Tuniso Atvirukai

Ką mes galvojome? Ieškodami nuotykių ir keramikos, menininkas Christopheris Corras su manimi išvyko į Tunisą ir bandė aprėpti visą šalį 10 dienomis. Tai atrodo įmanoma padaryti žemėlapyje, kuriame pavaizduotas Floridos dydžio pleištas, įspraustas tarp Libijos ir Alžyro (geopolitinis faktas, iš dalies paaiškinantis Amerikos turistų trūkumą). Vadovai skatino mūsų beprotybę, pabrėždami mažus atstumus tarp kelionių vietų, nepamiršdami paminėti stulbinamų kraštovaizdžio, architektūros, kultūros ir žmonių pokyčių, kuriuos ši Šiaurės Afrikos šalis siūlo beveik kiekviename kelio posūkyje.

Tokia absurdiškai turtinga įvairovė yra nuostabi, bet nuovargi. Per vieną dieną mes susidurtume su gerai išsilaikiusiais viduramžių miestais; drąsūs paplūdimio kurortai, užstrigę negausiai apklijuotais europiečiais, kurie veda diskoteka aerobikos užsiėmimus; puikūs druskos ežerai; mečetės ir minaretai. El Djem'e (t. Y. Niekur viduryje) apžiūrėjome romėnų koliziejų, kuris yra vienas didžiausių pasaulyje ir geriau išsilaikęs nei Romos. Viduržemio jūros Jerba saloje, gražiai atstatytoje sinagogoje, žydų relikvijos dalijasi siena su išgraviruotomis sidabrinėmis „Fatimos rankomis“. Ir tada, be abejo, ten yra apsipirkimas: pamatėme ne tik parduodamą keramiką, bet ir kilimus, stiklo paveikslus, prieskonius ir „Gab“ turgavietėje įvairiaspalvius henos piliakalnius. Per daug sugerti per tokį trumpą laiką. Kasdien mes žvalgomės tarp iškvėpimo ir proto numalšinto išsekimo.

Christopheris, didelis rožinis airis, apsikabino sunkų popieriaus ir dažų maišą, kur tik ėjo. Mes vargu ar buvome kelionių palydovai: Aš esu ryžtinga, viršininke Mergelė, nors, be abejo, jaukiai atrodanti (draugai kažkada mane pavadino „aksominiu diktatoriumi“); Christopheris yra atsargus, švelniai kalbantis ir, jo paties apibūdinimu, „neaiškus“. Jis mandagiai ignoravo mane, kai aš kasdien jam šnekėjau apie kvailumą dėvėti megztinį liemenę, vis tiek besileidžiančią dykumos saulėje („pamišę šunys ir anglai ...“). Bet mes turėjome jėgų pusiausvyrą - jis kalba prancūziškai, o aš ne; Aš vairuoju, jis neina, ir todėl mums kartu pavyko laimingai. Puikiai žaliuojančiame „Peugeot“ automobilyje mes zigzagavome per Tunise atpažįstamą Viduržemio jūros šiaurę, alyvmedžių giraites, vynuogynus ir vaizdingus Romos griuvėsius. Tada mes skridome į pietus iki dykumos ir pasamdėme keturratį su linksmu vairuotoju, kuris atrodė lygiai taip pat kaip Danny De Vito. Migdolų augintojo Abdelio Kaderio sūnus nemokėjo angliškai, tačiau netikėtai įsigijome trikalbį kelionių bendražygį - Ridha, atostogaujantį berberų kolegijos studentą - ir taip tapome bebaimis keturkojis likusiai mūsų kelionei. Linksmai švilpėme per dykumą, furgono nugarą užpildydami išmestais vandens buteliais, apelsinų žievelėmis ir sugadintais turistų žemėlapiais. Kristoferis priekinėje sėdynėje nenutrūkstamai eskizavo: kalnai, asilai, degalinių palydovai. Norėdami jį erzinti, aš išmokiau Ridą naudingų amerikiečių, tokių kaip: „Oho!“ ir „toli“. Susijaudinęs Christopheris galutinai nuleido jį nuošalyje ir paaiškino, kad amerikiečių anglų kalba yra primityvus kalbos variantas, jo jis geriausiai pasimokytų nemokantis.

