo Testaccio įniršio - Bottiglieria DOC, ramioje ramioje Via Beniamino Franklin vietoje. Tai neseniai atsivėręs požeminis stebuklas, kai šviežių pastų ir jūros gėrybių nėra. Mums patiekiama lengviausia bulvė gnochetti, po to ant grotelių keptą tuną ir kalmarus su alyvuogėmis ir kaparėliais pakepinti alyvuogių aliejuje su citrina ir šviežiai maltais pipirais. Po trasaus, sūraus sicilietiško vyno man pasirodė malonus jausmas, kad paliekame seną Testaccio, esantį šiltesniame, beveik Afrikos klimate.

Iki šiol būsite riebus. Kyla klausimas, ką daryti su naujai rastais lobiais aplink juosmenį. Žmogaus sukurtas „Monte Testaccio“, kurio viršuje gyvos kiaulės kažkada buvo supakuotos į statines ir suktos žemyn per prieš Lenteną vykusias iškilmes, dabar yra stebuklingas kalnas, kuriame įsikūręs įdomiausias Romos šokių klubų pasirinkimas. Atšiauri, išmananti minia eina į Metaverso - nedidelį, malonų baltą urvą, kuriame yra keith'o Haringo tipo grafika. Reggae, elektronika ir būgninis n'as bosas valdo naktį čia, ir ten yra kažkas keistai įkvepiančio apie viduriniosios klasės italų berniukus, esančius drugeliais, kurie bando numesti Jamaikos šokių salės laiptelius, net jei jiems atrodo, kad jie kasti skylę. .

Gatvėje, „Zoobar“, yra senesnė scena, su geromis tiesioginėmis laidomis, atsitiktinėmis juostomis ir visišku pretenzijos nebuvimu. Jūsų svajonių moteris gali dėvėti margų diržą, griežtus kirpimus ir aukštus batus; vyras-vaikas, kurio trokštate, gali būti sportinis furgonas, aptemptos kelnės ir aptemptas šukuosena. Muzika bus nuo aštunto dešimtmečio ir už jos ribų, su gausybe „Talk Talk“, Madonnos ir galbūt įsivėlimu į ankstyvą „Daft Punk“. Jei visa kita nepavyksta, yra nauja makro moderniojo meno muziejaus filialas, esantis senojoje skerdykloje, atidarytas nuo keturių popietės iki vidurnakčio, pakankamai vėlai, kad jame galėtų įsikurti meniškai mąstantys klubo nariai. Mėsos konvejeriai virš galvos, akmenukai po kojomis, arklidės į kairę ir į dešinę - tai tik grupinių parodų, daugiausia dėmesio skiriant multimedijai, vieta.

Nuo veršelių skerdimo iki menkniekio meno - makrokomandų buvimas yra tikras ženklas, kad Testaccio keičiasi, kai kurie sveikinasi, o kiti žavisi. Tiesiai į pietus yra Garbatella, kaimynystė, kuri atrodo dar blogiau, nei atrodo, tačiau kurios netrukus turgus bus paverstas Remmohamoso postmodernistine ekstravagancija, vadinama jaunimo miestu, kurioje bus įprastas parduotuvių, restoranų ir „kultūrinių“ derinys. „institucijos. Roma laikėsi savo tradicijų daug žiauriau nei bet kuris kitas pagrindinis Viduržemio jūros miestas, ir šis tradicionalizmas bėgant metams padengė ją provincijos blizgesiu. Testaccio jaunatviška energija ir Esquilino paskatinti imigrantai rodo kelią į visiškai kitokią, jei dar nenusistovėjusią, ateitį. Bet Roma nėra Bilbao ar Berlynas. Rem Koolhaases ateina ir išeina, bet miestas ištvermingas, jo paviršius tarnauja kaip palimpsestas, o vietiniai gyventojai tęsia savo vaišes ir mylėdamiesi bei planuodami. Prieš išvykstant aplankome draugus, amerikiečių / italų porą, kurie ruošiasi susilaukti vaikelio. Aš žvelgiu pro jų mažą vonios kambario langą, kuriame užfiksuota Esquilino Santa Maria Maggiore katedros dalis, kur galima prisipažinti ukrainiečių, čekų, norvegų ir tagalogų kalbose. Neįsivaizduoju, ką iš visko pagamins verksmingas naujas kūdikis, bet spėju, kad dabar labiau nei bet kada atėjo niūrus laikas būti romėnų bambinu.

