Neapolis, Italija: Beprotiškai Viliojantis

Neapolyje man buvo įdomu nuo tada, kai perskaičiau Edmundo Wilsono įspūdžius apie anarchinį miestą - su jo „be dangos, šviesiomis gatvėmis, be policininkų gatvių“ ir „pusiau panaikintomis šventovėmis“ - beveik prieš 30 metus Europoje be „Baedeker“. Po kelerių metų pasirodžiau Normano Lewiso „Neapolio 44“, kuriame autorius aprašo savo, kaip karo metu, kareivio žiaurius išgyvenimus: vokiečiai katakombas sujungė su sprogmenimis ir beveik visą vietą susprogdino. Neapolis išgyveno nacistus, kaip ir vizigotus, normanus, prancūzus, ispanų vicekaralius ir daugybę kitų įsibrovėlių iš užsienio, kartu su daugybe negalavimų ir sukilimų, žemės drebėjimus ir periodinius Vezuvijaus išsiveržimus (paskutinį kartą 1980). .

Tai, kas galiausiai privertė mane aplankyti, buvo mano italų draugų gandai apie Neapolį; matyt, tas patvarus miestas buvo dar vieno atgimimo viduryje. Iš žurnalistų girdėjau apie restauruojamas bažnyčias ir paminklus; dailės istorikas su jauduliu aprašė garsiojo Capodimonte muziejaus atnaujinimą; vyriausybės pareigūnas, lydėjęs prezidentą Clintoną į Neapolį į 1994 Pramonės tautų konferenciją, šmaikščiai kalbėjo apie svarbų miesto atnaujinimą. Jis užsiminė apie Neapolio energingo mero Antonio Basolino pastangas atkurti miesto blizgesį. Amerikos draugai, patyrę keliautojai, taip pat pasakojo apie savo naujausio atradimo malonumus. Pačią mano išvykimo savaitę sekmadienio kelionių sekcija „New York Times“ paskelbė įtikinamą miesto istoriją. Kaip man sakė „L'Espresso“ korespondentas: „Tai Neapolio akimirka“.

Prieš išvykstant iš Niujorko, aš paskambinau į romanistę Shirley Hazzard, pastaruosius 40 metus dirbusį Neapolyje. Hazzard ir jos velionis vyras Francisas Steegmulleris abu yra parašę garsias savo gyvenimo ataskaitas - Hazzard'as romane, Vidurdienio įlanka, apie laikotarpį, kurį ji praleido Neapolyje kaip vertėja NATO iškart po karo; Steegmulleris kūrinyje už The New Yorker " aprašydamas laiką, kai jį ant motociklo apiplėšė vagys, paviešinta Spaccanapoli mieste, senoviniame miesto perpildytame centre. „Incidentas Neapolyje“, toli gražu ne skundas, buvo mylimojo pagerbimas miesto gyventojams, kurie buvo nublokšti į jo pusę dėl scippatori užpuolimo.

„Hazzard“ taip pat buvo puikus Neapolio stiprintuvas. Ji valandėlę man atidarė valandą, kurią ji intensyviai susitelkė ant vieno iškloto geltono lapo po kito: „Santa Chiara - puiki gotikinė bažnyčia, karalių kapai iš Anjou; už Santa Chiara, graži 18th- amžiaus koplyčios keramikinėse plytelėse. Perėjus į San Lorenzo bažnyčios galą, neaiškūs laiptai žemyn į didžiulius Romos gatvių kasinėjimus. Svarbu ". Bet tai buvo vienintelis žodis Hazzardas, nuskaitytas paskutinio puslapio apačioje, nes jai vėl pritrūko vietos, ir tai bus pranašiškas: „Begalinis“.

