Atėnuose - Netikėtas Graikų Renesansas

Aš pradėjau ten, kur daro visi, mitiniame Atėne, turistiniame Atėne. Bet kai pasiekiau Akropolį, aš ir toliau vaikščiojau: praeidavau pro archeologinį laikrodį pardavinėjamus stendus, praeidavau žiūrovams Segway mieste, į parką, supantį Philopappou kalvą. Sėdėjau ant uolos atbrailos, iš kurios atsiveria vaizdai į alyvmedžius, kur keli protingi atėniečiai buvo ištiesę hamakus stebėti saulėlydžio. Kažkas grojo „Bouzouki“. Kažkas kitas praktikavo trimitą. Visur buvo griuvėsiai. Žiovaujanti saulė paleido visą parką keistu sepijos spindesiu.

Aš vedžiau senovinius akmeninius takus į vakarinį kraštą, prisiglaudžiau prie purvo tako ir išėjau Petralonoje, kaimynystėje, kuri jautėsi esanti visai kitame mieste. Jame buvo bulgainvilos, jazminai, katės, linksmi 1960s daugiabučiai. Visi buvo savo terasose, gatvėje. Man buvo tas malonus pojūtis, būdingas kelionėms po miestą, kai atradote savo kaimynystę, atsipalaidavote pečiais ir galvojate, Galėčiau čia gyventi. Sėdėjau prie šaligatvio kavinės? ir paprašė ouzo. "Ne, mes geriame raki", - su šypsena tarė padavėjas, "nes mes esame iš Kretos". Atvyko ledinis ąsotis. Aštrus, anyžiaus skonio likeris sklandžiai sumažėjo tuo, ką buvau užsisakęs: acte marinuota dešra, raudonėliais apibarstyti pomidorai, alyvuogės, sūris.

Netrukus buvo tamsu. Buvau maloniai girtas, vėl klajojau. Kiekvienas restoranas buvo atidaromas, interjerai tušti, stalai ir kėdės išsiliejo į gatvę. Remdamiesi painiava dėl mažų atvažiuojančių ir išvykstančių plokštelių, negalėtumėte pasakyti, ar žmonės tik pradėjo vakarieniauti, ar beveik baigė. Niekas, kiek galėjau pasakyti, neketino išvykti.

Atėnų vaizdas iš Philopappou kalvos, netoli Akropolio. Julianas Broad

Aš kreipiausi į seną raudoną pastatą, kurio plėvelės ritės buvo pritvirtintos prie jo fasado; ZEFYROS, sakė ženklas. Aš žinojau, kad tai yra kinas, bet, kol buvau viduje, nesuvokiau, kad jis yra atviras naktiniam dangui. Sėdėjau prie kiemo stalo sode. Oras buvo vėsus ir miglotai botaniškas, sienos padengtos vynmedžiais. Filmas buvo nespalvotas, itališkas su subtitrais graikiškai, ir aš supratau tik tai, kad nenorėjau, kad jis pasibaigtų.

Markui Twainui atvykus į Atėnus, 1867, jo laivas buvo karantine, todėl sutemęs jis išlėkė į krantą. Kaip jis prisiminė savo niūriame kelionių žurnale Netikėtai užsienyje, jis papirko kelią į Parthenoną, pavogė „galonų vynuogių galoną“ iš netoliese esančio vynuogyno ir tada visiškai aplenkė šiuolaikinius Atėnus, atleisdamas savo gyventojus kaip „piratus“, „piktadarius“ ir „aukštos reputacijos klastotojus“. Kitą dieną savo laivu, aplankęs tik mėnulio griuvėsius, Tvenas padarė išvadą: „Mes jau matėme viską, ką turime pamatyti“ ir išplaukė į salas.

Iki šiol Twain požiūris į kai kuriuos keliautojus išlieka. Atėnuose esantis repas yra toks negražus, nešvarus, netgi pavojingas, kad turėtumėte tiesiog įeiti ir išlipti. Pamatykite Akropolį, suvalgykite giroskopą ir aplenkite keltu į Santorini. Graikijos sostinėje gali būti daug dalykų - chaotiškų, sudėtingų, žavių -, tačiau atleidimas neturėtų būti vienas iš jų. Šis miestas reikalauja dėmesio.

