Kelias Žemyn

Gaukite faktus.

Važiuok lengvai. Nešiokite vandenį. Niekada neberūšk. Įspėjimai man vėl pasirodė, kai tik išgirdau padangos pūtimą.

Aš nevažiavau nestipriai, nors asfaltas jau seniai tapo purvu, nors jau praėjo kelios valandos nuo tada, kai kitas automobilis pravažiavo mane. (Bet aš dar nebuvau apsiplovęs ar važiavęs visureigiu.) Nežinojau nei kaip pakeisti padangos, nei mobiliojo telefono, nei vandens. Aš buvau 10 mylių atstumu nuo artimiausios žmogaus vilties ir 10,000 mylios nuo namų. Ir aš negalėjau nieko sugalvoti.

Viskas, ko aš norėjau, kai tą rytą išsiruošiau, buvo pamatyti gamtoje vieną kengūrą. Dabar kengūros manęs laukė iš arti. Jie sustojo ir spoksojo, lyg norėdami ką nors pasakyti. Tai buvo gana kokteilių vakarėlis, kurį aš vedžiau. Praėjo valanda ir dar viena, kol flanelės marškinėliais atvažiavęs vyras tvirtesniame nei mano automobilyje. Jis nesiryžo skubėti ar purvinti. Jis mane vis vadino „draugu“. Malonu, kad jis galėjo padėti. Iš kur aš buvau? Kiek laiko buvau? Kur važiavau? Ar mano atsargos buvo geros? Pažiūrėkime. Turite būti atsargūs. Tas žvyras - kai kurie iš jo yra gana aštrūs. Pažvelkime į žemėlapį. O, geras, uždaras kelias, esantis tik mylios atstumu. Tau viskas bus gerai.

Norėčiau, kad turėčiau savo bičiulės nuotrauką iš Didžiojo vandenyno kelio.

Australija buvo daug didesnė, nei įsivaizdavau, ir ją daug sunkiau suvokti, ypač vykstant tipinei pirmajai kelionei: vieną dieną būčiau pas Ayers Rock susisiekti su savo dvasine puse; kitą dieną aš nešiočiau apvyniotus saulės akinius, alaus ir lyginčiau jachtas Sidnėjaus uoste.

Man reikėjo sulėtinti kelionę. Man reikėjo vairuoti. Niekas nekoncentruoja pasaulio kaip priekinis stiklas.

Didysis vandenyno kelias, kuriame Australija man pagaliau atsidurtų dėmesio centre, dažnai lyginamas su Highway 1 Kalifornijoje. Kelias siauras, vaizdai į vandenyną yra įspūdingi, o turėklai yra nedaug ir toli tarp. Viskas praeina greitai, maždaug per 100 mylias, tačiau kelyje nutinka tiek daug, kas gali nutikti tik Australijoje, paliekant jausmą, kad pagaliau apžiūrėjote šalį, į kurią iki šiol keliavote.

Tai, kas prasidėjo kaip kelias, dabar yra toks regionas kaip Big Sur ar C teteAzur. Ir visi turi skirtingą idėją, kas čia yra geras laikas. Madinga minia kiekvieną savaitgalį nusileidžia iš Melburno išbandyti šį naują sūrį ar tą naują vyną. Poros užpildo daugybę pusryčių, švęsdami jubiliejus ir valgydami šviežiai iškeptus pusryčius aplink didelius ūkio stalus. Banglentininkai, labai prašmatni uždraustų žmonių veislė, atvyksta iš viso pasaulio, norėdami prisijaukinti milžiniškas bangas. Ir šeimos atvyksta apžiūrėti tvirto pakrančių kraštovaizdžio ir įsikuria „savadarbiuose apartamentuose“ ilgoms atostogoms. Kartais pagalvoji, kad esi Malibu. Kartais pagalvoji, kad esi Bornmute.