KAD VYKTI
Esquilino ir Testaccio apylinkėse tikimės, kad būsite apsaugoti nuo vasaros stygiaus turistų, tačiau vis tiek turėsite šilumos. Venkite abiejų lankydamiesi vėlyvą rudenį ar ankstyvą pavasarį.

KUR APSISTOTI
„Casa Howard“ Įperkamas dizaino viešbutis, trumpas taksi automobilis nuo Testaccio ir Esquilino. „18 Vin Capo Le Casa“, „Piazza del Popolo“; www.casahoward.com; 39-06 / 6992-4555; padvigubės nuo $ 186.

„Radisson SAS Es“ viešbutis „171“ per Filippo Turati; 39-06 / 444-841; www.rome.radissonsas.com; padvigubės nuo $ 132.

Esquilino mieste

KUR valgyti
„Osteria degli Artisti“ „6 Via G Sommeiller“; 39-06 / 701-8148; vakarienė dviem $ 50.

„Trattoria Monti“ 13 „Via di San Vito“; 39-06 / 446-6573; vakarienė dviem $ 106.

KĄ DARYTI
„Santa Bibiana“ bažnyčia „154“ per „Giovanni Giolitti“ (netoli Termini).

MAS parduotuvė „11 Via dello Statuto“ (ne „Piazza Vittorio“).

„Piazza Vittorio“ orkestras www.orchestradipiazzavittorio.it.

„Testaccio“

KUR valgyti
Augustarello „98“ per „Giovanni Branca“; 39-06 / 574-6585; vakarienė dviem $ 66.

Bottiglieria DOC 9 „Via Beniamino Franklin“; 39-06 / 574-4236; vakarienė dviem $ 60.

Checchino dal 1887 30 „Via di Monte Testaccio“; 39-06 / 5740-6318; vakarienė dviem $ 90.

Da Bucatino „84“ / „86“ per „Della Robbia Luca“; 39-06 / 574-6886; vakarienė dviem $ 65.

Da Felice „29 Via Mastro Giorgio“; 39-06 / 574-6800; vakarienė dviem $ 80.

Sora Rosa Tipiškas „senukų baras“ su paprastais itališkais kainomis. „7“ per „Galileo Ferraris“.

„Volpetti deli“ „47 Via Marmorata“; 39-06 / 574-2352.

KĄ DARYTI
Cimitero Acattolico (protestantų kapinės) „5 Via Caio Cestio“; 39-06 / 574-1900.

Metaverso 38A Via di Monte Testaccio; 39-06 / 574-4712; www.metaverso.com.

„Museo d'Arte Contemporanea di Roma“ (MACRO), Mattatoio Romos modernaus meno muziejaus filialas, buvęs Monte Testaccio skerdykloje. „Piazza Giustiniani“.

Caius Cestius piramidė „Piazza di Porta San Paolo“.

„Santa Maria Maggiore“ „Piazza Santa Maria Maggiore“.

Testaccio turgus Vienas gyviausių Romos. „Piazza Testaccio“.

Zoologijos sodas „1 Via Bencivenga“; 39-06 / 272-7995.

Žuvis iš vandens

„Volpetti Deli“

Klasikinis italas alimentari (deli), „Testaccio“ rajone esantis „Volpetti“ siūlo gausų mėsos, duonos ir sūrio pasirinkimą. Metalinės lentynos išklotos įvairiais naminių indelių indais makaronų casalinga, ir uogienės, o Deli dėžutės supakuotos su įvairiomis neapdorotomis ir sūdyta mėsa. Vien tik amatininkų sūriai svyruoja nuo pažįstamų mocarelos iki mažai žinomų, su citrina užpiltų veislių iš Sicilijos (nebijokite prašyti mėginių). Įpakuokite iškylų ​​krepšį su itališku „Volpetti“ vynu, alyvuogių aliejumi padengtu židiniu ir rankomis supjaustytu prosciutto. Pietums vietoje apsilankykite savitarnos picerijoje ar salotų bare ir papietaukite prie vieno iš mažų stalų.

Sora Rosa

Palei kaimišką Appian kelią, „Sora Rosa“ restoranas, kuris nuo 1900 vadino save „skonio oaze“, suteikia atokvėpį nuo Romos šurmulio. Raudona vila yra paklota po iškylančiais medžiais, o paprastą interjerą sudaro plytelių grindys, akmeninis židinys ir kaimiškos spalvos su medžio akcentais. Sodo kiemas yra puiki vieta pavalgyti al freska ant „Sora Rosa“ patiekalo, vištiena po plyta („plokščia vištiena“). Kiti paprasti, kvapnūs pasirinkimai šiame tipiškame „senukų bare“ yra artišokai su citrina, padas su sviestu ir „Sora Rosa“ filė.

