Kaip Amalfio Pakrantė Mus Traukia

Čia viskas atrodo visiškai taip, kaip turėtų, kaip visada. Į įlanką paslėpti paplūdimiai pasiekiami tik valtimi. Terasos citrinų ir alyvuogių giraitės ant beveik vertikalių kalvų šlaitų. Žvilgantys uolų viršūnės kurortai, prieplaukos tavernos ir kubistų paveikslus vaizduojantys miestovaizdžiai - Ravello, Amalfi, Praiano, Positano, Nerano - su vaizdu į Salerno įlanką, natūraliai sujungti vienu įspūdingiausių pasaulio kelių. Jei grįšite po daugelio sezonų, jis bus toks, kokį prisimenate. Ir jei jūs pirmą kartą atvykstate į Amalfio pakrantę - pasisekė jums -, pats regėjimas gali priversti jus garsiai juoktis, kaip absurdiškai, atrodo teisingai.

„La Costiera Amalfitana“ yra ir vieta, ir pasaulėžiūra, tarptautinis gyvenimo būdo trumpinys, be galo rafinuotas ir be galo paprastas. Tai lengva apmąstyti, kurią reikia priimti, ir sunki vieta, iš kurios reikia atsitraukti. (Kad ir kur keliautumėte, palyginus, neišvengiamai išblėsta.) Nesvarbu: visada būna kitų metų.

Dvi savaites praleidau tyrinėdamas pusiasalį dviračiu, motoroleriu, atvira viršutine kabina, išsinuomodama „Mercedes“, pedalą, pripučiamą skęstančią jūrą, greitaeigį katerį „1972 Riva“, sparnuotę, jachtą, vandens taksi ir purviną ūkininko „Fiat Panda“ sėdynę. Ieškoma žmonių ir vietų, apibrėžiančių costiera Dabar aš peržiūriu senąją klasiką ir radau naujus ir negiedotus mėgstamiausius. Čia, mano manymu, nėra Amalfio pakrantės įspūdžių.

1 iš 13 © Simonas Watsonas

Mesti atgal ežerą

Atimkite Kampaniją, o Italija būtų liūdna, gaila vieta, ypač prie stalo. Kai kurie geriausi itališkų ingredientų pakartojimai yra kilę iš Amalfio regiono: alyvuogių, figų, baklažanų, persikų, karciofi, citrinos, pomidorai. Čia valgysite ypač gerai, jei priešinsitės giedros šiaurės Italijos sirenos dainai ir laikysitės paprastos, gaivios, kampaniškos virtuvės patiekalų.

Jūs paragausite veidą smarkiai aštrių laukinių aruguolių, pipiriniai OG dalykai, dėl kurių mažesnė arugula atrodo kaip supjaustyta kopija. Jūs atrasite apreiškimą pezzogna, šiems vandenims būdinga drėgna ir žvynuota dėmėta karūna, kuriai tereikia bendra liepsnos, alyvuogių aliejaus ir citrinos, kad ji leistų išsišokti iš lėkštės.

Jums taip pat bus pagunda paragauti vietinio jūrų ežino, žinomo kaip ricci di mare. Nekartokite - pakartokite - nesiimkite į tai žaibiškai. Čia esantis jūrinis ežys sugadins jus visais vėžiagyviais visą gyvenimą. Pavyzdys vienas ir jūs galite baigti griovį savo darbui ir šeimai, išsinuomoti pajūrio namelį Nerano ir išmokti laisvai nardyti, ricci vienas. Valgydami žalius, jie nuplėš jūsų kojines (jei dėvite kojines, kurių neturėtumėte). Dar geriau: jūros ežiai su spagečiais, alyvuogių aliejumi ir dažnai lėtai skrudintais pomidorais, uni švelniai sulankstyti į makaronus, kad susidarytų kreminė, blizgi emulsija. (Žiupsnelis peperoncino priverčia dainuoti.) Spagečiai con ricci di mare yra Amalfi dubenyje ir, laimei, čia beveik visur yra: išbandykite „Lo Scoglio“ Marina del Cantone, „Il Pirata“ Praiano ir „Acqua Pazza“ Cetaroje.