Greitkelis prasideda kelias valandas į vakarus nuo Melburno. Kai tik pradėsite važiavimą, pasieksite Memorialinę arką, esančią šalia Anglesea gyvenvietės. Iki ten nuvykus, galvoje sukūriau paveikslą, kuriame yra kažkas granito, triumfo ir amžino. Tai, ką radau, buvo keli kartu sudėti rąstai ir žymeklis, skirtas ANZAC ir Didžiajam karui atminti. ANZAC yra vienas iš tų žodžių, kurių niekada negirdi prieš atvykdamas į Australiją, o tada girdi tai kasdien. Tai yra Australijos Naujosios Zelandijos armijos korpuso santrumpa. Pirmojo pasaulinio karo metu ANZAC keikėsi kaip jokia kita armija ir atėjo apibrėžti Australijos nacionalinį charakterį visiems, kurie niekada anksčiau nebuvo sutikę australo. Drąsos, deja, nepakako. Nemažai jų niekada negrįžo namo.

Didysis Vandenyno kelias buvo pradėtas kurti 1919 kaip darbo projektas tiems kareiviams, kurie tai padarė. Savo skulptūriniais posūkiais jis buvo laikomas vienu didžiausių šių dienų civilinės inžinerijos projektų; iki tol ši pajūrio dalis buvo pasiekiama tik laivais. Kai 1932 greitkelis buvo baigtas, jį statę vyrai įsitikino, kad niekada nebus pamiršti, žvalgydamasis ir vaizdingose ​​vietose su tokiais pavadinimais kaip Shrapnel Gully, Defiance kalnas ir Artilerijos uolos. Net ir šiandien šie vardai gali sudaužyti jūsų širdį.

Vandenynas ir kelias oficialiai susilieja Torquay mieste, šiek tiek arčiau arkos. Torquay yra banglentininkų teritorija. Panašu, kad Laguna paplūdimys 1948 mieste, jo gatvės užpildytos gyventojais, kurių plaukai yra druska, parduotuvėse, kuriose prekiaujama nešiojamais drabužiais ir sveiku maistu. Vienas žingsnis į ne tik vaisių rinką yra geras įvadas į Didžiojo vandenyno kelio dietą. Žmonės čia švyti, kai kalba apie tokius vietinius produktus kaip „Irrewarra Sourdough“ duona, „Meredith Dairy ch? Vre“ ir „Hippy-dipipp“ rudos prieskonių pakuotės, užaugintos ir sumaišytos „Screaming Seeds Spice Co.“ Jei nebūčiau žinojusi geriau, pamaniau, kad jų Marakešo magijos vokelis gali mane užmušti akmenimis.

Bet „Torquay“ banglentininkams vadovauja banglentininkai. „Surf City Plaza“ yra vienas iš neoniškų gyvenimo stilių megastore, kuriame parduodamos banglentės ir saulės akiniai bei keletas intensyvių kompaktinių diskų, skirtų banglentininkų jautrumui. „Surfworld“ banglenčių muziejuje jūs galite atsistoti ant lentos ir sužinoti apie taškų lūžius ir vamzdžių bangas bei mokslą apie banglenčių sportą. Kiekvienas savaip banglentininkas apie savo fiziką žino tiek, kiek J. Robertas Oppenheimeris. Norėdamas būti jų pasaulio dalimi, jei tik popietę, pasiimdavau „Irrewarra“ duonos ir „Meredith“ sūrio ir kurį laiką praleisdavau netoliese esančiuose paplūdimiuose, tokiuose kaip „Bells“ ir Janas Jucai, kur bangos legendos. Visą popietę sėdėjau užhipnotizuota, stebėdama banglentininkų irklus ir bėgimą atgal, irklą ir bėgimą atgal, atliekant ritualą, kuris jiems buvo gilus, tačiau išlaikė mane per atstumą. Tos kompaktinės plokštelės buvo tokios artimos, kokias tik galėjau gauti.

Iš Torquay didžiojo vandenyno kelio sriegis eina per daugybę miestelių, kurių kiekvienas turi savo mažą pasididžiavimo tašką. „Anglesea“ yra kengūrų apgyvendintas golfo aikštynas. „Aireys Inlet“ yra tingus, jos senoviniai vulkaniniai paplūdimiai papuošti fosilijomis. „Apollo Bay“ yra Bass sąsiaurio kriauklių muziejus, kuriame Albertas ir Dellas Leorke'iai atvėrė savo namų duris, kad parodytų visą gyvenimą kolekcionuojantį ir nepaprastai tvarkingą etikečių rašymą. Kai sumokėsite kukliai, jūs tikitės, kad jie giedos chorą „Kai man bus šešiasdešimt ketveri“.