Senovės prekybos centras
Pradėjome, logiškai, sostinėje Tunise. Pirmąjį vakarą mes išvažiavome į vėsų, baltai nuplautą Sidi Bou Sa? D priemiestį, kuris yra toks prašmatnus ir gražus kaip bet kuris Graikijos salų kurortas. Vakarieniavome terasoje su vaizdu į žydrą jūrą, apsuptą jazminų ir Bougainvillea. Kitą rytą atsibudę prie stiprios kavos ir raguolių pašokome prie šaligatvio kavinės? de Paryžiuje, visai šalia mūsų viešbučio, esančiame „Avenue Habib Bourguiba“. (Kiekviename Tuniso mieste yra Avenue Bourguiba, pavadintas moderniosios respublikos įkūrėju.) Mūsų viešbutis, šešiasdešimtųjų metų bokštas, vadinamas H? Tel Africa M? Ridien, atrodė sušalęs laiku, jo paslaugos nepatenkintos ir abejingos. Tačiau dešimtmečių senumo baldai, nors ir aptakūs, vėl atrodo madinga.

Avenue Bourguiba gale yra įėjimas į vingiuotas siauromis Tuniso viduramžių medina gatvelėmis. Oras čia sunkus, kvapas svaiginantis. Mūsų akys ašarojo, o šnervės stūkso gatvėje, kur čili pipirai kabėjo didžiulėse girliandose. Parfumerijos gaminiuose naminės „Chanel No. 5“ ir „Ego? Ste“ versijos parduodamos iš galonų indelių. Kristoforas ir aš mylėjome prarasti save medinoje, kurios turgus išsisklaidė iš Didžiosios mečetės, esančios jos centre: siuvėjų, aukso pirklių, kepurių, kilimų pardavėjų, prieskonių parduotuvių, kepyklų, alyvuogių pardavėjų, knygų pardavėjų. Maršrutai mums skambino vokiečių, rusų ar prancūzų kalbomis, atsižvelgiant į tai, kuris laivas tą dieną buvo dokas. Mes net neprieštaravome nepriekaištingoms turistinėms parduotuvėms su keliolikos dydžių kupranugariais.

Vieną popietę radome kavinę? gerai įsikūręs užimtos medinos sankryžoje. Atsisukęs stebėti žmonijos tėkmės, išgėriau iš taurės mėtų arbatos stiklinės tokią stiprią ir smarkiai cukrų, kad patikėjau savo vadovo pasaka apie apsinuodijimą arbata. Kristoforas išėmė akvareles ir popierių. Žmogaus piešimo mašina, jis viską įsisavina ir beveik akimirksniu viską užrašo ant popieriaus: paslėpta moteris, perkanti vištieną; bėganti ožka, kurią persekiojo moksleiviai; kavinė? savininkas sustabdo a čiča, arba vandens vamzdis su švytinčios anglies riekė.

Terapinis pumpuravimas
Į Tunisą viešosios pirtys atėjo kartu su romėnais, kurie pavadino šalį Afrika - apeliacija, kuri galiausiai buvo pritaikyta visam žemynui. Vėliau turkai įsiveržė į savo namus ir papildė savo nemažą patirtį visuomenės maudymosi mene. Šiuolaikiniams tunisiečiams hamamas naudojamas daugeliui funkcijų: ritualiniam valymui prieš meldžiantis mečetėje; bendravimas; ir tiems, kurie neturi namų vonių, reguliarus šveitimas.

Maniau a Shvitz ir masažas išgydytų mano nuolatinį srovės atsilikimą, todėl tempiau Chrisą į Kachachine hamamą, vieną iš daugelio Tuniso medinos pirčių. Bet mūsų vizitas pasirodė esąs labiau stresas nei atsipalaidavimas. hamamasKupolinės lašelinės su lašeliais lašėjo vandenį, o žalius dažus nuplėšė sienos. Neturėdami supratimo, ką daryti ar net už ką mes mokėjome, leidome nepažįstamiems žmonėms mus vesti ir bandėme vykdyti jų prislopintus nurodymus. Buvo sumaištis dėl jungiamųjų kambarių, atvirų čiaupų ir ant marmuro purslų vandens. Kuklumas vyrauja a hamamas, visi vyrai buvo suvynioti į purvinus, į sarį panašius audinius. Jie šokinėjo į vonias ir iš jų, pilant kaušus karšto ir šalto vandens virš galvos. Kai kurie skustėsi, leisdami savo ūsams kristi į grindis, kurios slidžios nemaloniomis pudromis. Šalia sėdintis vyras spjaudėsi. Aš žingsniavau aplink išmestus skustuvo ašmenis ir buvau dėkingas, kai kitas pirtininkas man pasiūlė sandalų porą.