2 iš 13 © Simonas Watsonas

Popietė tarp Cetaros žvejų

Miesto Cetara išskirtinumas yra aiškus, kai įplaukiate į uostą, kur žvejų laiveliai susisuka į vietą su tunų tralais (ir kartais drąsiais burlenčiais). Tai vienas iš paskutiniųjų costiera miestai, kuriuose žvejyba, o ne turizmas, vis dar yra pagrindinė prekyba. Nuo uosto iki kalvų nusidriekusi pagrindinė Ketara gatvė yra išklota jūrų atsargų parduotuvėmis, griūvančiais ochros dvaru ir tamsiais, urveliškais barais, kurių išorėje sėdintys vyrai yra su jūros skaistais saulės spinduliais. (Mieste yra klaidinanti vietinė tarmė; kai kurie vyresnio amžiaus gyventojai net nemoka standartinės italų kalbos.)

Iš šešėlio geriausio miesto restorano „Acqua Pazza“ portiko galite žiūrėti, kad Cetarese diena atsiskleidžia per pietus iš visų vietinių jūros gėrybių: švelnus orata (dar viena jūrų karūnėlė), Ricciola (amberjack), aštuonkojai ir, svarbiausia, alici (ančiuviai). alici sugauti už šios pakrantės yra mažesni ir druskingesni už daugumą, todėl jie yra puikūs pašarai garsiajai Cetarai kolatura, arba ančiuvių aliejus. Sūdytų žuvų sluoksniai keletą mėnesių fermentuoja kaštainių statinėse, iš kurių gaunamas sodrus gintaro spalvos distiliatas, toks galingas kaip bet koks Azijos žuvies padažas. (Cetarese šeimos keičiasi brangiaisiais kolatura kaip kalėdines dovanas.) „Acqua Pazza“ savininkas Gennaro Castiello gamina ir parduoda baudą kolatura pats, kelis lašus, kuriuos galima ir reikia pridėti prie kiekvieno patiekalo meniu, nuo ančiuvių crostini iki crudo di pesce su austrėmis, amberjacku ir saldžiomis baltomis krevetėmis.

3 iš 13 © Simonas Watsonas

Martini „Palazzo Avino“, Ravello

Garbingas „Palazzo Sasso“ viešbutis per vėlai išgyveno kai kuriuos pokyčius: dabar tai yra „Palazzo Avino“, o jam vadovauja žavinga Mariella Avino, vyriausioji pirminio savininko dukra. Šalia puošnaus „Belmond Hotel Caruso“ viešbučio, intymiausias „Avino“ tebėra svarbiausias pranašumas su vaizdais į kalnus ir jūrą. Dabar čia yra prašmatnus dalykas, kuriame viskas įmanoma: viešbučio „Lobster & Martini“ bare, vėsioje terasoje su neapdorotu baru ir 100 kokteilių sąrašu. „Ravello“ nėra smulkesnių ešerių, ypač kai violetinės kamienai sklinda iš netoliese esančios „Villa Rufolo“ vasaros trukmės Ravello festivalio metu.

4 iš 13 © Simonas Watsonas

Pasiklysti Atranio labirinte

Vienas didžiausių pakrančių, negirdėtų kaimelių, tarp mažiausių Italijos savivaldybių, kuriose gyvena tik 1,000, yra aplink perpildyto Amalfio blefą, kuris užmiršta savo mieguistą kaimyną. Atrani įpratę būti nepastebimi: pagrindinis pakrančių kelias plaukia tiesiai virš jo, trys aukštai, akių lygyje su bažnyčios laikrodžio bokštu. Vaikščiodami čia iš Amalfio, jūs praleidžiate pro viaduką primenančią angą viaduke, iš kurio laiptinės kampas atsukamas žemyn iki Atranio minuso. piazzetta. Iš akmenuoto šaligatvio galite išgirsti Dragonės upę, bėgančią po jūra, ir vos pastebėti aukščiau esančio transporto srautą.