Miesto nusikalstamumo reputacija, kurią labai nervina - net patys linksmiausi gidai perspėja nenešti vertybių - mano žmona ir aš pasamdėme vairuotoją, kuris pasiimtų mus Romos oro uoste. (Iš Londono galima skristi tiesiai į Neapolį, bet nemažomis išlaidomis.) Pirmasis žvilgsnis į miestą buvo bekompromisis: pramoninių augalų ir betoninių lūšnynų kvapas. Kai kurie šalia greitkelio esantys griūvantys pastatai atrodė taip, lyg jie nebūtų paliesti po karo. Bet kai apvažiavome masyvią sieną, esančią aplink Castel Nuovo--, kurią 1279 įkūrė Neapolio Charlesas I, mus pasitiko puošnus reginys: Neapolio įlanka visu savo žydru Viduržemio jūros spindesiu. Laivai rėžėsi uždarame uoste šalia impozantiškos tvirtovės, kuri išeina į vandenį; Vezuvijus buvo vos matomas pro miglą. Žmonės klaidžiojo po esplanadą. Už mūsų baltų pastatų pakopos apėmė statų šlaitą. Šepelė, čia atvykusi 1819 žiemą, praleido „mėlynuosiuose įlankos vandenyse, amžinai besikeičiančiuose, tačiau amžinai tame pačiame, ir kuriuos apima kalnuota Capreae sala [Capri], kilnios viršukalnės, esančios per Salerną, ir sumedėjusi kalva iš Posilypo “- ir taip vis dar buvo.

Po ilgų svarstymų nusprendėme pradėti viešnagę „Excelsior“. Kai kuriuose vadovuose teigiama, kad viešbutis nuėjo žemyn; mūsų vairuotojas mums pasakė, kad ankstesnis savininkas buvo ant uždarymo slenksčio. Tačiau prieš dvejus metus „Sheraton“, kuriam priklausė greta esantis posūnis „Vesuvio“, jį perėmė ir atkūrė didingumą. Kambariai buvo dideli ir pliušiniai, su balkonais, nukreiptais į įlanką; elegantiškas fojė ir oficialus valgomasis buvo užimti.

Tai buvo šeštadienio vakaras, ir mes nenorėjome praleisti progos, ką neseniai apsilankęs lankytojas apibūdino kaip „neįprastiausią vaišių patirtį Neapolyje“: savaitinis banketas „Simposium“ - kultūros įstaigoje, remiančioje vakarienę su meniu iš skirtingų istorinių istorijų. epochos, kurias padavėjai aptarnavo laikotarpio kostiumuose. Šįvakar akcija buvo „di fine Settecento“ - laisvai išversta kaip „nuo 18 amžiaus pabaigos“ -, kurią lydėjo gyvas Don Giovanni atrankų pasirodymas.

Mašinoje mes patraukėme pro neįmanomai užkimštas Spaccanapoli gatves ieškodami Simposiumo adreso. Mūsų vairuotojas Fabrizio skubiai reikalavo pėsčiųjų ir taksi vairuotojų dėl Via Benedetto Croce buvimo vietos. Galiausiai pažvelgiau į vieną iš retų gatvės ženklų ir pamačiau, kad važiuojame juo. Galiausiai atsisėdome prie ilgo pokylių stalo, vyrai iš vienos pusės, moterys iš kitos. Kol visi gėrė raudoną vyną iš molinių ąsočių, ceremonijų meistras skaitė animacinę paskaitą italų kalba apie Europos kulinarinę istoriją.

Mano italų kalba yra mažiau nei aptarnaujama ir niekas nemokėjo nė žodžio angliškai, bet visi parodė mums „betarpiškumą ir žmogišką bendrystę“, kurią Steegmuller išskyrė kaip neapolietiškas dorybes. Švelniai tariant, maistas buvo pagrindinis: autentiška bandelė, lėkštė purių daržovių ir bandelės, įdarytos nežinoma ir beveik nevalgoma medžiaga. Tai privertė mane suprasti, koks kulinarinis menas buvo primityvus Apšvietos metu. Tačiau dainininkai ir muzikantai savo Mozartijos glėbyje buvo šlovingi. Kai mes išsiruošėme iš arti vidurnakčio, veržlūs išgertuvės paprašė trečiojo priestato.

Net šią valandą gatvės buvo supakuotos. Automobiliai ir motociklai, važinėjantys siauromis juostomis, apsupti pėsčiųjų minios, daugelis jų nešėsi atvirus vyno butelius. Ant kiekvieno kampo pardavėjai virė kukurūzų košes ant dūminių grotelių, pardavinėjo alų iš arklidžių ir traukė juodosios rinkos „Marlboros“ dėžutes. Aš vėl plukdžiau į viešbutį ant vyno ir atoslūgio. Galų gale Europa vis dar buvo Europa.