Man patiko Lorne, kuri save laiko šios Rivjeros Šv. Viskas, kas vyksta Australijos maiste ir madoje, čia vyksta vasarą. Jos švelniai išlenkta pagrindinė paplūdimio gatvė vadinama „Mountjoy Parade“, o aš eidavau iš vieno galo į kitą ir atgal, sustodamas prie kavinių ir parduotuvių, kol ateidavo laikas pasirodymui „Art Deco“ kino rūmuose. , Pačios Lorne kūrinys Lesterio aikštėje. Nutapytas puikus „Palmolive“ žalios spalvos atspalvis. Jei pasirodymas prasidėjo nuo karo laikraščio iš 1943, nieko nenustebinsi.

Didysis vandenyno kelias yra B & B šalis, pastelinis ir jaukus australų kalba: saldūs kotedžai, kuriuose gausu rapsų ir krepšelių. Yra net vienas anklavas, kur kabinos yra panašios į bumerangus, o atmosfera - Senasis Sausalito. Lorne esančio „Phoenix Apartments“ brošiūroje pateiktos herojiškos „Neutra“ stiliaus nuotraukos pasiūlė kai ką mano greitesnio. Radau priekinį stalą aptakių jaunų moterų rankose, kurios nuvedė mane į liukso komplektą, kuris buvo stulbinantis, panašus į galeriją ir nepaprastai baltas. Tai buvo tarsi patikrinimas „Jil Sander“ parduotuvėlėje. Kiekvieną dieną ji į mano virtuvę atnešdavo kepalą geros duonos ir dubenėlį šviežių kiaušinių, jau aprūpintą vietiniais uogiene ir medumi, kad galėčiau paruošti pusryčius.

Sveikai maitintis yra viena iš priežasčių, kodėl jūs einate į Didįjį vandenyno kelią. Didžioji maisto dalis vietoje auginama mažų tradicinių, ekologiškų žemės ūkio metodų sergėtojų. Šiems geranoriškiems žmonėms fantastinė fantastika kartais pasiteisina ir kartais nepasiteisina. Aš skaičiau apie „Cobden Country“ rūkykla ir „Sticky Fingers Honey & T-Room“, bet kai pavažiavau, radau juos uždarus, nes trūko verslo. Tačiau Emu Creek avių sūriai ir Shaw River buivolių pieno mocarela bei jogurtas atrodė klestintys.

Iš pirmo žvilgsnio Australijos virtuvė gali atrodyti pažįstama, tačiau kaip ir dauguma kitų dalykų čia, kuo arčiau pažvelgsi, tuo labiau supranti, kad ne. „Fusion“ nepradeda apibūdinti to, kas vyksta Australijos restorane. Lorne jūros gėrybės restorane „Reifs“ ir bare yra linkusios į Aziją, bet per Italiją; „Kosta Taverna“, kurią amžinai atsiminsite dėl keistų, su lemputėmis dekoruotų sienų, siūlo puikų Viduržemio jūros regiono įkvėptą meniu, kuriame yra citrinų, alyvuogių ir ėrienos, nors pastarieji gali būti patiekiami su skrudintais moliūgais. Apollo įlankos „La Bimba“ meniu užima kvapą gniaužiančius šuolius: nuo itališkų risottų iki tailandietiško žaliojo kokosų kario iki turkiškos duonos iki marokiečių tagine prie graikiškų špinatų ir fetos fritterių prie japoniškos jautienos salotų. „Port Waves“ Port Campbell mieste galite įsitaisyti prie labai gražios kengūros filės su teriyaki padažu. Vietinis alus visada čiaupas. Ir kadangi esate Australija, jūs niekada nesate toli nuo Vegemito.