Tada mes darėme savo masažus. Ėjau pirmas. Masažuotojas, kvalifikuotas kankintojas, kuris, būdamas įsitikinęs, nekentė amerikiečių, susisukinėjo ir trūkčiojo man galūnes varginančiais, nežmoniškais būdais, sumušdamas mano kūną ant marmuro, kol pamačiau žvaigždes. Aš maniau, kad mano dantys suskiltų, o kaulai nulaužtų. Vis dėlto nebuvau visiškai sunerimęs, kol nepažvelgiau į terorą Kristoforo veide. Pagaliau viskas pasibaigė. Masažuotojas nusiplėšė mane grubios tekstūros pirštinėmis, pašalindamas negyvos odos sluoksnius, kuriuos jis triumfiškai kabino priešais mane. Tada buvo Chriso eilė. Dėl jo britų rezervo jam buvo dar blogiau, bet, prisipažinsiu, man patiko žiūrėti, kaip jis kenčia. Griežtos bausmės, mes aplankėme kitą hamamas kitą savaitę Tozeure ir vėl visa tai ištvėrė.

Misis Tunisas
Tunise yra įvairių keramikos stilių, kai kurie kerta Viduržemio jūrą, kiti yra berberų tradicijos dalis, besidriekianti per Magrebą, šiaurės vakarų Afrikos plentą, apimantį Alžyrą ir Maroką. Romėnai atnešė šaudymo ir stiklinimo būdus, kurie vis dar naudojami ir šiandien, kaip tai darė andalūziečiai. Chrisas ir aš visur matėme parduodamą keramiką: utilitarinę terakotą; žalsvai geltonos glazūros, kurias lengvai galima supainioti su Provanso al; melsvai balta; daug „Schlock“, pagamintų turistams.

Pati geriausia Tuniso keramika - mūsų išsilavinusi ir šališka nuomonė - yra Sejnane. Taigi dulkėtu „Peugeot“ keliomis valandomis patraukėme į šiaurės vakarus nuo Tuniso į to paties pavadinimo kaimo kaimą. Sejnane gyvena berberų moterys, kurios rankomis formuoja primityvius dubenis ir keramikos figūras. Naudodamiesi ožkų plaukų šepetėliais, jie papuoš savo puodus simboliais ir raštais, po to ugnį kaitina molinėse duobėse, užpildytose šakelėmis ir mėšlu.

Nors Kristoferis buvo prisiekęs, kad yra patikimas navigatorius, mes praleidome savo pirmąjį nusileidimą visai šalia Tuniso. Važiavau, kol jis patraukė, kelio žemėlapis aukštyn kojom. Tada praleidome dar vieną posūkį ir vietoje jo suradome chaotišką žiedinę sankryžą, užkimštą sunkvežimiais ir asilais. "Kristoforas! Kristoforas! Ar tai teisingas kelias?" Aš pašėlusiai šaukiau, prakaituodamas mūsų nuomojamame automobilyje be oro kondicionieriaus. Jis pasižiūrėjo iš savo eskizų knygos ir svajingai atsakė: „Tai įmanoma“.

Po kelių valandų, pavargę ir karštai, mes atvykome į Sejnane, kuri atrodė kaip Tuniso miesto Teksaso panhandle miestelis. Jis garsėja ne tik savo keramika, bet ir beatodairiais gandrais, kurie kepa aplink kaimą. Pietums nusipirkome medaus ir duonos, o paskui dviejų naudingų vietinių žmonių kompanija rado kelią į Jemah, berberų puodžiaus, kurį Christopheris vėliau pravardžiavo „Miss Tunisia“, kai atradome jos paveikslėlį visuose vadovuose, namus. (Mes tikrai nebuvome jos pirmieji lankytojai. Jemah pasidalino su mumis savo gausia gerbėjų visame pasaulyje siunčiamų laiškų ir momentinių nuotraukų kolekcija.) Ji buvo tokia miela, kad mes iš jos keramikos nusipirkome visai nesitardami. Kad ir kur važiuotume Tunise, radome „Sejnane“ keramikos, ir mes abu grįžome namo taip pakrauti, kad taksi vairuotojai, oro uostų registravimo agentai ir skrydžių palydovai visi švilpė, pamatę mus ateinantį.

