Rabatas: Maroko Užmirštas Perlas

Didėjant miestams, vyriausybių vietos paprastai būna gerai apmuštos, bet užkimštos. Kas, jų teisingam protui, teiktų pirmenybę liemenėlėms, lia ar Rio, ar Otavai iki Monrealio? Taigi, kai neseniai po kelerių metų nebuvimo grįžau į Maroką, prisipažinsiu, nusivyliau, kad mano verslas manęs nepriims maloniais keliais. anksčiau keliavo - į Marakešą, į snieguotus Atlaso kalnus arba į neribotas Sacharos atliekas. Vietoj to, aš ėjau link mieguistos sostinės Rabatos.

Galų gale pastebėjau, kad ne tik mėgstu vietą, bet ir tyliai išvardinu jos savybes kaip savotišką svajingą miesto idealą. Rabatas iš tiesų yra žemo lygio miestas, kuriame biurokratai imasi sau svarbių užduočių ir kur sirenos pyktis rodo ne tragediją ar jaudulį, bet kažkokio oficialaus motociklo prabangią praeitį. Kiti Maroko miestai siūlo geriau žinomas diversijas: Marakešo muskusines souks ir jo karnivalesque milžinišką aikštę, tamsius viduramžių Fezo Warrenus, erdvius, banglenčių banguotus Essaouira kalnus. Didysis uostamiestis Kasablanka ir jo mažesnioji sesuo Tangier vis dar gabena išnykusios malonės ir nušvitusios nuodėmės filmas-noir, kartu su šiuolaikiniu šurmuliu doko vietoje.

„Rabat“ susimaišo visą šią įvairovę į tokią tvarkingą, proporcingą pakuotę, kad jei aš pasirinksiu vieną kelionės tikslą, kad užfiksučiau visos šalies dvasią, tai ji ir būtų. Kaip ir bet kuris Maroko miestas, vertas druskos, pavyzdžiui, Rabatas turi sieną apimantį senamiestį arba mediną. Ši, kažkada bauginanti piratų denžė, iš pradžių atrodo įtartinai švari, tačiau tyrinėjant pasirodė, kad tai autentiškai maža, su perpildytais turgiais, baisiai tuščiomis alėjomis, piliakalniu ant uolos viršuje prie vandenyno ir atvirukams tobula praraja. žemiau Bouregrego upės žiočių, kur žvejai skleidė trūkčiojančius, blizgančius prizus pusmėnulio formos paplūdimyje. Kaip ir visuose Maroko miestuose, Rabatas taip pat turi gretimą „ville nouvelle“, išdėstytą, kai šalis buvo Prancūzijos protektoratas. Tačiau čia kolonijinis kvartalas yra imperatoriško masto, susikryžiavęs su bulvaromis, apjuostais delnais ir pasažais, ir pažymėtas elegantiškais „Art Deco“ architektų iš M tropolo paminklų. Suderintos su modernistine, futuristine ir dirbtiniu maurų detalėmis, net tokios žemiškos įstaigos kaip geležinkelio terminalas, paštas ir telefonų kompanija iššaukia Babaro Celestevilio žaismingumą.

Tada yra klimatas. Pakankamai pietų, kad būtų daugiamečiai saulėti, pakankamai arti Sacharos, kad būtų sausa, o Rabatą visus metus skleidžia „Canary Current“, balzamuota į pietvakarius nutolusi Golfo srovės uodega. Bougainvillea auga fuksijos gausiai, kartu su kvapiosiomis mimozomis, eukaliptu ir Viduržemio pušimis. Be jūros paukščių, mieste gyvena daugybė gandrų ir kačių. Dvi rūšys egzistuoja aukštatakiais Čeliolah sodais, esančiais už karališkųjų rūmų kvartalo, esančio miesto pakraštyje. Jie dalijasi sodais, kuriuose yra ir Romos griuvėsiai, ir viduramžių musulmonų nekropoliu, su gerai pamaitintais unguriais, kurie plaukioja atspindinčiame baseine. Šis ansamblis sukuria tam tikrą pauzę, ramią pirmykštę įtampą, kuri prideda kontempliatyvią vietos galią.

