Šiandien „San Miguel De Allende“

"Milagros?"

Važiuodami per žaliąsias centrinės Meksikos aukštumas, Guanajuato valstijoje, horizonte kabojo balti gomurio debesys, kai supratau, kad vairuotojas, kuris mane pakėlė Leteno oro uoste, pakėlė į mane „Valente Juar? Z“, paklausiau, ar tikiu stebuklais. Nenorėdamas įžeisti, pasakiau, kad tikiu sėkme, sutapimu; nenorėdamas meluoti, pasakiau „ne“, netikėjau stebuklais.

Jis linktelėjo, patenkintas, kad turėjome omenyje tuos pačius dalykus. Semantika, aš įsivaizdavau jį galvojančią. Kaip mes įsitraukėme į metafiziką, aš nežinojau. Daugumos „1?“ Kelionės metu mes maloniai kalbėjomės; Dabar aš nerimavau dėl mūsų kelionės tikslo, galvojau, ar atpažinsiu San Miguel de Allende po 13 metų ir bijau pasikartojančios nepakartojamos grįžimo į Meksikos miestus patirties, kurią prisiminiau su meile, tik sužinojęs, kad jos dingo komercinės plėtros plote. . Amerikos draugai, gyvenantys ne visą darbo dieną San Migelyje, pasakojo, kad per pastaruosius trejus metus miestelis smarkiai pasikeitė. Atokvėpio metu jie pranešė, kad miesto pakraštyje buvo statomi du dideli prekybos centrai, kad centrinė aikštė, vadinama „El Jard? N“, priešais parapijos bažnyčią La Parroquia, buvo perdaryta ir kad du aukštos klasės tarptautiniai viešbučiai grandinės ėjo į rinką. Negana to, turtingi amerikiečiai pirkdavo viską. Namų, kurie prieš penkerius metus buvo parduoti dešimtis tūkstančių, dabar buvo milijonų. Tai skambėjo kaip Aspeno sindromo pradžia - žavus ir ekscentriškas miestelis tampa toks geidžiamas, kad vietiniai žmonės yra priversti persikelti. Atsirado nepageidaujamų vizijų: prarastų turistų būriai, užpildę akmenimis grįstas gatves, 500 metų miestelis virto prekybos pasažu.

Aš nuskaitydavau aukštų pastatų kraštovaizdį, kai Se? Ar Ju? Rez numojo ranka link priekinio stiklo, skelbdamas:Vandenis? est? San Migelis."Niekas neatrodė net miglotai pažįstamas. Mes priėmėme neapdorotą boksų eilės namų, paskendusių ganykloje, plėtrą, tada didžiulį restoraną" Pollo Feliz "(" Happy Chicken "), kuris yra dalis Meksikos tinklo, ir plieninį naujo prekybos centro skeletą. Pagaliau iškilo didžiulės pilkos akmeninės „Instituto Allende“ - meno ir kalbų mokyklos, į kurią 50 plius metus atvedė amerikiečių studentus į San Migelį, sienos ir mes pradėjome Zacateros gatvę link kolonijinio miesto I širdies. padangų garsas ant akmenukų, siauroje gatvelėje, kurią gaubė aukštos gipso sienos, raudonos spalvos (kajenas, rūdis, molis); visa tai grįžo kaip fizinė, o ne kaip psichinė atmintis. „El Jard“ n atrodė tiksliai taip, kaip prisiminiau. tai žmonės, sėdintys ant suoliukų po mažais medžiais su baldakimais, suvertomis į geometrines dėžutes, ir moteris prekiaujanti helotai„Skrudintos ausys iš kukurūzų“ iš vežimėlio. Atrodė, kad visi susiduria su La Parroquia, tokia pat grandiozine ir išgalvota kaip „Gaud?“ „Sagrada Familia“ Barselonoje, tačiau čia, užuot tirpusi, architektūra sklando, rožių spalvos bokštai liepsnoja prieš giliai mėlyną dangų. Vakaras nusistovėjo. Virš kalvos virš miesto kažkas šaudė fejerverkus, kurie skambėjo kaip skiedinio turas; po kiekvieno sprogimo sekė dūmų dūmas. Kai pažvelgiau atgal į ten, kur buvome, gatvė įrėmino žalios plokščiakalnio ir tolimojo Siera de Guanajuato, kurio viršūnės pasidarė tamsiai šalavijas-mėlyna, vaizdą.