Turbūt įsimintiniausias valgis yra „Timboon Farmhouse“ sūrio plokštainis. Ši biodinaminė pieninė, kurią 1974 pradėjo Hermann ir Marlis Schulz, yra puiki vietos sėkmės istorija; prieš dvejus metus šulzai pardavė savo verslą „King Island Dairy“, didžiausiam Australijos specializuotų sūrių platintojui. Šiandien jo „amatininkų sūrius“ galima rasti Australijos prekybos centruose, tačiau jų geriausias skonis yra Timboono ūkyje ir priešpiečių salėje, esančiame už kelių minučių kelio automobiliu nuo Port Campbell, kur kažkas už prekystalio sukurs nepriekaištingą duonos ir krekerių lėkštę. sūrių. Timboonzolas yra skanus mėlynas, taip pat yra gražių tortų, vienas česnakinis ir suvyniotas į žoleles, kitas susuktas į suskilusių pipirų skiautelę. Valandą pamiršdavau apie riebalų kiekį ir viską valgydavau. Mane sugėdino minuso sąskaita.

Kai važiavau į vakarus, didysis Vandenyno kelias tapo vis laukinesnis. Tarp Lorne ir Apollo įlankos posūkiai yra griežčiausi, o krantinės yra stačiausios, ir kadangi aš niekada netikėjau, kad turiu važiuoti kairiąja puse, kelias į mane atkreipė nedalomą dėmesį. (Bet tada tu apsisuk ir vėl viską darai priešinga kryptimi, nes įspūdingi vaizdai yra visiškai skirtingi važiavimai atgal.)

Bijodamas kitos plokščios padangos, aš nuvažiavau neasfaltuotu Raudonosios Johanos automobiliu, važiuodamas 10 myliomis per valandą, iki Johanos paplūdimio - vieno iš tvirčiausių ir dramatiškiausių mano matytų paplūdimių, ir turėjau visa tai sau, neskaičiuodamas ilgai pasibaigusio banginio. Kiekvienas jūsų matytas paplūdimys yra pats tvirčiausias ir dramatiškiausias, kokį jūs kada nors matėte, bent jau kol pamatysite kitą. Valanda kelio buvo Gibsono laipteliai, statūs ir nupjauti nuo uolų, kurie nuvedė mane į dar vieną paplūdimį, kuriame į vandenį eis tik pašėlęs žmogus. Tiesiog stovėjimas ten, žinojimas apie tuos žingsnius buvo vienintelė išeitis, privertė mane hiperventiliuoti. Prieš dešimtmetį grupė turistų pasivaikščiojo banglente ant natūralaus tilto, vadinamo Londono tiltu, ir, mėgaudamiesi vaizdu į vandenyną, tilto gabalas sugriuvo; jiems reikėjo sraigtasparnio, kad grįžtų į krantą. Dabar visi lankosi Londono tilte norėdami pamatyti, kas jame liko, slapta tikėdamiesi bangos, kuri taip pat numuš.

Tačiau Didysis Vandenyno kelias yra ne visi paplūdimiai. Drėgnas lietaus miškų oras Maits Rest ir Melba Gully valstybiniame parke, po dideliais paparčiais ir medžiais, nežinančiais šviesos prasmės, turėjau susikaupti; kas manė, kad jums reikės „Polarfleece“ lietaus miške? Taip pat staiga susidomėjau kriokliais. Jų buvo dešimtys, kuriuos teko pamatyti, kiekvienas su savita asmenybe. Kai kurie buvo aukšti ir grakštūs ir atrodė, kad kabinasi ant kojos; kai kurie buvo kompaktiški ir galingi; vieni buvo solistai, kiti dirbo ansambliuose. Tapau gana jų studentu, lenktyniaudamas nuo Erskine krioklio iki Tripleto krioklio iki Hopetoun krioklio, taip, kaip galėčiau numušti Giottos Florencijoje.

Viskas, ką jūs manote apie australą, pasirodo kažkur Didžiojo vandenyno keliu, o ne nelaisvėje. Kengūros tiesiog eina savo verslo keliais. Norėdami pamatyti švyturius, turite prisijungti prie naktinės ekskursijos po lietaus mišką su gamtininku ir jo žibintuvėliu. Bet rasti laukinę koala yra taip paprasta, kaip paklausti degalinės palydovo: "Oi, išbandyk Grey upės kelią maždaug mylios atstumu. Pati praėjusią savaitę mačiau keletą". Žiūrėti koala laipioti po medį yra vienas geresnių būdų valandą praleisti Australijoje.