Jis to ir nusipelno, ypač dabar. Metų ekonominės katastrofos ir politinio nepritekliaus dėka jos gyventojai sužadino beveik didvyrišką fatalizmą. Neseniai praleidau savaitę mieste, kalbėdamas su visais - nuo sriubos virtuvės savanorių iki anarchistų padavėjų - iki vietinių meno ir mados pasaulio atstovų. Niekas, su kuriuo nesutikau, netiki, kad ateis tikras atsigavimas. Bet kas įkvepia, kad atėniečiai vis tiek tęsia savo gyvenimą. Jie nustojo laukti - kad vyriausybė sutelktų savo veiksmus, kad ES juos išgelbėtų. Jie randa mažų ir didelių būdų, kaip judėti pirmyn.

Šis procesas, kad ir koks skausmingas, netikėtai pagreitino Atėnus. Beviltiška kūrybinė energija sugriebė jo meno pasaulį. Lėtinai nepakankamai dirbantys jauni žmonės pradeda restoranus ir kavines. Įžvalgi verslininkų karta investuoja į vietoje gaminamus prabangos gaminius. Visas šis kūrybinis įkėlimas sutapo su netikėtu užsienio turizmo antplūdžiu. Rekordinis 27 mln. Žmonių aplankė Graikiją 2016. Staiga miesto kavinės pilna, restoranai atidaromi, viešbučiai kyla.

Iš kairės: Padangų, Ai Weiwei skulptūra iš jo darbų parodos Kikladų meno muziejuje; „Stavros Niarchos“ fondo kultūros centro pagrindus. Julianas Broad

Tuo pačiu metu Atėnai patyrė aukštosios kultūros išsiveržimą. Pastaraisiais metais tai tapo populiaria avangardinio spektaklio vieta, kaip Katerinos Evangelatou pastatytas „Euripides“ Rėza kaip Miegoti ne daugiau- stilistinė kelionė Aristotelio licėjuje. Prestižinis Vokietijos meno festivalis „Documenta“ čia balandžio mėnesį pradėjo trijų mėnesių bėgimą - pirmąjį savo gimtosios šalies renginį. Ir praėjusį rudenį, po daugiau nei dešimtmetį trukusių valdymo fiasko, atidaręs 1950s laikų alaus daryklą į pietus nuo Akropolio, atidarė Nacionalinį šiuolaikinio meno muziejų, kuriame demonstruojami žymiausi Graikijos menininkai ir tarptautinės žvaigždės, tokios kaip Shirin Neshat ir Bill Viola.

Dar ambicingesnis yra 750 milijono dolerių vertės „Stavros Niarchos“ fondo kultūros centras - nauji Graikijos nacionalinės operos ir bibliotekos namai. „Renzo Piano“ suprojektuota ši krantinė menams skirta šventykla yra dirbtinės kalvos viršūnėje, esančioje darbinės klasės kaimynystėje Kallitheoje, su vaizdu į aromatinių žolelių užpildytą ramblingo parką. Pastatas iškart nurodo ir paneigia klasikinę Atėnų architektūrą: jo mastas yra epinis, tačiau kolonos ir baldakimo stogas yra pastatyti iš popieriaus plono betono, todėl atrodo, kad jis turėtų išplaukti į jūrą.

Galite taip pasiklysti Atėnų anarchiniame grožyje ir išsisklaidžiusiame platybėje, kad pamiršite, jei tik vakarui, kad šį miestą išgyvena depresija. Per pastarąjį dešimtmetį Graikijos BVP sumažėjo 25 proc. Jaunimo nedarbas siekia apie 60 proc. Tai paaštrina Graikijos vaidmuo Europos pabėgėlių krizėje: daugiau nei milijonas žmonių, bėgančių nuo konflikto, atvyko į jos krantus pakeliui į kitas šalis. „Panašu, kad jau nebegalite skųstis savo padėtimi“, - man pasakojo vietos galerininkė Nadia Gerazouni. „Nes pabėgėliai čia norėdami priminti, kas yra tikroji kančia“.