Kitą rytą pasivaikščiojome po „Villa Communale“ turgų po atviru dangumi, šalia įlankos esantį parką - ritualas sekmadienio rytą, kai vietovė tampa džiovos sendaikčių turguje. Ant krantinės galėjome pamatyti žvejus, iškraunančius šviežius ungurius ir sidabrinių žuvų kubilus. Paplūdimyje šunys žaidė ir maudėsi. Vaikai priartino ir sumažino kelius miniatiūriniais mopedais, mokydamiesi ankstyvame amžiuje, kad būtų kuo daugiau triukšmo. Kiti vaikai klaidžiojo aikštėje automobiliuose, periodiškai maitindami žetonais. Miesto anarchijai buvo būdinga, kad automobiliai su buferiais nebuvo ribojami vienoje srityje, bet galėjo laisvai judėti aplink aikštę, imituodami srautą, einantį palei gretimą Rivjeros di Chiaia.

Neapolyje automobiliai nesustoja ties pėsčiųjų perėjomis; Man buvo pasakyta, kad saugiausias būdas pereiti didelę sankryžą yra sekti paskui seną žmogų. Mūsų vairuotojas patyrė virtualų nervų sutrikimą; jį sugniuždė Neapolio dinas. „Kitą kartą, kai atvažiuosite į Italiją, pamatysite Umbriją ar Toskaną“, - patarė jis, balsu išreikšdamas neviltį. Bet man greitai prigijo toks miestas. Žolė buvo subraižyta, krūmai kvepėjo šlapimu, oras tirštas dyzelinu; bet miestas atidavė energiją - „Niujorko Italijoje“, draugas jį pavadino. Goethe savo kelionėje į Italiją rado Neapolį „gėjų, laisvų ir gyvų“; tai nepasikeitė. Ištisos šeimos kartu važinėjo motociklais, vaikai sėsdavosi tarp tėvų, kuriems kūdikiai būdavo užrišti. Ir mobilieji telefonai: atrodė, kad visi turi vieną - verslininkai didžiųjų viešbučių fojė, pasiuntiniai, valdantys motociklus viena ranka, net kunigas ant suoliuko. (Aš norėčiau pasiklausyti to skambučio.)

Tik trečią dieną Neapolyje mano sąmonė padarė išskirtinį faktą apie miesto registrą: amerikiečių nebuvo! Romoje ir Venecijoje, Paryžiuje ir Londone, atokiausiuose Dolomitų ir Abruzių kampeliuose, Amerikos buvimas yra visur paplitęs. Galite mėnesį išvykti į Italiją, net nemokėdami nė žodžio itališkai. Neapolyje suaktyvėjo amerikiečių kalba: yra parduotuvių pavadinimais „Dizzy“, „Idea Baby“, „Brooklyn Connection“. Aš net mačiau boikingo plakatą! vienos nakties hiphopo napoli su Jasmine ir Sab Sista. Bet aš visą laiką negirdėjau amerikietiško balso. „Mes pradedame matyti daug vokiečių ir japonų“, - sakė Mirella Barracco, „Fondazione Napoli“ 99, privataus fondo, skirto Neapoliui atkurti, įkūrėja. "Tačiau tai dar nėra įtraukta į Amerikos turistų darbotvarkę. Amerikiečiams Neapolis yra labiau nežinomas nei Mikronezija."

Neapolis ne visada buvo neįvertinamas. 18 amžiuje tai buvo Europos sostinė, Burbonų dinastijos gėlė. Daugelis puikiausių miesto pastatų - Kapodimonte, aukštai ant kalvos; San Carlo operos teatras, antras pagal La Scala; didingi karaliaus rūmai Kazertoje ir jo parkas, suprojektuoti Vanvitelli ir primenantys Versalį - datuojami tuo energingu laikotarpiu. 19 amžiuje Stendhalas ir Dickensai padarė piligriminę kelionę. „Europa gimė Neapolyje“, - man sakė Simposiumo svečias. Dabar ši vieta atrodo kaip nuskurdęs, graffiti nenukentėjęs Trečiojo pasaulio miestas, kurio suodžių gatvės automobiliai nebeveikia. Tačiau net ir savo sunkios būklės Neapolis turi nepriekaištingą didybę, tarsi jo paminklams ir bažnyčioms tereikia nusivilkti niūrų apsiaustą, kad vėl švytėtų.