Daugybė gražių miestelių jus ramina. Keliautojas gali grožėtis, apsipirkti, valgyti, miegoti, tačiau niekada nenudaužys paviršiaus. Tačiau „San Miguel“ priima tave, draugauja. Miestelis yra tas dalykas, bendruomenės pažadas. Gatvės ir šaligatviai siauri. Žmonės kalbasi vienas su kitu, lengvai bendrauja. Labiau tikėtina, kad pamatysite amerikiečių šurmulį, kertantį El Jard? N ar sėdintį ant jo suoliukų, tačiau jie nebūtinai yra turistai. Pasak San Migelio miesto tarybos sekretoriaus Christopherio Finkelsteino, 12,000 miesto gyventojų 14,000 – 80,000 yra emigrantai, apytiksliai 70 procentų jų yra iš JAV. Jie gyvena ne tik San Migelyje - jie taip pat valdo ir valdo mažas įmones. Amerikiečiai, kanadiečiai, italai ir argentiniečiai įkūrė kavines, kepyklas, svečių namus, drabužių parduotuves, meno galerijas, kalbų mokyklas, dienos centrus ir barus. Jie moko maisto gaminimo kursus, rengia tradicines meksikiečių vestuves ne meksikiečiams ir veda ekskursijas po architektūrą. Jie rašo vadovus ir leidžia laikraštį, meno žurnalą ir telefoninį katalogą emigrantams. Jie įgyvendina savo fantaziją gyventi Meksikos mieste, versdami ją kitiems. Palaipsniui, per pastaruosius 50 keistus metus, jie iš tylaus istorinio artefakto San Miguel'į pavertė kosmopolitiniu centru, kuriame yra daugiau restoranų, naktinio gyvenimo ir gerų parduotuvių nei daug didesniuose JAV miestuose.

Laimei, kad vietos gyventojai ir keliautojai, San Miguel yra šiek tiek atokiau, per mylią virš jūros lygio ir beveik keturias valandas automobiliu nuo Meksiko miesto. Autobusai negąsdina keleivių, o minios, išeinančios iš kruizinių laivų, yra už daugelio mylių. Nepaisant siaubingų mano draugų pranešimų, San Miguelio intymumas neatrodė pažeistas. Istorinis rajonas, miesto šerdis, dengia 68 kvadratinius blokus ir didžiąja dalimi kyla į kalną. Štai kur vyksta didžioji dalis veiksmų: ne tik restoranai, viešbučiai, parduotuvės, bet ir mokyklos, bažnyčios, vietinės tarnybos. Impulsas yra sekti nosimi, daryti savo atradimus.

Pirmą mano rytą mieste, praleisdamas vakarus nuo Jard? N, kanalo, stebėjau „Templo de las Monjas“ (vienuolės) plytelių kupolą, kaip vadinama Koncepcijos bažnyčia, pusantro kvartalo. iš La Parroquia. Palyginimui, geltonas šios bažnyčios tinkas yra kuklus, tačiau visai šalia Hern ndez Mac? As, esencijos vienuolynas „Escuela de Bellas Artes“ (Dailės mokykla), pastatytas 1765, veikia savo gravitacinį trauką, pritraukiantį praeivius į savo klasikinį Ispanijos ir kolonijos kiemą. Dviejuose uždengtų verandų lygiuose, palaikomuose arkų ritmu, yra kabinetai ir studijos, skirti atvykstantiems studentams ir instruktoriams rezidentams.