Miesto peizažas primena krūvą Jengos blokelių, kuriuos žemyn į šlaitą išmetė kažkoks pragaro linkęs viduramžių vaikas. „Atrani“ nėra taip išrankiai prižiūrimi, kaip turtingesni kaimynai, ir tai neatsiejama jo žavesio. Aukštupys yra žemėlapio sudarytojo košmaras ir keliautojo svajonė; galite kelias valandas prarasti save laiptų labirinte ir siauroje vietoje passaggi, tiesiog jūs ir katės, audusios tarp skalbinių linijų. Žemyn, saulės nušlapintame krante, gali būti be galo karšta, tačiau šiuose užtemdytuose alėjose oras yra kietas, o pasaulis ramus.

5 iš 13 © Simonas Watsonas

Kabo su baseino vaikinais viešbutyje „Santa Caterina“, Amalfyje

Kiti viešbučiai siunčia svečius į viešumą spiaggi arba į palydovinius paplūdimio klubus; 111 metų senumo „Santa Caterina“ yra viena iš nedaugelio prabangių savybių, turinčių tiesioginį priėjimą prie jūros. Ir kokia tai vieta: 10 pasakojimai po vestibiuliu (pasiekiami stikliniu liftu, vertu Bondo piktadario), HSC baseino denis gali būti labiausiai transformuojančios 2,000 kvadratinės pėdos Amalfyje. Net ir užkietėję svečiai - ir jų yra keletas - per keletą minučių nuo atvykimo paverčiami spageti minkštais.

Lydintieji yra pusė priežasties. Kol darbuotojai viršuje yra formalūs senosios mokyklos laikais - kaip Pino, matrio d ', juodoje vakarienės striukėje, ir viešbučio pianistas, taip pat pavadintas Pino, žvalgydamasis po „Artūro temą“ - baseino vaikinai linksminosi kaip „Bensonhurst“ poros, visos įdegio ir bufetės spalvos. „Gianluca! Sergio! Už palankumą, dar vienas Shakerato! “- verkia moterys, žvilgčiodamos į savo žaidimų šeimininkus, kurie šypsosi, lyg negalėdami patikėti savo sėkme, dirbdami tokioje vietoje. Maža nuostaba, kad niekas nenori išvykti.

6 iš 13 © Simonas Watsonas

Ilga, tingi diena ant uolų Praiano

Pusiaukelėje tarp Amalfio ir Positano, nemandagusis Praiano - 2,069 populiacija - yra toks pat aukštas, kaip ir platus, o jo būstai kaip moliuskai priglunda prie 3,500 papėdės Monte Tre Pizzi šlaito. Patekęs į daubą kalno gale, yra natūralus uostas su puikiu įlankos paplūdimiu. O tiesiai virš jo, ant daugybės uolienų pastatytų platformų, yra restoranas „Il Pirata“ - „Piratas“, kuriame atmosfera yra atpalaiduota ir aplinka prabangi.

Turėsite nueiti ilgą vingiuotą kelią žemyn nuo automobilių stovėjimo aikštelės; Kai būsite čia, norėsite visą dieną pabuvoti, pasivaikščioti po įlanką, paplaukioti melsvai žalioje jūroje, o po to per pietus nudžiūti Il Piratoje. Savininkai Vera ir Rino Milano tiksliai žino, ko trokštate tokiu oru: ožiaragiškasis kapšelis su skrudintu bulvės; sepijos su graikiniais riešutais, salierais ir radicchio; aukščiau paminėti spagečiai su jūros ežiu; šaltas vietinis vynas; ir čekistas padavėjas, kuris, išstumęs minią, gali atsikelti kėdę, kad padėtų jums užbaigti tą Marisa Cuomo Fiorduva butelį.