Po elegantiškų sekmadienio pietų („fritto misto“ ir atšaldytos „Greco di Tufo“ karafės, vietinio baltojo vyno) ant Vezuvio stogo terasos su vaizdu į blizgančią įlanką, pasukome link Vezuvijaus kalno. Aš dažnai susimąsčiau, ar pasaulis dabar yra bjauresnis, nei buvo prieš pramonės revoliuciją ir automobilių atėjimą. Galbūt ta mintis per daug romantiška: tais laikais gyvenimas buvo sunkus, keliauti sunkiai. Tačiau neatitikimas tarp ankstyvųjų sielovados vaizdelių, kuriuose pavaizduota įlanka vaizduojama ant kiekvieno Neapolio fojė ir restorano sienų - rodo „Castel Nuovo“ ir sodybas bei laukus, esančius po ugnikalnio rūkymo kūgiu, ir užsikimšusių greitkelių vingį, dėl kurio mes derėjomės kovodami. mūsų išeitis iš miesto įtikino mane, kad mes gyvename puolusioje būsenoje. Kelias į Vezuvijaus viršūnę, pažymėtas aukštybinių būstų projektų ir sodrių viešbučių, buvo toli nuo kraštovaizdžio, kurį vaizdavo seras Williamas Hamiltonas savo garsiojoje serijoje, prasidėjusioje 1700 viduryje, kai Vezuvijus buvo aktyvus.

Priėjome prie vartų penktą valandą valandos, kai jie buvo užsidarę dieną, ir aš turėjau papirkti vartų sargą, kad mus įsileistų. Vis dar suglumęs dėl išsipūtusio liros nominalo, aš įteikiau vaikinui 100,000-lira raštelį. (apytiksliai 60 USD). Kai Fabrizio sužinojo, ką aš padariau, jis nuskubėjo atgal ir triumfavo su mano sąskaita, iškeisdamas ją į 20,000-lira banknotą.

Nepaisant mano protestų, Fabrizio buvo pasiryžęs pakilti su mumis. Jis išsiruošė į savo rankšluosčius marškinius, mėlyną švarką ir kaklaraištį, ginkluotą neapdorota lazda. Pagaliau buvome palikę minias; paplitęs toli už mūsų, Neapolis pasirodė toks ramus kaip Viduržemio jūros kaimelis. Į pietus Amalfio pakrantės miestai prigludo prie aukštų uolų; salos - Kapris, Iskija, Pročida - įlankoje mirgėjo. Aukščiausiojo lygio susitikime buvo paprastas namelis, dovanų parduotuvė, kurioje buvo galima nusipirkti atvirukų, mineralų pavyzdžių ir butelių „Lacrima Christae“ vyno, pagaminto iš vynuogių, išaugintų ugnikalnio šonuose.

Kai žvilgtelėjau pro grandininę tvorą prie kraterio, iš peleninės lavos pakilo dūmai. Prisiminiau, kad Plinijus Vyresnysis aprašė didžiulę pelenų ir dūmų koloną kaip „kaip skėtinę pušį“ skelbime 79, kai Vezuvijus sprogo ir uždengė Pompėją. (Pats Plinijus galų gale užduso nuo nuodingų garų.) Net dabar, praėjus tūkstantmečiams vėliau, Vezuvijus miega, nėra miręs.

Vieną popietę nuvykau apžiūrėti mero Antonio Basolino, buvusio komunistų partijos pareigūno. Išrinktas prieš ketverius metus, dabar jis dažnai minimas kaip kandidatas į nacionalines pareigas. Basolinas didžiuojasi savo ryšiais su prezidentu Clintonu - jų nuotrauka yra kartu Vesuvio fojė ir yra šiek tiek pats Clintonianas: jaunatviškas, energingas, su visa žilų plaukų galva. Tačiau jis vis dar neabejotinai itališkas savo silkūnės švarkelyje ir juodose kelnaitėse, cigaretėje rankoje.