Kadaise buvusioje vienuolių vienuolijoje buvo neužbaigtas Davido Alfaro Siqueiroso paveikslas, kuriame pavaizduotas Ignacio Allende, San Miguelense, kuris kartu su tėvu Hidalgo iš netoliese esančio miesto Dolores Hidalgo tėvu, mirtis ir mirtis, padėjo judėti 1810. iš Ispanijos išlaisvinti Meksiką. Tuo metu San Migelis buvo klestintis komercinis centras vadinamajame sidabro kelyje nuo kasečių Zacatecas mieste iki Meksiko; prasidėjus Nepriklausomybės karui, kuris baigėsi 1821, ekonomika žlugo; iki garsiai kataklizminės Meksikos revoliucijos, nuo 1910 iki 1917, miestas buvo beveik vaiduoklių miestas.

Atsigavę po to trauminio karo, Meksikos žmonės sukūrė naują tapatybę, apimančią jų ankstesnę Ispanijos praeitį. Vyriausybė pradėjo investuoti į meną; muralistai Siqueiros, Diego Rivera ir Jos? Orozco sukūrė naują modernizmą, įtvirtindamas Meksiką meno lyderiu tarp kultūrų fermento Amerikoje. Panašiomis įžvalgomis vyriausybė ėmėsi išsaugoti šalies architektūros paveldą, paskelbdama San Migelio ir kitų nykstančių kolonijinių miestų dalis nacionaliniais paminklais.

Kada Jos? Gėjų Meksikos operos dainininkė ir kino žvaigždė Mojica 30 atrado San Miguelą. Tai buvo puikus griuvėsiai, pilnas fantastiškų bažnyčių ir tuščių dvarų. Mojica papasakojo draugams apie miestą, o prie jo pradėjo prisijungti garsenybės ir menininkai, tarp jų Čilės poetai ir būsimi Nobelio premijos laureatai Gabriela Mistral ir Pablo Neruda bei Peru rašytojas Felipe Coss o del Pomar, įkūręs „Bellas Artes“ 1938. .

Jaunas amerikiečių režisierius Stirlingas Dickinsonas reklamavo Bellaso Arteso mokyklą JAV kaip vietą, kurioje veterinarai dėl GI sąskaitos galėtų mokytis ir gyventi santykinai. Tai veikė: sukūrė 1948, gyvenimas žurnalas minėjo miestą kaip „GI rojų“. (Siqueirosas, radikaliausias Meksikos muralisčių, stalinistas, kuris bendradarbiavo nužudant Leoną Trockį, faktiškai mokė freskos tapybos GI.) „Coss? O del Pomar“ ir „Dickinson“ kartu su Nellu Fernandezu pradėjo steigti kitą mokyklą - „Instituto Allende“. , buvusi Arkanzaso grožio karalienė ištekėjo už Enrique Fernandez Martinez, kadaise buvusios Guanajuato gubernatorės. Institutas įtraukė tarptautinius studentus į 1970 ir 80. Nors šiandien nė viena mokykla nėra ekonominis katalizatorius, koks ji buvo, be jų San Migelis galėjo būti visai kitoje vietoje.

Po poros dienų aš pradėjau atpažinti veidus gatvėje ir atrodė, kad kaskart, perėjęs pro Jard? N, Sylvia Samuelson stovės jos duryse ir stebės aplink jį besisukančio miestelio gyvenimą. Ji atvyko į 1952 - kai „čia buvo keturiasdešimt emigrantų ir apstatyti butai su sumokėtomis sąskaitomis sumokėjo už 10 USD“ - ir 1962 atidarė pirmąją miesto meno galeriją „Galer? A San Miguel“. Praėjus daugiau nei 50 metams, ji liko sužavėta ir aš supratau, kodėl. Aš eisiu į savo kambarį „Dos Casas“, elegantiškame šešių kambarių svečių namuose, priklausančiame architektui Alberto Lap? Sse, ir pasijutau sudužęs. Terasoje buvo dvi baldakimo baldakimo sofos, esančios po balkšva tentu, žvelgiančios į nuskendusį sūkurinę vonią ir mažą oleandro gyvatvorę į miestą, kylančią aukštumoje, bažnyčios kupolus ir viršuje kylančius bokštus. Tai buvo tarsi buvimas jachtoje, pastatytoje miesto viduryje. Įsivaizduočiau save ten gulintį, tada pradėčiau iš naujo, bijodamas, kad galiu kažko praleisti.