Ekskursijos autobusai, kurie kartais mane apkabindavo, vykdavo į dienos keliones iš Melburno ir važiuodavo dvylikos apaštalų link. 19 amžiuje žinoma kaip šiek tiek mažiau romantiška kaip paršavedė ir paršeliai. Ši kalkakmenio kaminų grupė teatrališkai kyla iš paplūdimio ir visą dieną yra plaunama pasiutęs banglenčių. Jų buvo matomi tik septyni, bet aš stengiausi tuo nesigilinti. Lankiausi ryte ir vėl saulėlydžio metu; Ėjau ryte rūke ir vidurdienio saulėje; apaštalai niekada neatrodė tokie patys. Aš stovėjau garbingoje vietoje, fotografavau priešais juos šypsosi žmones, stebėjau, kaip per debesis žemai popietės saulės spinduliai skleidžiasi aukso spinduliais, paskelbimo stiliumi. Niekada negalėjau pasakyti, kad man užteko. Tai buvo viena elegantiška pamoka amžinybėje.

Kai pasirodė ženklas prie Otway kyšulio švyturio, mano pirmoji mintis buvo sveika, skeptiška, O ne, ne dar vienas žavus švyturys. Bet šis švyturys nebuvo visas žavesys. Tai privertė mane tikrai galvoti apie šalį, kurioje lankiausi. Iki 19 amžiaus pabaigos vienintelis būdas pasiekti Australiją iš Anglijos buvo burlaiviu, kuris užtruko nuo trijų iki keturių mėnesių. Laivai nukeliavo per Atlanto vandenyną į Keiptauną, paskui patraukė toli į pietus link Antarktidos, vengdami ledkalnių, tikėdamiesi sulaukti palankaus vėjo, kuris juos varys atgal į šiaurę. Tai nebuvo tikslus kelias, tačiau patirtis jį įrodė greičiausiai.

Paskutiniame šio reiso etape laivas turėjo rasti kanalą per klastingą sąsiaurį 50 mylių pločio. Penkiasdešimt mylių tada nebuvo tokia dosni, kaip dabar skamba. Kapitonai padarė klaidas, jų instrumentai padarė klaidas; vėjai buvo galingi, banglentė pavojinga, o seklumos paslėptos. Kapitonas dažnai turėjo daug mažesnę savo laivo kontrolę, nei jo keleiviai norėjo patikėti. „Cape Otway“ švyturys, pastatytas 1848, suteikė žmonėms galimybę jūroje turėti pusę šanso. Bet kartais nebuvo nieko, kas juos galėtų išgelbėti. Paklauskite bet kurio vaiduoklio Didžiojo vandenyno kelio ruože, žinomu kaip „Laivo nuolaužų pakrantė“.

Nuskendimas titaniškas 1912 atrodo neatidėliotinas ir bauginantis net šiandien, tačiau tik kartos ar dviejų ankstesnio burlaivio nuolaužos, atrodo, priklauso Homerui ir Odisėja, bent jau tol, kol išgirsite istorijas apie laivus, kurie niekada nepaplaukė į Australiją, Lochas Ardas ypač. 54 pavasarį ji plaukė iš Anglijos su 1878 keleiviais. Jos trijų mėnesių kelionė buvo be įvykių. Ji buvo praktiškai ten, kai žvilgsniu kapitonas neteisingai įvertino jos padėtį, pertraukikliai ją nugriovė į akmenis ir ji įkūnijo. Vienas jūreivis Tomas Pearce'as kelias valandas kabėjo į apvirtusį gelbėjimo valtį. Kažkodėl jis priėjo prie Eva Carmichael, kuri išgelbėjo save panašiai. Jie buvo vieninteliai, kurie nebuvo nuskendę, ir ji net negalėjo plaukti. Tomas ir Eva, abu 18 metai, tapo jų dienų Leonardo DiCaprio ir Kate Winslet. Visa Australija vylėsi susituokti.

Neįmanoma aplankyti Loch Ard tarpeklio ir neįtraukti į tos nakties istoriją. Jūs visa tai pergyvenate - nuo tarpeklio, kuris net ir dienos šviesoje yra didelis, iki avių stoties, kur Tomas ir Eva po nuolaužos buvo prieglobstyje, dabar yra muziejus, kuriame yra keli daiktai iš pamesto laivo. Jūs turite stebėtis Tomu ir Eva. Jie visą tą kelią keliavo į Australiją, desperatiškai kovojo už savo gyvybes, o paskui apsisuko ir išvyko namo. Jie niekada nebematė vienas kito.