Kalbėjome jo puošniame kabinete su vaizdu į „Piazza Municipio“, greta Castel Nuovo; tai buvo puikus, oficialiai atrodantis kambarys su freskinėmis 16-ojo amžiaus lubomis. Kultūra buvo laikoma prabanga. Meras man per animatorių animaciniu būdu pasakė: „Man tai yra pirmieji ištekliai, svarbiausia pramonė. Turinas turi automobilių pramonę; mes turime kultūrą“. Tai, ką jis bando sukurti, yra ne kas kita, kaip valorizzazione culturale (kultūros atgaivinimas). Jis atkreipė dėmesį į savo garsiausią iniciatyvą „Monumenti: Porte Aperte“ („Atviros durys“), kuri vyko gegužę, kai visi miesto muziejai yra nemokami visuomenei. „Porte Aperte“, atidarytas 1992, buvo sukurtas siekiant iš naujo pažinti Neapolio gyventojus su savo paveldu ir atnaujinti pasididžiavimo jausmą, kurį sugadino stichinės nelaimės ir pilietinis nepriežiūra.

Praėjusių Naujųjų metų išvakarėse Basolino gyrėsi apibūdindamas dar vieną savo „iniciatyvą“, 100,000 žmonės pasirodė dideliame Piazza del Plebiscito miesto centre, vidurnaktį išgėrę spumante ir šampano. Tada buvo „Ritorno di Bastimenti“ („Laivų grąžinimas“), stengiantis sugrąžinti piliečius, kurie pabėgo iš Neapolio į labiau klestinčius krantus. Užsienio investuotojai, žinantys apie vietinio turizmo pelno potencialą, sulaukė tam tikros sėkmės; iki šiol miestas surinko 180 mln. USD obligacijų. Japonijos vyriausybė prisidėjo prie fontano atnaujinimo; Didžiosios Britanijos oro uosto administracija padeda atnaujinti krantinę. Neapolis buvo valčių išplaukimo į salas salos - „automobilių stovėjimo aikštelė“, - sakė Basolino. Dabar tai yra tikslas.

Viskas skambėjo gerai, tačiau koks efektyvus buvo meras? Mano Neapolio draugai buvo susiskaldę. Gynėjai atkreipė dėmesį į statomą metro, o naujai apipjaustytą „Galleria Umberto“ - stiklo stogo arkadą, tokią kaip viena Milane. „Moralės atžvilgiu viskas yra geriau“, - man pasakojo Mirella Barracco. Kiti pažymėjo, kad dėl visų jo kalbų meras nepagerino infrastruktūros: „Pastatai vis dar griūva“. Bet jie visi sutarė dėl vieno dalyko: Basolino yra viešųjų ryšių meistras

Tą vakarą vakarieniavome Masaniello mieste, pavadintame garsiojo 1647 sukilimo lyderio vardu. Restorane, buvusiame tvartelyje, nėra meniu - savininkas aprašė įvairius patiekalus. Kai jis sužinojo, kad esame amerikiečiai, jis pakvietė mus į virtuvę, kur jo motina stovėjo gardindama žuvį. Tuomet jis mums davė ekskursiją po apjuostą kiemą, kuris kadaise priklausė Masaniello šeimai. Pasibaigus mūsų šventei, jis išnešė dulkėtą grappa buteliuką. Bet vieną kartą mūsų valgymo metu ežerų būrys susitraukė nešdamas kaušus ir ateidamas rinkti anglių iš virtuvės didelių atvirų krosnelių, kad sušildytų nešildomus butus. Neapolis gali būti pakeliui, bet jis vis tiek skurdus kaip niekada anksčiau.

Paskutinį rytą mes nuėjome į „Museo Archeologico Nazionale“, kur saugomos Pompėjos mozaikos. Pats Pompėjus buvo nuostabus: didesnę dienos dalį praleidome klaidžiodami tvarkingą gatvių tinklą, kuris sudarė klestinčią metropoliją, kol tą lemtingąją rugpjūčio dieną ją 79 palaidojo vulkaninių pelenų kruša. Nepaisant to, kiek teko skaityti apie Pompėją, neįmanoma numatyti stulbinančio šių griuvėsių efekto: freskų, statulų, vyno barų, net griovelių, padarytų akmeniniame kelyje vagonėliais? Taip ryškiai nepaliestas tarsi Romėnai išvyko tik vakar. Bet labiausiai branginti daiktai buvo perkelti į muziejų.