Pakrantės trikdžiai
„Zone Touristique“ yra slegianti juokingų paplūdimio viešbučių juosta, teikianti ekskursijas po Europą po keletą mylių už Mahdijos senamiesčio. Apsistojome didžiuliuose Mahdijos rūmuose, kuriuos mėgsta vokiečių turistai. Las Vegase tai būtų buvę ne vietoje. Vadovėliuose yra penkios žvaigždės, tačiau norėdamas gauti paplūdimio rankšluostį, turėjau palikti užstatą registratūroje, gauti kvitą ir nuvežti į sveikatos klubą, kur jie užrašė mano vardą registre. Pasukdamas į rankšluostį, turėjau pakartoti procesą atvirkščiai.

Pabėgę į šį ryškų pakrantės miestelį, mes vis dėlto sutarėme, kad būtų malonu ten keletą dienų sugrįžti. Strategiškai pastatytas į siaurą pusiasalį, Mahdia turi audringą mūšių ir okupacijų istoriją, tačiau šiandien žvejyba ir turizmas pakeitė karą. Mes sėdėjome po „Coca-Cola“ skėčiais prie kavinės? medžių pavėsyje, Caire aikštėje, Mahdijos medinos viduje. Europiečių buvo nedaug; jie visi pliaukštelėjo paplūdimyje. Kristoforas nupiešė. Senoliai rūkė čičiką ir gėrė arbatą su pušies riešutais. Išskyrus nedidelę turistinių parduotuvių juostą prie įėjimo, medina yra gyvenamoji vieta, draugiška vieta pasivaikščioti, žvilgčiojanti į praviras duris - tą mes ir padarėme. Žuvų uodegos yra prikaltos virš durų, kad apsaugotų nuo blogos akies. Vestuvinių šalikų audėja parodė savo rankdarbius ir pakvietė mus arbatos.

Aplink saulėlydį pasivaikščiojimai mus vedė į seną fortą miesto pakraštyje. Netoliese buvo besiplečiančios kapinės, kuriose ožkos klajojo tarp baltųjų kapų žymeklių. Ties tašku galėjome pamatyti nedidelę balkšvą šventovę ir švyturį. Manėme, kad viskas labai gražu, kol keli krūmuose pasislėpę berniukai pradėjo mesti akmenis į mus. Vėliau mes vaikščiojome atgal į uostą ir radome restoraną de la Medina, kur iš padavėjo su vairo ūsu ir geltona liemene užsisakėme geros vakarienės - ėriuko man, žuvies Kristupui. Kristoforas nupiešė savo nuotrauką, tada mes visi pozavome fotografijoms.

Mūsų dienos kuskusas
Mano žemutinio kaimyno tėvas, Tuniso žydas, dabar gyvenantis Niujorke, sako, kad žydai, išeidami iš Tuniso, pasiėmė visus gerus receptus. Tai buvo mano pirmoji kelionė į Šiaurės Afriką ir aš ėmiausi atsargumo priemonių, supakuodama „Pepto-Bismol“, „Alka-Seltzer“, „Imodium“ ir plataus veikimo spektro antibiotiką. Bet mums to niekada neprireikė, ir mums su Kristoferiu patiko maistas. Turguose buvo gausu mažų, tvirtų abrikosų; užkandžių batonėliai vietoje išspaustų šviežių apelsinų sulčių. Mes abu buvome laimėti dėl to, kad visada esame brik, keptas, bet švelnus pyragas, užpildytas kiaušiniais ir bulvėmis, taip pat kartais krevetėmis ar tunu. Nugriovėme gabalėlius neįtikėtinos duonos (prancūzų palikimas), įmerktą į vidų Harissa, ryškiai raudona čili ir česnako pasta, kuri pasirodo alyvuogių aliejaus pudroje su kiekvienu patiekalu. Kuskusas yra kasdienis gaminys, tačiau didžiąją dalį savo valgio pradėjome nuo salotų tunisienne, iš daržovių, supjaustytų kubeliais, ir su salotos mechouia, aštrus grilyje keptų daržovių košė, dažnai pagardinta alyvuogėmis ir tuno gabalėliais. Kiekvienoje stotelėje lankėme turgų, vengdami mėsos kioskelių, kur kupranugarių galvos kabėjo ant kabliukų. Mano mėgstamiausias saldus buvo Makroudas, datulėmis supjaustytą manų kruopą, pamirkytą meduje. Nors Tunisas yra musulmonas, dauguma turistų restoranų tiekia alkoholinius gėrimus. Vieną naktį Mahdijoje Christopheris dosniai tarė Tuniso vyną „tikrai geriamą“, išmetęs pusę butelio, nors aš įstrigiau su „Celtia“ - vieninteliu Tuniso alumi, kuris iš tiesų yra gana geras.