San Migelis yra sienų miestas, didelis, didžiulis sienų, briaunų iki pat šaligatvio. Bet vėl ir vėl pajutau, kad mane įsileidžia. Viena mėgstamiausių vietų man buvo Berlynas, baras ir kavinė? Umur? n mieste, kur savininkas Detlevas Kappšteinas, kaip ir pats atsipalaidavęs šeimininkas privačiame vakarėlyje, atrodė, kad turi kuo daugiau linksmybių, kaip ir kas nors kitas vietinėje gausioje amerikiečių, europiečių ir meksikiečių minioje. Kambarys buvo linksmas, dūmai stori, pokalbis nuotaikingas.

Kasdienėse kelionėse praleidau pro La Cartuja restoraną, kurį mielai prisimenu iš prieš Naujuosius metus, bet jis niekada neatrodė atviras. Jis nebuvo įtrauktas į mano turimus vadovus ir, atrodo, niekas to nežinojo. Galvodamas, kad tai gali būti uždaryta dienos metu, vieną naktį nuėjau tik rasti duris užrakintas. Bet kitą vakarą, kai lietus nušvietė akmeninius akmenis, durys atsivėrė į absoliučiai tuščią valgomojo kambarį su rezervuotu ženklu ant kiekvieno stalo. Netrukus išėjo savininkas Diazas de Vidaras, tinkamas ir nuolankus vyras su tvarkingai nukirpta ožka ir apkaba aplink kaklą. Ar restoranas buvo atidarytas? Mano svečias ir aš paklausiau. „Si, est? Abierto“; jis visada buvo atviras, - sakė jis aiškiai parodytu senamiesčio akcentu, savo virpančiu r - škotų vardo lotynišku atitikmeniu. Rezervuoti ženklai? Nėra problemų. Jis nubraukė vieną. Ar mes galime pamatyti meniu? Meniu nebuvo; jis pasakys mums, ką paruošė. Jis padarė, o tada palydėjo mus prie stalo. Mes galėjome būti Pirėnuose. Dulkių vyno butelių lentynos išklotos sienomis. Lentynos nukrautos pagal persikų ir kriaušių svorį, sūdomos į aguardiente indelius. Mūsų vakarienės nuotaiką sukėlė vienas labai garsus griaustinis, griaunantis visą miestelį. Kol ant stogo būgnai lietaus, Don Jes? S atnešė karafą raudonojo vyno su lėkštėmis marinuotų kūdikių morkų, ispaniško kumpio ir sūrio. Paskui buvo klasikinė paella ir triušis su sodriu, tamsaus vyno padažu.

Oras ir tušti kambariai buvo tokie baisūs, aš vis labiau susidomėjau šiuo restorano atstovu, kuris nerodė jokio nerimo dėl klientų trūkumo. Kiekvieną kartą prie jo prie stalo aš uždaviau klausimą ar du, o valgymo pabaigoje atsirado vyro portretas. Jis sakė, kad jo šeima emigravo iš Ispanijos 1946. Jis pats gamina visą maistą ir su sūnaus pagalba valdo restoraną. Savo vyną jis gamina iš vynuogių, kurias augina miesto pakraštyje. Jis taip pat augino ir marinavo morkas, kurias ką tik valgėme, o stiklainiuose esantys vaisiai atsirado iš jo vaismedžių sodo.