Gerazouni yra veisėjo, vienos įtakingiausių miesto meno erdvių, direktorius. Jis yra pėsčiųjų alėjoje Metaxourgeio mieste, graffitied senojo fabriko rajone. Gerazouni mėgsta atmosferą. Ji vertina tai, kaip viešnamių savininkai ir apylinkės vaistininkas rytais susirenka aptarti visų freskos darbų, kuriuos galerija įdėjo į savo veidą - pavyzdžiui, nesveiki personažai, kuriuos nutapė vietinis gatvės menininkas Ath1281. Pripažindamas, kiek daug graikų patyrė, Gerazouni mato nelaimę. O kas, jei, jos klausia, graikų menas įžengia į savotišką Veimaro periodą, kūrybą, klestintį dėl nestabilumo ir ekonominio žlugimo? „Tai, kad čia meno rinka susitraukė iki išnykimo, menininkams buvo labai išlaisvinanti“, - sako ji. „Nėra jokio komercinio impulso, ir tai verčia juos gaminti tikrai įdomus darbas “.

Savo milžiniškus akinius ir tekančius rudus plaukus Gerazouni atrodytų ne vietoje Niujorko „Chelsea“ ar Londono „East End“ galerijoje. Breederio, buvusio ledų fabriko, kuriame dabar visas dūminis plienas ir kietas betonas, metu ji man parodė didelio masto Stelios Faitakis paveikslus, kurie neseniai atidarė didelę freskų komisiją Paryžiaus Tokijo rūmuose. Puoštas aukso lapeliais ir lašinamas kruvinai raudonos spalvos, Faitakis'o darbai sumaišė graikų ortodoksų religinę ikonografiją su distopine nuotaika ekspresionistų menininkų, tokių kaip Otto Dixas.

Gerazouni atkreipė dėmesį į tai, kas atrodė kaip suglamžyta, vandeniu dažyta kartoninė dėžutė. „Tai baltas marmuras“, - sakė ji, mėgaudamasi mano sukrėsta išraiška. Skulptūrą sukūrė Andreasas Lolis, atidavęs visas savo meno dovanas, kad švenčiausia iš graikų medžiagų atrodytų bevertė, pavyzdžiui, išmestas gabenimo konteineris ar benamių prieglauda. Norint suprasti metaforą, nereikia būti meno kritiku.

Rebecca Camhi, kita vyriausioji „Metaxourgeio“ galerininkė, atstovaujanti tarptautiniams menininkams, tokiems kaip Rita Ackermann ir Nobuyoshi Araki, negali susitaikyti su Gerazouni optimizmu. „Aš neatsisakau, bet sakau, kad kiekvienais metais“, - pasakojo ji. Camhi pradėjo savo veiklą Paryžiuje ir pasirodo kaip nuobodus, spalvingi ekscentrikas. Ji myli Graikiją, tačiau atvirai kalba apie jos trūkumus. „2008“ ji perkėlė savo vardo garsenybių galeriją į neoklasikinį miestelio namą Metaxourgeio. Po to, kai selekcininkas apsigyveno netoliese, Camhi tikėjosi, kad visa apylinkė taps gyvybingu kultūros kvartalu.

Po krizės Camhi mėgino išlikti paviršiuje, rengdama mažiau parodų, pardavinėdama graikų amatininkų gaminamus gaminius ir rengdama retkarčiais vakarienės klubą savo sodo kieme. „Visi graikai, kuriems rūpi, valgo ir geria“, - sakė ji tik pusiau juokavusi. "Vieną iš šių dienų, kai nebegaliu to pasiimti, galbūt atidarysiu restoraną".

Vis dėlto ji išlieka. Praėjusį rudenį ji užpildė galeriją nuostabiomis graikų-amerikiečių menininkės DeAnna Maganias architektūrinėmis instaliacijomis. Ir ji vis dar mano, kad Metaxourgeio gali sužydėti į bohemą. Ji nuvedė mane į plačią plytelių paviešintą viešąją aikštę, esančią dviejų kvartalų atstumu nuo savo galerijos, kurioje prieš kelerius metus atsidarė vienas geriausių naujosios Graikijos virtuvės restoranų Seišeliai. Atleista kavinė? Neseniai prie jo prisijungė „Ble Papagalos“.

Iš kairės: Kafene? O saitai, kavinės kooperatyvas ?, kur „backgammon“ yra populiari pramoga; terasa prie Ble Papagalos, kavinės? ir baras. Julianas Broad

Naktį jauni graikai plūsta į koridorių tarp metro stotelių „Metaxourgeio“ ir „Kerameikous“. Sekite juos ir pamatysite keletą geriausių naktinio gyvenimo vietų Atėnuose, pavyzdžiui, seksualų terasos barą „Cabez n“ ar neprivalomą valgyklą „Louis“ po darbo. Praleisti vakarą čia yra patirti keistą pažintinio disonanso pobūdį, nes bandote pagrįsti žinias, kad Atėnai išgyvena krizę, jausdamas, kad dar niekada nebuvo gyvas.