KUR APSISTOTI
Allenvale kotedžai 150 Allenvale Rd., Lorne; telefonas ir faksas 61-3 / 5289-1450; padvigubės nuo $ 70. Geriausias ir jaukiausias tradicinių „B&B“ restoranas Lorne rajone. Kelios mylios už miesto.
Fenikso apartamentai „60 Mountjoy Parade“, Lorne; 61-3 / 5289-2000, faksas 61-3 / 5289-1298; padvigubės nuo $ 70. Nestandartinių minimalistų nakvynės namai. Ideali vieta mieste.
Šlyties vandenys 3 malonus daktaras, Port Campbell; 61-3 / 5598-6532, faksas 61-3 / 5598-6302; padvigubės nuo $ 73. Šiek tiek paprasto, bet draugiškumas ir patogumas jus nugalės.
Bangos „29 Lord St.“, Port Campbell; 61-3 / 5598-6111, faksas 61-3 / 5598-6037; padvigubės nuo $ 82. Architektas būtinai turėjo aplankyti Veneciją, Kaliforniją. Paviršinis kraštas, širdies plaukuota.

KUR valgyti
Kosta's Taverna „48 Mountjoy Parade“, Lorne; 61-3 / 5289-1883; vakarienė dviem $ 48.
„Reifs“ restoranas ir baras „84 Mountjoy Parade“, Lorne; 61-3 / 5289-2366; vakarienė dviem $ 44.
La Bimba „125 Great Ocean Rd.“, Apollo įlanka; 61-3 / 5237-7411; vakarienė dviem $ 50.
Bangos „29 Lord St.“, Port Campbell; 61-3 / 5598-6111; vakarienė dviem $ 44.

SVARSTYMAS
„Great Ocean Road Touring Map“ serija, kurią galima įsigyti turizmo biuruose pakeliui, yra būtina. Naudingiausi yra Banglentė, The Otways, ir Laivo nuolaužų pakrantė. Idealiausias vadovas yra Apžiūrėkite Didįjį vandenyno kelią: nuo Džilongo iki kalno „Gambier“ ($ 11).

SIŪLOMAS ITERINERAS
Dieną 1 Palikite Melburną vidurdienio rytą per M-1. Pietūs Torquay mieste. Naršykite Bells ir Jan Juc paplūdimius. Toliau važiuokite B-100 iki Didžiojo vandenyno kelio. Pamatykite kengūras Anglesea golfo aikštyne, „Aireys Inlet“ paplūdimyje ir Memorialo arkoje. Nakvynė Lorne.
Dieną 2 Palikite Lorne Erskine Falls kelyje; nepraleisk kritimo. Toliau eikite per Forresto, Barramungos ir Buko miškus iki Laverso kalno. (Šiais keliais geriausia važiuoti keturiais ratais, tačiau automobiliai yra priimtini.) Didžiuoju vandenyno keliu eikite link Apollo įlankos, apžiūrėdami Maits Rest lietaus mišką ir Otway kyšulio švyturį. Pasivaikščiokite po Apollo įlanką, bet prieš tamsią grįžkite į Lorne - kelias čia labai vingiuotas. Nakvynė Lorne.
Dieną 3 Išvykite iš Lorne ankstyvą rytą. Ieškokite Grey River kelio, kur galite pastebėti koalas. Toliau eikite į Red Johanna Drive ir apsilankykite paplūdimyje. Grįžkite į Didįjį vandenyno kelią ir važiuokite link Port Campbell, sustodami ties Melba golbiu, Gibsono laipteliais, dvylika apaštalų ir Loch Ard tarpekliu. Vėlyvą popietę atvykite į Port Campbell. Eikite atgal į dvylika apaštalų, norėdami sulaukti saulėlydžio. Nakvynė Port Campbell mieste.
Dieną 4 Eikite į Londono tiltą ir „Shipwreck Coast“, tada iki „Timboon Farmhouse Cheese“ vėlyvo ryto priešpiečiams. Norėdami grįžti į Melburną greitkeliu vidaus keliais, važiuokite bet kuriuo vaizdingu keliu atgal link A-1 („Princes Highway“).