"O jūsų klientai?" Nurodžiau visas tuščias lenteles.

"O, jei ateini du po pietų", - man visada praeidavo anksčiau, paaiškėjo, "kiekvienas stalas pilnas ir oras pilnas dūmų. Visi geria daug vyno, tada turi konjaką ir rūko. cigarai “. (Meksikos senatorius Luis Alberto Villarreal, buvęs San Miguel meras, vėliau man pasakė, kad La Cartuja buvo jo mėgstamiausias restoranas mieste.)

Po deserto Diazas de Vidaras vedė mus per virtuvę į mažą gretimą parduotuvę, stiprią su odos kvapu, kurioje prekiauja įvairių stilių balneliais - ispanų, meksikiečių ir anglų. Be to, kad valdo restoraną, prižiūri vynmedžius ir sodą, jis augina ir jodinėja arklius.

Diazas de Vidaras buvo išskirtinis, tačiau aš nuolat susitikinėjau su tokiais žmonėmis kaip jis vienu svarbiu aspektu: jie buvo atvykę į San Migelį išradinėti savęs, gyventi iš tikrųjų norimo gyvenimo.

Netoli „Bellas Artes“, Calle Mesones mieste, yra kelios patrauklios parduotuvės. Sustojęs „Casa de Papel“ kanceliarijoje, įsitraukiau į pokalbį su amerikiečiu, nešiojančiu „Chanel“ saulės akinius, atsuktus ant galvos. Su ponia Dalloway air ji man davė savo kortelę (žmonės čia keičiasi vizitinėmis kortelėmis kaip senamadiškos telefono kortelės). Kelios durys žemyn, susitikimas su rajone gyvenančiu izraeliečiu priešpastatomas ką tik pasikeitusiems malonumams. „Amerikiečiai vagia San Migelį iš meksikiečių“, - piktai pasakojo ji.

Tai gali nustebinti 60 procentą miesto turistų, kurie yra Meksikos piliečiai. San Migelis garsėja patriotinių ir religinių festivalių ištisus metus. Velykos didžiulės, tačiau rugsėjis turi įspūdingiausias fiestas. Rugsėjo 16, Meksikos nepriklausomybės dieną, žmonės iš visos šalies atvyksta švęsti fejerverkų, šokių, jaučių kautynių ir rodeo savo laisvės lopšyje. Kai kurie amerikiečiai gali kaltinti San Miguelą dėl autentiškumo stokos, tačiau miesto meksikiečiai eina ten dalyvauti savo tradicinėje kultūroje.

Mano atsitiktinės savaitinės apklausos metu daugiausia amerikiečių emigrantai nerimavo dėl naujausio tautiečių antplūdžio - ypač tų, kurie stato 10,000 kvadratinių metrų ilgio dvarus uždaruose rajonuose, kurie reklamuoja vietas „tik per tris minutes nuo miesto“. Emigrantų bendruomenė, vieni turtingi, kiti ne, visi jie gali geriau gyventi Meksikoje nei JAV, linkę būti liberalūs ir prieš Bushą nukreipti. Nepaisant to, jų priimta šalis turi savo giliai įsitvirtinusią klasių sistemą, ilgą istoriją, kai dramatiški pajamų skirtumai. Meksikiečiai, su kuriais aš kalbėjau, nuo mano vairuotojo Valente Ju? Rez tiesiai į kalną link mero, sakė, kad jie džiaugiasi pamatę turtingus amerikiečius atvykstančius į jų miestą. Dėl Se? Ar Ju? Rez, klestinti San Miguelio ekonomika leido dukrai įkurti vietinę turizmo bendrovę, kuriai jis dirba vairuotoju. „Tai gerai“, - patikino jis. "Ji turi savo vaikus mokykloje, kurioje jie mokosi anglų kalbos. Viskas gerai."