Ironija Atėnuose visada buvo vietinė ypatybė, tačiau šiandien tai ypač akivaizdu. Negalėtumėte tikėtis, kad toks ekstravagantiškas kultūrinis kompleksas kaip „Niarchos“ centras iškils liūdesio viduryje. Jūs taip pat negalėtumėte tikėtis, kad sėkmingiausias iš krizės kilęs verslas parduos prabangos prekes. Kol kas lapinėje, aukšto lygio Kolonaki kaimynystėje, įsikūręs Yoleni's, žvalus naujas septynių aukštų graikų maisto prekių ženklas, kuriame kaupiami Kretos eskarotai, aukso spalvos Korinto medus ir ypač aukštos kokybės alyvuogių aliejus.

Vieta yra graikų atsakymas į Eataly. „1950s“ provincijos maisto prekių parduotuvėje, kurioje yra senovinių šaldytuvų ir grūdų maišelių, parduotuvėje pilna žavių stotelių, siūlančių rankų darbo spanakopitą ir šalto spaudimo agurkų sultis. Yoleni tikisi išpjaustyti pasaulinę švelnaus maisto produktų nišą panašiai kaip ir „Coco-Mat“, kitas Graikijos verslo proveržis, prabangiomis patalynėmis.

Įkurtas 1988, „Coco-Mat“ tapo globalus, atidaręs parduotuves nuo SoHo iki Seulo. Kompanijos spyruokliniai čiužiniai, pagaminti tik iš natūralių medžiagų, tokių kaip džiovinti jūros dumbliai, kokoso pluoštas ir Mongolijos ašaros, gali kainuoti tiek, kiek kainuoja „Volvo“. Naujasis „Coco-Mat“ flagmanas, taip pat Kolonaki mieste, yra ir aukščiausios klasės viešbutis. Tai gana nepatogi konfigūracija viešbučio svečiams, kurie naktį įskrenda į vestibiulį tik norėdami sužinoti, kad jie yra čiužinių salone. Vis dėlto visas projektas spinduliuoja ekologišką „bonhomie“ - nuo švelniai ekologiškų skalbinių iki perdirbtos medienos dviračių, kad svečiai galėtų pasiskolinti.

Ko gero, pats sudėtingiausias verslas, iš kurio kilo krizė, yra mados namai „Zeus & Dione“, kuriuos 2013 įkūrė Mareva Grabowski, Harvardo verslo mokyklos klasė ir buvusi „Deutsche Bank“ vadovė, ir Dimitra Kolotoura, anksčiau vadovavę Londone. kelionių PR kompanija. Pora norėjo sukurti šiuolaikišką etiketę iš senovinių amatų tradicijų. Jie rinko talentus iš visos Graikijos ir padėjo atgaivinti šilko pramonę Soufli mieste, kuri kažkada tiekė tokias gaminių etiketes kaip „Chanel“ ir „Dior“. Jų drabužiai yra minimalistiniai, tačiau prabangūs, kaip paplūdimio, folklorinė Chlo versija? (kur dizaino vadovė Lydia Vousvouni sukarpė dantis). Jų kolekcijos, kurios buvo parodytos mada ir yra atsargų „Bergdorf Goodman“ ir „Le Bon March“, paprastai parduodami. Atėnuose prekės ženklas dabar turi erdvų butiką garsaus viešbučio „Grande Bretagne“ viduje.

Iš kairės: mados ženklo „Zeus & Dione“ drabužiai; graikų menininkės DeAnna Maganias vaizdo sferos „Rebecca Camhi“ galerijoje. Julianas Broad

Grabovskis pasitraukė iš krizės tuo, kad graikai nebegalėjo pasikliauti viešuoju sektoriumi, turizmu ir laivyba. „Visas šis modelis, kai iš tikrųjų nieko negaminama, buvo disfunkcinis“, - sakė ji. "Kai jis žlugo, jis privertė žmones mąstyti kitaip, suvokti, kad senas būdas neturėjo ateities".