7 iš 13 © Simonas Watsonas

Pusryčiai Le Sirenuse, Positano

Labiausiai pakilusiame „Positano“ viešbutyje jūsų rytinis popierius nėra pakabinamas ant durų rankenėlės, o pristatomas tiesiai ant jūsų pusryčių stalo, o jūsų kambario numeris užrašytas viršuje. Jie žino, kad būsite ten - niekas nepraleidžia pusryčių „Le Sirenuse“.

Dvi saulės užlietos patalpos yra atiduotos rytui plisti, todėl įspūdingai parodydami, kaip pagalvojote, sužlugdėte vestuvių priešpiečius: ryškiai mėlynos spalvos keramikinius dubenėlius su persikų, slyvų, braškių ir medaus saldžiomis figomis; keliolika tortas, pyragai ir pyragaičiai; Kampanijos buivolių pieno jogurtas; šilkiniai naminiai rikotos ir stracciatella; spalvotas ratas šviežiai pagamintų sulčių. Ir tiesiai už langų, kaip akį traukiantis fonas, saulėkaitoje šviečia aukso ir žalumos, majolikos plytelėmis dekoruotas Santa Maria Assunta bažnyčios kupolas.

8 iš 13 © Simonas Watsonas

Pabėgimas į paplūdimį prie Laurito įlankos

Prie kranto neprieinamas, tik formaliai pasiekiamas pėsčiomis, nuo uolų apsaugotas paplūdimys prie Laurito įlankos yra 10 minutės kelio laivu nuo Positano, bet jis yra už pasaulio. Tuo metu, kai jūsų paleidimas priartės prie doko, panaikinsite visas klaidingas mintis apie pasipūtusį Amalfio pakrantės fantaziją. Vaikai lekia riedulius į banglentes, o iš dūmtraukio paplūdimio, kur reguliariai atsigula ant suplūsto oro lettini.

Paplūdimys yra paskata ateiti; viešnagės priežastis yra pietūs Da Adolfo, kurio liesas susirinkimas yra toks pat skaudus kaip pats Laurito Cove'as. Prie vieno stalo tatuiruotas tėtis ir jo paauglys sūnus lukšteno persikus su savo kėdėmis. Jie atvyko be marškinių, į „Speedos“, nešini tik sausu krepšiu.

Pasirodo keramikinis puodelis, užpildytas baltu vynu ir supjaustytais persikais, kuris staiga atrodo geriausias įmanomas būdas gerti vyną. Vėliau ateis aštrus mocarela, keptas ant citrinų lapų, galbūt aštrus zuppa di cozze (midijos pomidorų troškinyje). Tai gali būti svieste minkštos aštuonkojų salotos arba saulėje pašildytos figos, išmargintos prosciutto. Figos, kaip jums praneša jūsų padavėja, užaugo vietinė moteris, vardu Margherita, kuri ten yra visai šalia, rūko ir kalbasi su Sergio Bella, „Da Adolfo“ savininku.

Sergio perėmė jungtį iš savo tėčio Adolfo, kuris vietą atidarė beveik prieš 50. Adolfo susipažino su Sergio motina paplūdimyje Positano mieste 1960; atostogaudama ji buvo Bruklino mergina. Susižavėjusi ji pasiliko, paskui dar pasiliko, galų gale įsikūrė čia gerai. 25 metų ji negrįžo į Niujorką net net rinkti daiktų. Klausydamasis Sergio pasakos, gali kilti klausimas, ar galėtum nutempti tą patį nykstantį poelgį.

9 iš 13 © Simonas Watsonas

Susipažinimas su „Positano“ vandens taksi kapitonais

Ar yra labiau tenkinantis tranzito būdas nei ikoninis motoscafo? „Positano“ vandens taksi kapitonai yra zomškesni už Londono kabiukus ir žymiai nemalonesni suede vairuotojais ir persikų skalbinių kelnėmis. Geriausi iš jų turi juokingus plaukus „1970s-pop-idol“ ir atrodo, kad jie mieliau būtų be marškinių. (Kai kurie jau yra.) Atsistoję tiesiai, išlaikydami puikią pusiausvyrą, kai jų čiuožėjai šokinėja kaip paplūdimio kamuoliai po jachtų, jie laikosi bet kokio skaičiaus tiriamųjų anglų, prancūzų ar vokiečių kalbomis, bet dažniausiai neryškiai itališkai.