„Visi gauna naudos iš užsienio investicijų“, - sakė San Migelio meras Jes? Correa. "Nekvalifikuoti darbuotojai, buhalteriai, teisininkai, gydytojai, architektai ir rangovai - mes visi gauname naudos. Keturiasdešimt metų gyvename harmonijoje su užsieniečiais." Šį jausmą kartojo senatorius Villarreal, 13-osios kartos San Miguelense, „Correa“ pirmtakas ir pirmasis meras, aktyviai įtraukiantis užsienio gyventojus į miesto reikalus. "Mes manome, kad vyriausybė turi būti visiems, ne tik žmonėms, gimtiems ir užaugusiems San Migelyje. Šie žmonės gyvena čia, jie yra San Miguelenses."

"Bet ar jie nekelia tokių aukštų kainų, kad meksikiečiai negali sau leisti čia gyventi?" Aš paklausiau.

"Ne, mes turime už istorinio rajono ribų esančių mikrorajonų, kurie yra pigesni. Jei meksikietis parduoda savo turtą, aš jį kaltinu".

Billie Halpert gyvena 300 metų kolonijiniame name, esančiame kvartale nuo La Parroquia. Mieste, garsėjančiame dideliais namais, jo kalba yra laikoma viena geriausių, tačiau to niekada nepastebėtum iš gatvės: tiesiog medinės durys vienoje iš tų aukštų, storų raudonų sienų. Lankiausi pas ją ir jos septynerių metų vyrą Luisą Halpertą bei dvi jos užaugintas dukras. „San Migelis visada buvo vieta, kur susiburia panašaus proto žmonės“, - teigė Billie, kuris taip pat įvertino, kad vietinės labdaros organizacijos renka 90 procentą savo palaikymo iš amerikiečių San Migelyje. "CASA teikia šeimos planavimą. Čia ką tik atsidarė pirmoji akušerių mokykla Meksikoje. Pašarų alkanas stato virtuves kaimo mokyklose ir teikia maistą 3,000 vaikams per dieną. O Meksikoje turime geriausią dvikalbę biblioteką" La Biblioteca "."

Keliautojai, be abejo, nemato to daug. Jie pastebės, ypač jei yra susipažinę su Meksiko miesto ar kitų šalies rajonų kraštovaizdžiu, kad gatvės yra švarios, moterys ir vaikai elgiasi ne ant šaligatvių, sienos nėra išdaužytos stiklo. ar skustuvo vielos, ir jaustis saugu vaikščioti visą dienos ar nakties laiką.

Klausant Halpertų, man atsitiko, kad jie nebuvo tipinė amerikiečių šeima. Dukros Lis ir Vivian Bisgaard atrodo šiaurietiškai ir neturi ispaniškų pavardžių, tačiau užaugo Meksikoje ir kultūriškai yra meksikietės. Jie kalba tokia šnekamąja, nuoširdžia ispanų kalba, kurios negalima išmokyti, tai yra tapatybės siela. Jų patėvis Luisas Halpertas gimė ir užaugo Meksike, bet visą savo profesinį gyvenimą praleido urologo srityje Portlande, Oregone. Billie pasielgė priešingai: gimusi Kalifornijoje, ji turėjo savo šeimą Meksike, prieš persikeldama į San Migelį atidaryti meno galerijos.

Ar jie buvo amerikiečiai ar meksikiečiai? Daugelis žmonių, kuriuos mato San Migelio gatvėse, yra kultūringi, nes tiek daug Antrojo pasaulinio karo veterinarų, studijavusių „Bellas Artes“, vedė į San Migelio šeimas. Jūs sutinkate meksikiečius su angliškomis ir vokiškomis pavardėmis, o jei peržvelgsite Juarde, emigrantų telefonų katalogas, stebėtinai daug pavardžių yra ispaniškos. „San Miguel“ yra tyrimas, kaip sužinoti, kokia gali būti tautybė.