Galbūt mano artėjantis vidutinis amžius pritraukia Rabatos garsiausius nutildymus. Tačiau faktas yra tas, kad konkuruojantys Maroko miestai, net giliai viduje, yra ne tik marokiečių apdegę ir šlepetėmis apklijuoti marškinėliai, ar kino ekipažai ir senstantys kurjeriai, bet „Airbus-load“ kelionių paketai. Rabatas kol kas nesugeba pritraukti šios minios, todėl nepagailėjo subrendimo, kuris kamuoja tiek daug „egzotiškų“ vietų, paversdamas jas spektakliu, paskui pramogų parku, o tada tiesiog triuku. Neatsitiktinai vardas Rabatas arabų kalboje reiškia „prieglobstį“ arba „atsitraukimą“. Tai miestelis, kuris yra savarankiškas, vis dar labai konservatyvus, o tuo labiau patinka.

Viena priežasčių yra tai, kad 1.2 milijonų žmonių turinčiam miestui sostinė yra stebėtinai sunku. Trūksta tarptautinio oro uosto, tai daro įtaką Casablanca's, tačiau tai yra 70 mylių atstumu. Greitas greitkelis ir efektyvios traukinių jungtys negali pakeisti fakto, kad Rabatas yra už šalies, kuriai paprotys taikomas, pagrindiniame šalies didmiestyje - „Casa“ gyvena 60 procentai šalies pramonės, taip pat 5 milijonai jos gyventojų, arba skrydžiai į pagrindiniai šalies turistai atkreipia dėmesį į Marakešą ir paplūdimio kurortą Agadirą.

Rabato keleivių ir gamyklų trūkumas turi daug kompensacinių pranašumų. Mieste nėra nekontroliuojamo Kasablankos srauto ir nusikalstamumo apimtų šašlykinių, taip pat nepaprastų maršrutų ir dirbtinių gidų, kurie vargina Fezą ir Marakešą. „Rabat“ pašėlusiuose turguose yra visi tie patys dailūs rankdarbiai, pradedant nuo storų Tazenakht kilimų ir baigiant poliruotomis medinėmis dėžėmis. Iš „backstreet“ dirbtuvių, kuriose gaminami tokie dalykai, ateina paslėptas staklių sukabinimas ir plaktukų sriegimas. Bet čia turistinės prekybos prekės susimaišo su kasdieniais daiktais: statinėse blizgančiomis alyvuogėmis ir lipniomis saldainių, puodų ir keptuvių piramidėmis, kavinės internetas. Ir čia, išskirtiniame Maroke, kainos yra beveik fiksuotos. Prekeiviai užmerkia akis, jei jūs reikalaujate sudaryti sandorį. "Mais monsieur", sakys, didėja jų miesto flegmatiškas biurokratinis refleksas"nos prix sont taiso."

Palyginti su arabų sostinėmis, prie kurių esu labiau pripratęs, pavyzdžiui, Kaire ar Beirute, Rabatas yra tvarkingas. Rizikuodamas išsinuomoti mažą „Peugeot“, vairavau beveik baisiai lėtai ir apgalvotai. Tai buvo Ramadanas, musulmonų pasninko mėnuo, ir aš neišgirdau nė vieno rago danties, net tą beviltišką saulėlydžio valandą, kai priemiestiniai skuba namo norėdami sulaužyti pasninką. Ankstyvais vakarais į avenue Mohammed V (pavadintą dabartinio monarcho seneliu) į labai Viduržemio jūros regiono pasą buvo atneštos gausybės sėdinčių vežimėlių, tačiau atrodė, kad jų pašnekesių tūris niekada nepakyla virš murmėjimo.