Gatvė buvo užklijuota; vyko studentų demonstracija, o priešais duris stovėjo riaušių policijos būrys, blokuodamas patekimą. Muziejus buvo uždarytas, mums buvo liepta. Bet kaip tik tada duris atvėrė plyšys, ir sumaištyje mes praslydome. Viduje aplink priėmimo stalą buvo susirinkę keli nedrąsūs muziejininkai; pagrobtas tarnautojas neturėjo pokyčių. Vyras už mūsų padovanojo keletą mažų vekselių, o mūsų 50,000-lira vekselis buvo priimtas po to, kai jis buvo padėtas per aparatą, kad įsitikintų, jog jis nėra padirbtas.

Muziejaus padėtis buvo pasibaisėtina. Nebuvo jokių vadovėlių, brošiūrų ar žemėlapių, kurie padėtų mums susirasti kelią. Baltos milžiniškų kambarių sienos buvo nešvarios, langai sutepti nešvarumais. Nuo lubų trupėjo gipsas. Kieme dulkėtos palmės vėjo gūsiais.

Bet menas! Niekada nebuvau mačiusi nieko panašaus į didžiojo stiliaus marmurinius sarkofagus pagrindinėje salėje ar bronzines graikų statulėles su raumeninga liemene ir dailiomis, migdolomis išpjaustytomis galvomis. Ir kai aš atvykau į galeriją, kurioje laikytos Pompėjos ir Herculaneumo freskos, mano akį džiuginusios spalvos buvo nepaprastai gyvos. Jų kuklumas padidino meno kūrinius, jų ilgaamžiškumas yra priešingybė mūsų pačių laikinumui.

Po kelių valandų mes buvome laivu iki Kaprio. Buvo sutemos, ir Neapolis susigūžė įlankoje. Stebėjau, kaip atsitraukia „Castel dell'Ovo“ gaubtas, o už jo mirga mirgantys elektrinių bokštų žibintai, šviečiančios skelbimų lentos, pramoninis išsidėstymas ir į kalną lipančių daugiabučių namų žibintai. Pagalvojau apie Shirley Hazzardo perspėjimą: „Begalinis“. Buvau tiek daug mačiusi, bet pamatyti buvo tiek daug daugiau: Botanikos sodas; Fontana dell'Immacolata su Bernini statulomis; N'o Sant'Angelo bažnyčia, kurią Hazardas rekomendavo savo Donatello.

Kai valtis slūgo per tamsų vandenį, aš jau planavau grįžti. Kitą kartą įžengsiu į pasakos operos teatrą, ankstyvosios krikščionių San Giovanni Maggiore bažnyčią, 17-ojo amžiaus Taverna dell'Arte. O kas, jei Neapolį aptinka Amerikos turistai? Aš tiesiog įsivaizduočiau „Piazza del Plebiscito“, tokį palaimingai tuščią dabar, šiltą popietę, užkimštą kelionių autobusais. Tam tikra prasme gaila pasidalyti naujienomis.

James James Atlas, Martin Rapp ir Nicole Whitsett

Neapolis, garsėjantis istorinėmis ir architektūrinėmis pramogomis bei amžinai klestinčiu menu, turi gyvą kultūros sceną. Jos gatvės gyvenimą ir gražias vaizdus lengviausia įvertinti vidutinio klimato ir pavasario sezonų metu. Velykos ir Kalėdos siūlo tradicines šventes, o vasaros mėnesiai yra idealūs drąsiems, tylesniems žmonėms, kurie neprieštarauja karštam orui.