Iš „Jard? N“ lengva pasivaikščioti į Benito Ju? Rez parką - nedidelį prancūzų stiliaus sodą, kuris neseniai buvo atkurtas per savo 100-ąjį gimtadienį. Šalia parko yra miesto vandens telkiniai ir viešosios skalbyklos „El Chorro“. Kubilai atrodo kaip skulptūrinis fontanas, tačiau Meksikos moterys vis tiek ateina skalbti juose drabužių, o vienas kartais mato ištroškusią arklį geriant. Jet reiškia „snapelį“ arba „pavasarį“, ir šis pavasaris nulėmė miestelio vietą, kai pranciškonas Juanas de San Miguelis atvyko į 1542. Šiandien kalvos šlaitas virš El Jet yra padengtas išskirtiniais namais. Yra tiek daug gražių, tiek daug amatininkų ir parduotuvių, kad galėtų juos pagražinti ir apipavidalinti, jie galėtų paremti prieglaudos žurnalą, skirtą tik San Migeliui. Biblioteka remia ekskursiją į sekmadienio namus, kurioje retai netrūksta dalyvių.

Kadangi sekmadienį nebūčiau mieste, paskambinau nekilnojamojo turto agentui, kad parodytų mane. Joanie Barcal iš Allende Properties, kuri prieš metus persikėlė iš Kalifornijos į San Miguel 17, pasirodė esanti jautri vadovė. Susimaišiusi su kolonijiniais dvarais, ji parodė mane ant kalvos virš El Jet tai buvo namai, kurie atrodė šimtmečių senumo, bet iš tikrųjų buvo palyginti nauji: fantazijos apie Bougainvillea apklijuotus kiemus, vietinių rankų darbo raižytus akmeninius židinius ir milžiniškas plyteles su virtuve. Ji pati atrodė nustebusi, kad čia parduodami nekilnojamojo turto objektai taip greitai ir už daug. „Pirmą kartą sulaukiu skambučių iš žmonių, norinčių pirkti, niekada nebūdama čia“, - sakė ji. Žvelgdami pro San Miguelį iš vieno tuščio namo balkono, galėjome pamatyti lauką už „Instituto Allende“, kuriame anonimas kūrėjas (spaudos metu) stato kurortinį viešbutį ir bendraturčius su durininko paslaugomis. Grįžęs į miestą, „Orient-Express“ nusipirko „San Miguel“ viešbutį „Sierra Nevada“ ir įsteigė maisto gaminimo mokyklą bei virtuvės parduotuvę.

Vieną dieną taksi važiavau į Atotonilco, 15 arba 20 kaimą, nuo miesto iki La Gruta, vienos iš kelių terminių vonių. Į miestą veda akmenimis grįstas kelias ir garsioji jo bažnyčia El Santuario de Atotonilco, pastatyta 1700 ir dabar įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jo išorė rodo labai didelę molinę krosnį, tačiau vidinės pačios išskirtinės freskos, vaizduojančios Biblijos scenas, dengia kiekvieną colį sienos. Vadovuose bažnyčia minima kaip „Siksto koplyčia Amerikoje“, tačiau paveikslai yra tokie pasiutę ir obsesiniai, jie primena Hieronymus Boschą, o ne Mikelandželą. Apšvietimas bjaurus, tačiau negalima praleisti centrinio vaizdo - vaiko dydžio Kristaus atvaizdo stiklinėje dėžutėje. Nuogas, išskyrus tai, kas atrodo kaip balto šilko šleifas, jis atsiremia į pjedestalą, kraujas bėga žemyn kojomis, jo nugara liejasi iki minkštimo, rankos tepamos krauju iki riešų.