Galbūt jums pasiseks pasivažinėti su „Gio-Gio“ - dvidešimties kartų pozitanese, duota sprogdinti vėlyvojo laikotarpio Michaelas Jacksonas, kurį gali nuplaukti tik italai. Iš „Gio-Gio“ laivo „Positano“ atrodo dar labiau neįmanomas, kaip miesto dydžio holograma, jo kalnų keteros išklotos debesyse, pro kurias sklinda Dievo rankos saulės varžtai. „Žinai, - sušunka Gio-Gio, tarsi peržengdamas drąsią poziciją,„ kartais manau, kad gyvename labai gražioje vietoje “.

10 iš 13 © Simonas Watsonas

Pietūs be apžvalgos

Miestelyje, kuriame atrodo, kad visas gyvenimas yra nukreiptas į jūrą, „Casa Mele“, esantis tik į kalną nuo Le Sirenuse Positano, yra neteisingoje (vidaus) gatvės pusėje, be jokio vaizdo ir beveik jokių langų. Tai kompensuoja žaismingai modernus interjeras, kuris atrodo taip, tarsi jį sukurtų Alessi. Glotnų Berkelio mėsos pjaustyklę stovi prie atviros virtuvės, švytintis kaip vyšninės raudonos spalvos „Lamborghini“. Lėkštės taip pat yra vaizdiniai teiginiai: dekonstruotos caprese salotos būna sukrautos kaip stambūs papuošalai, pririštos baziliko šifono juostelėmis. Skonis yra toks pat drąsus kaip ir dizainas, kaip ir pačeriai su umamiu supakuotu žuvies pagrindu skudurą?.

Tiesą sakant, nepageidaujamos vietos ieškojimas gali būti veiksminga strategija renkantis maistą čia. Kai kuriuose geriausiuose „costiera“ restoranuose nėra tikrojo vaizdo į krantą: tokiose vietose kaip „A'Paranza“ - linksmas jūros gėrybių restoranas, paslėptas skliautuotuose „Atrani“ rūsyje. Arba Da Vincenzo, priešais miestą nuo Casa Mele, kuris tarnauja praanese stiliaus totani e patate: mėsingi, žemiški „skraidantys kalmarai“ (smalsi, rausvai atspalvio veislė, žvejojama per naujus mėnulius), greitai kepami su bulvėmis, česnakais ir čili.

11 iš 13 © Simonas Watsonas

Pietūs Lo Scoglio

Tačiau vaizdai, be abejo, yra viena didelė priežastis, dėl kurios atėjote, ir dėl to nemandagaus grobio vertos vizos ir fenomenalaus valgio komplekso išsinuomokite valtį ar vandens taksi ir nuvykite į Lo Scoglio, pastatytą ant molo virš uosto. (su paplūdimiu iš abiejų pusių) Marina del Cantone, kukliame kaime netoli pusiasalio vakarinio galo.

„Paprastas, autentiškas, be fejerverkų“, kaip visada besišypsanti šeimininkė Antonia De Simone apibūdina maistą, kuris išliko toks pats, nes jos seneliai atidarė vietą 1953. Tuomet pora gyveno aukščiau kalno Sant'Agatoje. Abu miestus jungė tik mulų takeliai, ir jiems kiekvieną vakarą reikėjo pusantros valandos pėsčiomis namo. Tomis ankstyvomis dienomis „Lo Scoglio“ buvo ne restoranas, o ekspromtų pietų susibūrimas, į kurį „Signora Antonietta“ tiesiog atneštų bet ką, ką ji turėjo virtuvėje. Onassio šeima buvo viena iš pirmųjų mokančių svečių. Sulaukusi 86 amžiaus, Nonna Antonietta vis dar pirmininkauja restoranui iš savo vaikštynės ar patogios kėdės prie virtuvės, plakiruota nuo galvos iki kojų Juicy Couture, o jos anūkė palaiko Missoni ir Brunello Cucinelli. (Cucinelli yra įprastas dalykas čia.)