Namuose Tozeure
Kai kuriuose Tozeur 14-ojo amžiaus medinos namuose yra trys beldimo į duris - atskiras, kad įspėtų tėvą, motiną ir vaikus, kiekvienas garsas skirtingas. Taigi, kai lankytojas beldžiasi, atitinkamas šeimos narys gali atsiliepti. Didžiųjų tarp Sacharos kupranugarių kupranugarių laikais buvęs oazės bumas, šiandien „Tozeur“ garsėja savo delnais, kur datos kiekvieną rudenį renkamos iš beveik ketvirtadalio milijono delnų. Karštomis naktimis miestiečiai eina į palmę, kad išvengtų karščio. Jie išskleidžia savo kilimėlius, geria arbatą, groja muziką ir kalbasi.

„Tozeur“ greitai tapo mano mėgstamiausia vieta Tunise, taip pat mėgstamiausia filmo vietos skautų. Jis yra ties Chott el Jerid pakraščiu, nepaprastu druskos ežeru, ir jį supa dramatiška dykuma. Dalys Anglas ligonis ir du Žvaigždžių karai ten buvo nušauti brūkštelėjimai, o Vanessa Redgrave buvo mieste nufilmavusi nuotrauką, kai mes atvažiavome.

„Tozeur“ medina Tunise garsėja smėlio spalvos plytomis ir reljefo modeliais, panašiais į vietinius kilimus. Mūsų draugas Ridha išmokė mus skaityti šiuos piešinius, pavyzdžiui, hieroglifus. Jis su savo bičiuliu Adeliu, atostogaudami namuose iš universiteto, pastebėjo mus einančius ratais medina ir pasiūlė parodyti mus. Visada įtardamas sukčiavimą, kvailai paklausiau: „Kiek?“. Aš buvau perdėtai atsargus: Ridha surengė mums pavyzdinį turą ir tada nuvežė mus pasitikti jo motinos ir seserų, kurios reikalavo mums paruošti vakarienę. Ridha tėvas yra palubėje esantis bendrininkas, o šeima gyvena kambaryje, esančiame prie didelio kiemo, su artimaisiais dalijasi paprasta virtuve ir tualetu. Naktį beveik visi miega po žvaigždėmis. Kol vakarieniavome ant kuskuso iš bendro dubenėlio, televizorius buvo įjungtas, suderintas su laida, kurioje dalyvavo populiari Egipto dainininkė. Didelis kalbotyros ir puikus skaitytojas Adelis norėjo su mumis pasikalbėti apie prancūzų siurrealistus. Christopheris, vegetaras, rinkdavosi tik maistą, bet jis nupiešdavo visų ir visko nuotraukas. Valgydavau ir valgydavau. Vėliau Ridhos motina paklausė, kodėl Kristoforas valgo tiek mažai ir vis dėlto yra toks didelis, ir kodėl aš valgau tiek daug ir lieku toks lieknas.