Iš visų krizės epochos verslumo pavyzdžių vienas labiausiai jaudinančių yra bendradarbiaujančių kavinių augimas. Tradicinė Atėnų kavinė arba kafene? o, buvo šviestuvas čia nuo Osmanų okupacijos. Daugeliui žmonių tai yra antrieji namai - vieta išsklaidyti šeimos problemas, žaisti backgammoną, pasimėgauti pirmosios dienos gėrimais. Be abejo, čia pat geriate kavą, kuri vasarą yra „Nescaf“? suvilgytas su cukrumi ir ledu į klasikinį graikų arbatą ?.

Atėnuose, mama ir pop kafene? a, su šiaudinėmis kėdėmis ir pigiu stalo vynu metalinėse kavinėse aplenkė didesnės, pjaustyklės. Tačiau ekonominė krizė suteikė šiai tradicinei graikų kultūros kuopai naują nuomos mokestį. Prieš kelerius metus bedarbiai ir per daug užimantys jauni graikai pradėjo atidaryti savo griežtų taupymo laikų Graikijos kavos parduotuvių versijas. Tam, kad iš dalies padėtų naujas verslo įstatymas, jie surinko visus turimus ar galimus pasiskolinti pinigus, reidė namų virtuvę, naudojo nuolankius vietinius ingredientus ir padalijo, ką pagamino.

Vienas iš pirmųjų kooperatyvo kafene? a buvo „Pagaki“, atidarytas Atėnų centre 2008, pasaulinės finansų krizės įkarštyje. Jame buvo nustatytas šablonas: kuklios kainos, anarchistinė literatūra, Zapatistos užaugintas bendradarbiavimas ir užkrečiama jaunatviško solidarumo dvasia. Kiti nuo to laiko pritraukė originalų receptą. Petralonoje aplankiau „café food“ kavinukę „Perivolaki“, kurioje patiekiamas skanus meze, naminis limonadas ir nepasterizuotas alus iš Salonikų „Ali“ mikro daryklos. 15 minutės pėsčiomis nukelia į dar vieną iteraciją: Bebras, kuris save vadina a kooperatyva. Atkreipkite dėmesį į moterišką pabaigą. Šią vietą sukūrė „moterys ir moterims“, nors vyrai yra laukiami. Vibe yra kietas kraštas: rasti baldai, neapdorotos betoninės kolonos, žibintai, kabantys nuo elektros laidų. Alus pigus, kambarys užpildytas dūmais ir juoku.

Neįmanoma aplankyti šių kavinių-kavinių be įspūdingo jų žavingo žavesio, saldaus darbuotojų pasveikinimo, kaip kiekviena vieta paruošia šiek tiek 2 arba $ 3 dolerių valstiečių lėkštę, įdarytą sūriu, duona, šaldytais gabalais, alyvuogės - būdas tiems, kuriems sunku valgyti pigiai. Kavinė man priminė graikų rašytojo Nikos Kazantzakio eilutę: „Kiek paprastas ir kuklus dalykas yra laimė“.

„Beaver“ globėja, moteriai priklausanti kavinė? Julianas Broad

Deja, kukli laimė yra vienintelė rūšis, kurią gali sau leisti jauni graikai. Trys iš keturių neseniai baigusių universitetų išvyko iš šalies ieškoti darbo. Daugeliui likusiųjų, pavyzdžiui, Maryne Kanellopoulo, 32 metų amžiaus, turinčiai psichologijos ir išsilavinimo laipsnius, nėra darbo. „Aš bandžiau rasti ką nors, bet ką“, - pasakojo ji. "Restoranai, mokantys graikų kalbos, nieko neveikė. Tai buvo vienintelė mano galimybė."

By tai, „Kanellopoulo“ reiškia saitus, kavinukę? ji su draugais, sukurtais prieš keletą metų Atėnų priemiestyje Nea Smirni. Joje yra mediniai mobilieji telefonai, politinė literatūra, ginantis darbuotojų teises, ir puikus naminis meze tzatziki ir avinžirnių keptuvės. „Mes bandome kartu ieškoti sprendimų“, - sakė Kanellopoulo. "Sunku, nes nė vienas iš mūsų neplanavome to padaryti, bet bent jau žinome, kad padedame savo draugams, palaikome smulkius Graikijos ūkininkus ir nesinaudojame žmonėmis. Tai man yra svarbiau nei uždirbti pinigus."