Vien tik žalias baras yra vertas 30 minutės kelio į Positano ar Kaprį: panašus į brangenybę tartufi di kumelė, saldžios vietinės moliuskos, patiekiamos žalios su citrina; rožinis gamberetti crudi su apelsinais ir greipfrutais bei Lo Scoglio alyvuogių aliejumi; ir, žinoma, neprilygstamas jūrinis ežys su savo elegantiškais ametistais.

12 iš 13 © Simonas Watsonas

Ekskursija po agricolą

Iki šiol esate girdėję apie „Don Alfonso 1890“ - „Michelin“ žvaigždute pažymėtą restoraną ir viešbutį Sant'Agata mieste. Kampanijos virtuvės atgimimo pradininkai buvo savininkai Alfonso ir Livia Iaccarino. Po keturių dešimtmečių jų restoranas yra viskas, ko norite, kad būtumėte, o vėliau - kai kurie su savo niūriai rausvu tinku, pistacijų chintzu ir Murano sietynomis. „Iaccarinos“ šedevras, be abejo, yra šeimos ūkis, esantis per trumpą atstumą iki Massa Lubrense gyvenvietės.

17 akras žemės ūkio—Pavadintas Le Peracciole po vietine kriauše— nusileidžia laukiniame, vilnoniame vakariniame pusiasalio šlaite. Dėl gausios valios ir negailestingų saulės spindulių Livija ir Alfonsas apleistą sklypą pavertė artišokų, favų, pankolių, arugula karalyste: tikromis salotomis ant kalno.

Livia Iaccarino dabar yra jaunatviškas 65. Žingsniuoju per žemės ūkio, ji vis dar stebisi savo likimu, kad surado ir užkariavo šią vietą prieš 25. „Žiūrėk! Pažvelk! “- verkia ji, aprodydama savo laukus, pulkus, 500 metų alyvmedžius. "Mamma Mia!" Livia perbraukia greipfruto dydžio citriną, kurią ji netrukus naudoja žaisdama fetišas su savo šunimi. „Che bello!“ ji sukasi prie gražaus gaidžio.

Ir tada yra kaparėliai. „Le Peracciole“ ūkininkai per dieną iš šių krūmų surenka penkis svarus. Jų aromatas stebina. Iš tiesų, jūs galite čia gaminti maistą tik iš kvapų, atsigaivindami iš bazilikų, levandų, mairūnų ir pomidorų augalų. Laimei, Don Alfonso laukia visa virtuvės komanda.

13 iš 13 © Simonas Watsonas

Ideali „Aperol Spritz“ alchemija bet kur

Įsitikinkite, kad reikia „Negroni“, „Boulevardier“ ar „Americano“, tačiau „Aperol Spritz“, nors ir gimęs Venete, yra puikus Amalfi pakrantės kokteilis. Kaip ir Campania, tai išradingai nesudėtinga, elegantiška saulės, košės, burbulų ir citrusinių vaisių alchemija. Viskas, ko jums reikia, yra „Prosecco“, „Aperol“, soda ir gražus apteptas apelsinų pleištas - galbūt alyvuogė, jei jaučiatės drąsus -, be to, gausiai atšaldytos stiklinės, kad ją patiektumėte.

Sukrauti „Aperol Spritz“ beveik neįmanoma. Užsisakykite net net lengviausiame paplūdimio kioske; po vieno gurkšnio jis atrodys kaip puikiausias baras pakrantėje. „Aperol Spritz“ yra toks pat saugus kaip ir pats „Amalfi“.

„Dėl spritz, už palankumą“ pastebėsite, kad sakote dažnai ir nepriekaištingai. Ir tada vėl. Ir galbūt vėl po to. Sveikata.