Kilimėliai
Pasak Kristoforo, kilimų pirkimas buvo vienintelis poilsis, kurį turėjome savo kelionėje. Youssefo Chammakhi parduotuvė „Ed Dar“ yra geriausia Tuniso medinoje. Ant savo stogo Youssefas išvyniojo mums savo kilimus, o sūnus patiekė mėtų arbatos. Vaizdas buvo nuostabus. Aš nusiėmiau sportbačius ir vaikščiojau basomis ant kilimų, kol Kristoforas nupiešė minaretų panoramą, baltais kupolus ir palydovines antenas. Youssefas paaiškino, kad kilimai dažomi granatomis ir kitomis natūraliomis spalvomis, ir jūs turite juos išvalyti jūroje arba užpildyti vonią šaltu vandeniu ir įmerkti į druskos dėžę.

Kilimų pardavėjų gatvėje Tozeūre Salimas Miadi įkalbinėjo mus prie savo mažo kiosko. Salimas, kuris kalbėjo angliškai ir nuoširdžiai mėgavosi savo dirbiniais, išmokė mane skaityti kilimų simbolius, kurie pasakoja jas audžiančių moterų istorijas: ar jos turtingos, ar neturtingos, gyvena oazėje ar dykumoje , yra vedę ar vieniši. Jo partneris - tuaregų gentainis, kurio tėvas atliko skarifikavimo ritualą, akies kampučiais drožinėdamas pavardę, - mokė Christopherį tuarego abėcėlę. Kristoforas pamoka vizualiai sužavėjo ir sunkiai nukopijavo kiekvieną keistą simbolį į savo eskizų knygą. Radau, kad tai visiškai nenaudinga.

Dune Buggy
Aš nerimauju, kad prancūzų turistai vis dar kalba apie siaučiantį amerikietį - tai būčiau aš - smėlio kopose už Tozeuro. Ten jie buvo ant kopos keteros, o jų baltų keturračių karavanas ir vairuotojai laukė žemiau - tokie labai prašmatnūs, tokie labai prancūziški savo traškiuose skalbiniuose, gurkšnodami gėrimus ir pildami cigaretes, žiūrėdami saulėlydį. Ir ten aš buvau, riedėdamas žemyn kopomis, trankydamasis ir plakdamas. Pasiekęs dugną, aš nubėgau aukštyn ir vėl pasilenkiau. Aš buvau taip nugrimzta į viso to grožį - banguojančios kopos, greitai krintanti kraujo raudona saulė, toks šiltas smėlis, kad aš įkritau į ją tarsi į vandenį - negalėjau pati elgtis.

Dykuma buvo pilna nuostabių keistenybių. Iš pietų pūtė karštas vėjas; kitą akimirką mus ištiks šaltas šiaurės vėjas. Tūkstančiai pėdų aukštyn Atlaso kalnuose suskaidyti rieduliai atskleidė jūros kriauklių sluoksnius. Buvome įspėti apie skorpionus, bet susidūrėme tik su kupranugariais, asilais ir ožkomis. Iš pažiūros apleistose vietose radome kioskus, kuriuose gardinama mėtų arbata, skaldytos keramikos dirbiniai ir žaisliniai kupranugariai. Yra CAMEL CROSSING ženklai. (Ridha išmokė mus, kad kupranugariai instinktyviai eina į vakarus ryte ir į rytus po pietų, saulei laikydami už jų krūmų ir galvą šešėlyje.) Sunkus kraštovaizdis yra pažymėtas šventovėmis, kad suklaidintų mistikus. Žmonės gyvena mažai tikėtinose vietose - po žeme ir karinguose kaimuose, iškastose į stačius kalnų veidus. Niekur viduryje mes girdėjome muezzino raginimą melstis. Mūsų vairuotojas Abdelis Kaderis nesunkiai sėdėjo už vairo kelias valandas kiekvieną dieną ir vėl grojo tą pačią Michaelo Jacksono juostą. Jis su Kristoferiu ir Ridu galėjo valgyti pusryčius ir tada negalvoti apie maistą likusią dienos dalį, bet aš visada buvau alkanas. Taigi, aš sėdau prie galinių apelsinų žievelių ir gurkšnojau ant energijos batonėlių ir žolelių saldainių, kuriuos atsinešdavau kritinėms situacijoms.

Istorinis kamštis
Kai medinoje mes sutikome Ridos pusbrolį Monia, ji kukliai buvo padengta juodu haiku - vezera skara, kurią dėvėjo Tozeur moterys. Tačiau ji nusijuokė, kai po to atskleidė, kad apačioje būtų modernūs drabužiai, sakydama, kad skara priklauso jos seseriai, kad jai patinka mano mėlynos akys ir kad ji mane ves. Taip, ji prisipažino, kai spaudė Ridą, ji jau buvo susižadėjusi. Tačiau vos tik išsiskyrusi su būsimu vyru Monia juokavo, kad ji ištekės už manęs.