VIEŠBUČIAI
„Excelsior 48 Via Partenope“; 39-81 / 764-0111, faksas 39-81 / 764-9743; padvigubės nuo $ 265.
Vienas iš dviejų galimų Neapolio viešbučių. Apjungia senojo pasaulio eleganciją - 135 dideli, jaukiai įrengti kambariai; Prancūziški langai į balkonus, iš kurių matyti vaizdai į įlanką - su tokiais moderniais patogumais kaip mini barai ir tiesioginio sujungimo telefonai. Viešbučio restoranas yra vienas puikiausių mieste.
„Vesuvio 45 Via Partenope“; telefonas ir faksas 39-81 / 764-0044; padvigubės nuo $ 220.
Kitas miesto žvaigždžių viešbutis. „Vesuvio“ yra aptakus, o neseniai atnaujintuose pliušiniuose kambariuose yra sūkurinės vonios ir futuristiniai telefonai. Čia Europos valstybių vadovai apsistojo per 1994 pramoninių tautų konferenciją. Ne visai žavus kaip „Excelsior“, bet labai patogus - pirmos klasės Europos viešbutis. „Ristorante Caruso“ (dainininkė čia laikė apartamentus) su lauko terasa ant stogo yra nuostabi vieta priešpiečiams saulėtą dieną.
Britanijos 133 „Corso Vittorio Emanuele“; 39-81 / 761-4145, faksas 39-81 / 660-457; dvigubai daugiau nei nuo 125 USD, įskaitant pusryčius.
Įpusėjus kalnui ramioje centrinėje kaimynystėje prie „Museo Archeologico Nazionale“, britannique žvelgia į miestą ir įlanką. Bet matėsi geresnės dienos; fojė yra žemyn kulnais, svečių namai yra šiek tiek sodrūs, o gatvės sode yra apleistas oras.
Parkerio „135 Corso Vittorio Emanuele“; 39-81 / 761-2474, faksas 39-81 / 663-527; dvigubai daugiau nei nuo 185 USD, įskaitant pusryčius.
Priešingai nei kaimynė britanikė, šis viešbutis yra labiau puošnus, Džeimso valstijoje įsikūręs, su prabangiu vestibiuliu, nepraradusiu žavesio, ir biblioteka, užpildyta retais leidimais.

RESTORANAI
Masaniello 28 Via Donnalbina; 39-81 / 552-8863; vakarienė dviem $ 70.
Mažas restoranas sunkiai randamoje šoninėje gatvėje, kurią verta aplankyti. Šios buvusios tvartelio skliautai ir kolonos suteikia vietai jaukumo, o maistas, paruoštas pagal užsakymą po išsamių konsultacijų, yra puikus.
„Bellini 80“ per „Santa Maria Costantinopoli“; 39-81 / 459-774; vakarienė dviem $ 40.
Viduryje Spaccanapoli, tiesiog gatve nuo „Museo Archeologico Nazionale“. Iš malonių lauko stalų matyti „Porta Alba“, praėjimas, išklotas puikiais knygynais.
„Simposium 38 Via Benedetto Croce“; 39-81 / 551-8510; vakarienė dviem USD 50 (įskaitant mokesčius, arbatpinigius ir vyną). Kiekvieną šeštadienį devynią valandą ši kultūros įstaiga švenčia kitokią istorinę erą su informatyvia paskaita, po kurios eina pokylių salė, kurioje pristatomi laikotarpio maisto produktai ir kostiumai.
- JA

Geriausios knygos
„Cadogan“ gidai: Neapolio įlanka ir Amalfio pakrantė, kurią pateikė Dana Facaros ir Michaelas Paulsas („Globe Pequot Press“) - naujausia informacija apie tai, kur pavalgyti, apsistoti ir apsilankyti, papildyta įžvalgomis apie rajono istoriją ir kultūrą.
„Knopf“ vadovai: Neapolis ir Pompėjus (Alfredas A. Knopfas) - šimtai spalvotų nuotraukų ir iliustracijų kartu su bažnyčių, muziejų ir archeologinių vietų aprašymais.

Neapolio „44“ sukūrė Normanas Lewisas („Macmillan“) - įtikinamas autoriaus pasakojimas apie metus, praleistus karo nuniokotame mieste, parodo nenusakomą Italijos žmonių dvasią ir drąsą.

Vulkano meilužis: Susanos Sontag („Farrar“, „Straus“ ir „Giroux“) romanas - klasikinis romanas, skolinamas iš sero Williamo Hamiltono, Britanijos ambasadoriaus Neapolyje, žurnalų 18 amžiuje.
- Martinas Rappas

Tinklalapyje
NSA Neapolis - Ši svetainė buvo sukurta Neapolyje dislokuotiems JAV karinio jūrų laivyno karininkams, tačiau joje gausu naudingų „civilių“ kelionių patarimų apie apsipirkimą, transportavimą ir kt.
- Nicole Whitsett

NUOMA PRIEŠ JŪSŲ:
Neapolio auksas - 1954 filmas, kuriame vaidina Sophia Loren ir Vittorio de Sica.