Viduryje prospekto „HB Tel Balima“ terasos, įspūdingo dydžio orientyrai, pastatyti vėlyvajame 1920 dešimtmetyje, rodo didžiųjų maurų meduolių imbierinių patiekalų, ty Maroko parlamento, vaizdą. Sėdi vieną naktį aukštai su kavinė? išreikšti ir butelį Oulmo? s, aukštesniojo Maroko, šiek tiek sūraus atsakymo „Perrier“, aš stebėjau kaip minia, galbūt 200, gerai apsirengusių, jaunimo, susikaupusio aveniu plačiame centriniame koridoriuje. Pusvalandį jie giedojo protesto dainas, kurias stebėjo sprogdinama policija. Paaiškėjo, kad demonstrantai buvo bedarbiai, baigę universitetus. Per pastaruosius kelerius metus jie čia reguliariai susirinkdavo ne dėl labai revoliucingo reikalavimo iš vyriausybės reikalauti darbo.

Protestų mandagumas ir reguliarumas daug ką pasako apie dabartinę Maroko būklę. Bedarbystė tebėra nuolatinė problema, atspindinti greitą (jei lėtėjantį) gyventojų augimą ir ekonomiką, vis dar kovojančią su tokiomis kliūtimis kaip neraštingumas ir korupcija. Tačiau policijos mandagumas kalba apie pokyčius. Po paskutiniojo karaliaus Hassano II gatvių protestai buvo bloga mintis. Grandinės rūkymas, golfo pamišęs tironas, kuris ilgą laiką valdė 38, buvo garsus už tai, kad jis nugriovė savo priešus - o kartais ir jų brolius, seseris ir vaikus - į kai kuriuos baisiausius pasaulio požemius ir pametė raktus savo raukšlėse. apsiaustas apsiaustas.

Panašu, kad jo palikimas kabo virš Rabato ne tik paslaptingoje tyloje, kylančioje iš ilgų, išpjaustytų rūmų kvartalo sienų (kur senasis karalius laikė sugulovių ir, kai kurie sako, eunuchai, tvartą), bet ir savo piliečių „ atsargus protas - savas - verslumas. Tačiau nuo Hassano mirties 1999 politinis atšilimas pagyvino visuomenės gyvenimą. Policija vis dar gali būti beprasmiška, o pareigūnai vengia, tačiau paprasti žmonės dabar mažai baiminasi tai pasakyti. Dabartinis karalius Mohammedas VI, 23rdis, esantis Alavio monarchų linijoje, nėra tiesiog labiau į išorę žiūrinčios kartos atstovas. Nors 42 metų karalius, būdamas teorinis tikinčiųjų vadas, pasipuošdamas baltu perdegusiu ir raudonu veltiniu kaukolės gaubtu, iškilmingai per televiziją lankosi mečetėje, akivaizdžiai lengviau jaučiasi netoliese esančiame paplūdimyje, Skhirat mieste. vandens slidžių pora.

Paties karaliaus projekcija apie susidorojančias tapatybes atspindi jo sferos sudėtingumą. Šalį valdantys žmonės - slaptasis karališkasis teismas, politiniai vyrai su ieškiniais, prancūziškai kalbanti verslo klasė - yra kastų skirtumas, padalytas iš visų žmonių dėl žlugdančių turtų skirtumų, kosmopolitinių manierų ir dažnai , religinio atsidavimo santykinis tingumas. Nors turizmas ilgą laiką buvo pagrindinis Maroko pajamų šaltinis, vidutinis, išdidžiai pamaldus marokietis nėra visiškai patenkintas dideliu skaičiumi negailestingai apsirengusių svečių.