Tunisas yra liberaliausias iš islamo arabų tautų. Fundamentalizmas yra uždraustas. Tunise moterys dažo plaukus šviesiaplaukėmis ir rizikuoja su vyrais ir draugais į tradiciškai visiems skirtus kavines ir barus, kuriuose tvankus oras chicha dūmai ir testosteronas. Dykumoje berberų moterys plaukus dažo ryškiai raudona henna ir tatuiruoja smakrus bei rankas, kad apsaugotų nuo piktos akies. Tuniso sala Jerba, kaip teigiama, yra Odysseylegendinė lotoso valgytojų žemė ir iki Antrojo pasaulinio karo buvo klestinčios žydų bendruomenės namai. Vis dar yra ženklų hebrajų ir arabų kalbomis.

Niekas iš tikrųjų nežino berberų, šiaurės Afrikos vietinių gyventojų, kilmės, bet jie čia buvo pirmieji. Šiandien Tunise vyrauja arabai. Šalis užima tokią strateginę vietą Viduržemio jūroje, kad nuo užfiksuotos istorijos pradžios ji buvo reguliariai plėšiama, kovojama, geidžiama ir kolonizuojama. Kitų kultūrų įsisavinimo šimtmečiai suteikė žmonėms nemalonų, kosmopolitišką orą, kuris virsta draugišku neryžtingumu. Tunisas yra tarsi vienas iš tų susivėlusių Los Andželo greitkelio mazgų, istorinio dobilo, kuriame gausu kartaginiečių, vandalų, romėnų, žydų, arabų, prancūzų, ispanų, turkų, italų, ir šiomis dienomis japonų bei europiečių turistų. Liko tik amerikiečiai. Kartą jie praleido ant rampos ir yra paskutiniai, atradę tokią nuostabią vietą.

1. „Tozeur“ oazė
2. Makhroudas, datulėmis užpildytas, su medumi mirkomas manų kruopos sausainis, panašus į figą Niutoną
3. Saulėlydžio metu smėlio kopos už Tozeur
4. Harissa, karšta čili pipirų ir česnako pasta (puikiai tinka panardinti)
5. Brik, kiaušiniais užpildyto pyrago
6. Mahdijos pakrantės miestas
7. Stipri, saldi mėtų arbata
8. Romėnų mozaikos Bardo ir El Djem muziejuose
9. Trupinantis, tvirtovėje panašus berberų kaimas Chenini prietemoje
10. Vešlus palmeris Tozeure

Vykstu ten
Į Tunisą iš daugelio didžiųjų Europos miestų, įskaitant Londoną, Frankfurtą, Paryžių ir Romą, yra trumpi (mažiau nei trys valandos) skrydžiai. Nors daugelis kelionių agentūrų JAV gali užsisakyti keliones į Tunisą, dauguma jų nėra pakankamai susipažinę su šalimi, kad galėtų padėti. Atlantidos reisai Tunise (216-1 / 703-236, faksas 216-1 / 713-171; el. paštas [E-pašto apsaugą]) padėjo mums suplanuoti maršrutą, rezervavo mūsų viešbučius, rekomendavo restoranus ir parduotuves, pasirūpino mūsų vairuotojui ir keturračiams pietuose bei kantriai atsakė į mūsų begalines užklausas. Bendravome su Christina Hila, amerikiete, kuri dešimtmečius gyveno Tunise, tačiau visi agentūros nariai yra naudingi. („Amelia International“, kompanijos JAV kolega, galite susisiekti 800 / 742-4591; [E-pašto apsaugą])

Kelionė aplink
Išsinuomokite automobilį šiaurės Tunise, kur labai geras kelio ženklas (net jei jūs nekalbate prancūziškai ar arabiškai), keliai yra puikiai remontuojami, o vairuotojai yra mažiau agresyvūs nei didžiojoje Europos dalyje. Prieš išvažiuodami iš miesto, nusipirkite gerą kelių žemėlapį, nes juos sunku rasti šalyje. Pietuose, kur dykuma neatleidžia klaidingų posūkių, pasamdykite visureigį ir vairuotoją iš kelionių agentūros. Įsitikinkite, kad vairuotojas kalba angliškai; kitu atveju taip pat atsineškite vadovą.