Da Felice

Lazio regione „Salvatore Tiscione“ eina virėjo pareigas šioje Italijos trattorijoje. Atidarytas „1936“ ir vis dar eksploatuojamas „Trivelloni“ šeimos, restoranas pasižymi klasikiniu dizainu su juodai baltomis rudens grindimis, minkštomis miškomis ir plytomis, dengiančiomis sienas, ir baltais stalo audiniais. Kaimiškas maistas laikosi tradicinės Romos dienos norų, atitinkančių savaitės dienas. Konkrečiai antradienį „Da Felice“ aptarnauja vieną reikšmingiausių savo budėjimo vietų: tonnarelli cacio e pepe, ilgi banguoti makaronai, įmesti į druską ir pipirus, sviestą ir pecorino.

Da Bucatino

Šis romanų centre esantis restorano dekoras, esantis už trijų kvartalų nuo Tevere upės, iššaukia 1970. Aptvertos medinės sijos yra išdėstytos virš galvos, o geltonos plytelės linijuoja grindis, suderindamos geltonas staltieses ir servetėles. Tušti vietinių gamintojų vyno buteliai yra ant valgyklos estakadų, o antipasti sustojimo zona apima beveik visą sieną. Makaronai, pica ir veršiena sudaro meniu, kuriame yra tokių namų patiekalų kaip bucatini alla amatriciana: tuščiaviduriai į spagečius panašūs makaronai aštriame raudoname padaže su kiaulienos košele. Gnocchi pomidorų padaže, mėgstamą tarp vakarienės patiekalų, galima tik ketvirtadieniais.

Checchino dal 1887

„Checchino“ yra tradicinis romėnų restoranas, kurį „Mariani“ šeima iš pradžių atidarė 1887. Pajutę galimybę, jie pradėjo renginį, kaip pašarų darbuotojus iš šalia esančios skerdyklos, kuri laikoma troškintu aštuonkoju ir veršiena. saltimbocca atstovauti parašo indai. Nuo tada pastatas buvo paskelbtas paminklu tarp Italijos ir Europos istorinių vietų asociacijos. Po cilindriniu stogu valgomasis yra mažas, bet jaukus su marmuriniais stalviršiais, baltomis staltiesėmis ir senomis miesto nuotraukomis.

Bottiglieria DOC

Agustarello

Šis restoranas, esantis vieno kvartalo atstumu nuo „Piazza Santa Maria Liberatrice“, yra ne toks didelis, kad pažvelgtų iš išorės: keli staliukai su skėčiais viršuje priešais graffiti padengtą sieną su matinio stiklo langais. Tačiau ribotas sėdėjimas viduje greitai užpildo patiekalus, atvykstančius paragauti profesionaliai paruoštų, tačiau paprastų tešlos ir bandelių subproduktai. Kai buvo įkurtas skerdykla, nedideliame Testaccio rajone yra tradicija, kad tinkamai atliekami antriniai mėsos gabaliukai, šis restoranas nėra išimtis ir su tokiais patiekalais kaip gricia (stori makaronai, užkepti kiaulienos košele) ir trippa alla romana (lėtai virta pomidorų ir mėtų rūšis).

„Trattoria Monti“

Šioje ryškiai apšviestoje „12“ stalo trattorijoje, esančioje už vieno kvartalo nuo „Piazza Vittorio“, tikrai reikia iš anksto užsisakyti. Broliai Enrico ir Daniele Camerucci valdo kambarius ir juos valdo, o jų motina kontroliuoja virtuvę. Franca arba mama, kaip ji yra žinoma vietiniams gyventojams, kuria amatų virtuvę, įkvėptą Le Marche regiono, įskaitant pradedančiuosius, vadinamus tortinos (kiaušinių pudra, sumaišyta su įvairiomis daržovėmis ir parmezano sūriu). Nors yra tokių žaidimų kaip triufelis, įdarytas triufeliais, tortellone (vienas didelis raviolių įdaras, kuriame įpiltas riebus kiaušinio trynys ir apkeptas traškiu šalaviju bei ruduoju sviestu) yra namų ypatumas.

„Hostaria degli Artisti“