Ši depresija, nors ir sunki, daugeliui graikų suteikė galimybę pergalvoti, koks turėtų būti jų gyvenimas. „Tai ne tik ekonominė krizė, bet ir vertybių krizė“, - sakė galerininkas Gerazouni, kartodamas sentimentus, kuriuos dažnai girdėdavau. "Ši situacija verčia mus būti novatoriškesniais, būti patenkintiems mažiau, džiaugtis saulėlydžiu, jūra ar šalies gyvenimu, auginti savo daržoves. Lėtai tai keičia visą mentalitetą. Tam tikra prasme tai lemia dalykus tiesiai “.

Informacija: Ką veikti šiandienos Atėnuose

Viešbučiai

„AthensWas“: Šis prabangus prieglobstis nuo Akropolio esantis „Design Hotel“ pastatytas pokario stiliumi, kuris yra sunkus ant marmuro ir natūralių miškų. padvigubės nuo $ 200.

Miesto cirkas: Jei žaidžiate norėdami apsistoti pakraščio Psirri kaimynystėje, šis nuostabus, prabangus nakvynės namai yra tikra vertybė. bendri kambariai nuo $ 26; Privatūs dvigubai nuo $ 70.

„Coco-Mat“: Puikiai miegokite ant garsių Graikijos patalynės įmonės čiužinių už šio ekologiško viešbučio. padvigubės nuo $ 157.

Hotel Grande Bretagne: Šiame klasikiniame 19-ojo amžiaus didžiojo viešbučio, kuriame dabar yra „Zeus & Dione“ butikas, europiečiai jausis kaip namuose. padvigubės nuo $ 360.

Restoranai ir kavinės

Bebras: Vykdomas „moterų vardu“, šis kavinės baras sujungia puikią muziką, žaviai graudžią atmosferą ir eklektišką, rastų baldų estetiką.

Seišeliai: Šis Metaxourgeio restoranas, kurio atviroje virtuvėje pasirodė rafinuotos mažos lėkštės ir ilgas ezoterinių graikiškų sūrių sąrašas, suteikia tradicinėms helenų virtuvėms elegantišką atnaujinimą. „49 Kerameikou“; 30-21-1183-4789; entr? es $ 7– $ 13.

Į Perivolaki: Ramioje vietoje Petralonoje gražioje terasoje patiekiami meze ir vietinis alus. 7 Athineou; 30-21-3023-7687.

„Therapeftirio“: Ši Petralonos žuvims skirta taverna yra garsi savo fava pupelių koše ir taramasalata. 41 Kydantidon; 30-21-0341-2538; entr? es $ 5– $ 35.

Galerijos ir parduotuvės

Šiuolaikinis „Benaki“ muziejus: Šis privatus muziejus yra geriausiai žinomas dėl savo tūkstantmečius apimančios graikų meno ir artefaktų kolekcijos, tačiau jame taip pat rengiamos drąsios šiuolaikinių darbų parodos.

Veisėjas: Ši misija yra skatinti graikų meną užsienyje, ši galerija „Metaxourgeio“ atstovauja geriausiems krizių kartos menininkams.

Nacionalinis šiuolaikinio meno muziejus: Nauji Graikijos šiuolaikinio meno namai yra buvusioje „1960s“ alaus darykloje ir jungia tarptautiniu mastu žinomus menininkus, tokius kaip Bill Viola ir Shirin Neshat, su savo vietiniais kolegomis.

Rebecca Camhi: Aukščiausias šalies galerininkas, atstovaujantis tarptautiniams menininkams, tokiems kaip Nan Goldin ir Rita Ackermann, taip pat valdo parduotuvę su Graikijos keramika ir rengia retkarčiais vakarienės klubą.

„Stavros Niarchos“ fondo kultūros centras: Pirmasis didelis architektūros kūrinys, atkeliavęs į Atėnus po krizės, Renzo Piano šventykloje iki aukštosios kultūros yra Graikijos nacionalinė biblioteka ir opera.

Yoleni's: Naujas daugiapakopis gurmanų restoranas Kolonaki mieste, kuriame patiekiami gardumynai, pavyzdžiui, aukso spalvos Korinto medus.

Dzeusas ir Diona: Maišant senovines amatų tradicijas su šiuolaikišku dizainu, ši jaunos mados etiketė tapo viena sėkmingiausių Graikijoje.