Viešbučiai
Su keliomis išimtimis, prabangūs viešbučiai Tunise patenkina Europos kelionių paketus: gausybė vokiečių, prancūzų, britų ir italų, atvykstančių saulės ir jūros. Tai reiškia patogias, švarias patalpas, kurortus ir baseinus, tačiau vidutinišką maistą ir abejingą aptarnavimą, kartais taip beprotiškai.
H? Tel Afrika M? Ridien „50 Ave. Habibas Bourguiba, Tunisas; 216-1 / 347-477, faksas 216-1 / 347-432; padvigubės nuo $ 100. Šiek tiek išpjaustytas bokštas su temperamentingais dušais, tačiau puiki vieta ir puikus vaizdas iš aukštesnių aukštų. Trumpas pėsčiomis nuo medinos.
H? Tel La Maison Blanche „45 Ave. Mohamedas V, Tunisas; 216-1 / 849-849, faksas 216-1 / 793-842; padvigubės nuo $ 133. Prabangūs kambariai, bet nepatogiai toli nuo medinos.
H? Tel Abou Nawas Tunisas „355 Ave. Mohamedas V, Tunisas; 216-1 / 350-355, faksas 216-1 / 352-882; padvigubės nuo $ 170. Naujausias - ir kai kuriuos geriausius laikantis - prabangus viešbutis mieste.
Mahdijos rūmai „Zone Touristique“, Mahdija; 216-3 / 696-777, faksas 216-3 / 696-810; padvigubės nuo $ 110. Išsiplėtęs kurorto viešbutis paplūdimyje, kuriame yra baseinai ir blogas aptarnavimas. Perpildyta vokiečių paketu.
Dar Charait „Zone Touristique“, „Tozeur“; 216-6 / 454-888, faksas 216-6 / 454-472; padvigubės nuo $ 160. Skoningi kambariai su gausiomis viešosiomis erdvėmis ir aikštele. Jei tik maistas būtų geresnis, o personalas - talpesnis.

restoranai
Skanus gatvės maistas yra visiškai saugus, visur yra kavinių ir užkandžių barų.
Restoranas „Dar el-Jeld“ 5-10 Rue Dar el-Jeld (Tuniso medinoje); 216-1 / 560-916; vakarienė dviem $ 58. Laikomas geriausiu Tuniso restoranu mieste, buvusiame privačiame name su nuostabiu kiemu ir valgykla.
Restoranas „Essaraya“ 6 Rue Ben Mahmoud (Tuniso medinoje); 216-1 / 560-310; vakarienė dviem $ 58. Tuniso virtuvė patiekiama gausiai restauruotuose rūmuose su tradiciniais rūmais.
Restoranas „de la Medina“ Vieta 1er Mai, Mahdia; 216-3 / 680-607; vakarienė dviem $ 8. Mahdijos uosto turgaus pakraštyje labai geras maistas Tunise, bet jokio alkoholio. Šio kuklaus restorano darbuotojai yra nepaprastai draugiški.
Mažasis princas El Berka, Tozeuras; 216-6 / 452-518; vakarienė dviem $ 15. Tuniso ir europiečių maistas, paruoštas turistams. Žavus, atviras kiemas, tiesiai prie oazės krašto.

apsipirkimas
Edas Dar 8 Rue Sida Ben Arous (Tuniso medinoje); 216-1 / 561-732. Puikiai eksponuojami muziejaus kokybės antikvariniai daiktai, keramika ir kilimai. Nustatykite kainas. Su savininku Youssefu Chammakhi yra malonu bendrauti.
Antikvaras Bijouxas Berberis Place du Claire, Mahdia. Nedidelė, uogienėmis supakuota antikvarinių prekių parduotuvė priešais pagrindinės aikštės kavinę ?.
Artisana Mammedi Sunku rasti siauroje „Tozeur“ pardavėjų gatvėje, tačiau verta pastangų. Jaunasis savininkas Salimas Miadi kalba angliškai ir paaiškins kilimų kraštus.