Rabate šią socialinę įvairovę galima pastebėti kaip labiausiai tolerantišką ir atsipalaidavusią. Pagrindinės „Agdal“ kvartalo gatvės, esančios šalia universiteto, atrodo panašiai kaip ir bet kuris Europos kolegijų miestelis, jei švaraus stiliaus. Čia daugėja išgalvotų kavos ir užkandžių, taip pat tarptautinių prekės ženklų parduotuvių tinklų, užkimštų kreditinėmis kortelėmis. Tai užuominos apie judėjimą aukštyn, kuris Maroke tam tikru metu galėtų įeiti į euro zoną. Tačiau per mažą Bouregrego upę yra Sal? Miestas, kuris anksčiau buvo Rabatos konkurentas piratavimo versle ir dabar yra sostinės priemiestis. Čia, už dar vienos medinos sienos, su dar daugiau souksų ir baltų namų, sienos yra tvirtai musulmoniškos ir tradicinės. Vyrauja galvos kaklaskarės, o penkios kasdienės maldos nustato tempą. Sutemus per Ramadaną, Salos vieninteliai matomi gyventojai yra katės, kurios slapta alėja per dangišką maisto gaminimo kvapo rūką: kardamono, sezamo sėklų, marinuotų citrinų, visi burbuliuoja virš krosnių kūgiškose molio košėse.

Savo medinoje, „Rabat“ pusėje, radau, kad Ramadanas šiuo dienos metu įkvepia stiprų simpatinį alkį. Apibrėžtas aukštis slenka plačiomis dygliuotomis medinėmis durimis, vedančiomis nuo dabar apledėjusio alėjos. Skliautuotas pravažiavimas veda į pointilistų aptaisytą kiemą. Ten mano šeimininkai šaukia mane iš šoninio kambario, norėdami prisijungti prie jų, garuojančio gryno harira, nuostabiai tiršta, pipiringa, pomidorų ir avinžirnių sriuba, kuri yra antrasis Maroko kubeliai po kuskuso. Khribeche šeima, kilusi iš Fezo, prieš šešerius metus nusipirko šį triuškinantį 18-ojo amžiaus miesto namą „Dar Al Batoul“. Nabila, baigusi Šveicarijos viešbučių mokyklą, ėmėsi jos pertvarkos. Jos skonis nepriekaištingas: vieta yra nesudėtingo jaukumo ir stipraus marokietiško stiliaus mišinys, kuriame visi tamsūs šešėliai ir paryškintos spalvos, su vilnos, žalvario ir marmuro faktūromis, gipso filigranu ir vazonu. Miegamosios patalpos, kiekviena unikali, patenka į kiemą juosiančią antro aukšto terasą, kur visą atvirą erdvę papildo naudingas modernus lietimas, stumdomas stiklinis stogas lietaus dienomis.

Tarp sriubos ir datulių porcijų klausiu Nabilos tėvo, pasitraukusio inžinieriaus, kas jį atvežė iš Fezo. „Paprasčiausiai, - sako jis, - Rabatas yra maloniausias iš mūsų miestų. Negalėčiau sutikti daugiau.

Kada eiti

Oras geriausias pavasarį ir rudenį.

Vykstu ten

„Royal Air Maroc“ ir „Delta“ vykdo tiesioginius skrydžius iš valstijų į Kasablanką. Norėdami pasiekti Rabatą, važiuokite taksi arba valandos greitkeliu iš „Casa Port“ stoties.

Kur apsistoti

Dar Al Batoul
„7 Derb Jirari“; 212-37 / 727-250; www.riadbatoul.com; Dvivietis nuo $ 110, su pusryčiais.

„Villa Mandarine“
Mažas sodo viešbutis miesto pakraštyje su puikiu restoranu ir hamamu.
„19 Rue Ouled Bousbaa“; 212-37 / 752-077; www.villamandarine.com; Dvivietis nuo $ 198, su pusryčiais.

Kur valgyti

La Caravelle
Puikios žuvys ir tradiciniai marokietiški patiekalai (taip pat nuostabus vaizdas) Kasbah des Oudayas.
Sidi Lyabouri Lot; 212-37 / 738-844; vakarienė dviem $ 28.

La P? Nišą
Baisios jūros gėrybės kanalo valtyje.
Dešinysis Bouregrego upės krantas; 212-37 / 785-659; vakarienė dviem $ 40.

La P? Nišą

La Caravelle

„Villa Mandarine“

Dar Al Batoul