Šalia bažnyčios vienuolės nešioja švariai atrodančią kavinę? religinių dovanų parduotuvė, o per gatvę stovi mažų stendų eilė, kur kempinguose parduodamos tacos ir suvenyrai. Aš buvau vienintelis klientas, suteikęs vienam iš jų daug laiko, kad parodyčiau savo megztus virvių plaktus ir erškėčių vainikėlius. Jis linksmai pademonstravo, kaip naudotis plaktuku, perbraukdamas per pečius, kad nugarinėtų nugara, ir aprašė penitentes, kurie vykdo piligrimines keliones į bažnyčią, norėdami dalyvauti Kristaus kančiose, plakdami save, slidinėdami aplink šventovę ant kraujuojančių kelių ir miegodami ant jos šaltų akmens grindų.

Nusipirkęs nedidelę raižytą medinę kiaulę, turėjau taksi galvą atgal į La Grutą, kuri maloniai apleido. Tarp įėjimo ir natūralių karštų šaltinių buvo maža kavinė? soduose ir vejose, kur meksikiečių šeima praleido iškylą. Ėjau žvyrkeliu iki bilietų kasos, persirengiau akmens kabinoje ir išėjau į baseinus. Pirmiausia pagyvenęs amerikietis, kaubojaus skrybėlėje, kalbėjo apie tilto žaidimą su dviem vidutinio amžiaus šviesiaplaukėmis moterimis, kurias aš ėmiau laikyti jo dukromis, o vandenyje kita amerikietė tyliai plūduriavo ant nugaros, spoksodama į dangus, rankos ištiestos už galvos.

Pirmasis baseinas pateko į mažesnį, seklesnį, šiltesnį baseiną, kuriame dvi meksikietės mėgdžiojo į vandenį nenorinčią merginą. Iš ten įlipau į trečiąjį pagrindinį baseiną, kuris buvo dar gilesnis ir šiltesnis, apsuptas bananų medžių ir bugavilio. Viename gale meksikiečių pora, plaukai įstrigę į veidą, pasisuko po chorro, šilto vandens snapelis, išpilamas iš vamzdžio, smogiantis žemyn ant pečių. Aš perėjau juos pro ilgą, uždengtą tunelį, kuriame vanduo buvo maždaug keturių pėdų gylio. Šviesa buvo silpna, bet priešais matoma buvo apskrito formos grota, kurio centre buvo akmeninė kolona, ​​palaikanti akmenuotas lubas, leidžiančias šviesos spinduliams sklisti iki vandens. Mažiausias garsas aidėjo; mažos bangos pažymėjo mano praėjimą. Tolumoje galėjau išgirsti Meksikos porą, snapelio purslą.

Ar aš norėjau chorro? klausė ispaniškai, kai grįžau.

Nenorėdama jų trikdyti, pasakiau, kad galėsiu pasukti vėliau.

„Ne, ne, daryk tai dabar“, - jie tvirtino, „tai sustos“.

Kada eiti

Balandis – gegužė ir rugsėjis – gruodžio vidurys yra idealus laikas apsilankyti maloniam orui ir tradicinių meksikietiškų fiestų serijai. Vasara atneša iš karščio bėgančius teksanus; žiemą amerikiečiai ir kanadiečiai atvyksta šilumos.

Vykstu ten

Žemynas išskrenda iš Hiustono ir Dalaso tiesiai į Le? N. Keliautojai, išvykstantys iš Niujorko, privalo persikelti į Teksasą arba persėsti tiesiai į Meksiką, norėdami susisiekti su Le? N.

Kur apsistoti

„Casa de Sierra Nevada“ „35 Hospicio“; 800 / 701-1561; www.casadesierranevada.com; padvigubės nuo $ 290.

Dos Casas „101 Quebrada“; 52-415 / 154-4073; www.livingdoscasas.com; padvigubės nuo $ 240.

Viešbutis „Posada Carmina“ Sandėris ir malonumas šiame senamadiškame šeimos viešbutyje yra „24“ kambarių ir kiemo restorano, kuriame patiekiami ispaniški patiekalai. „7 Cuna de Allende“; 52-415 / 152-8888; www.posadacarmina.com; padvigubės nuo $ 96.

"Oasis Naujas keturių kambarių viešbutis 18 a. Pastate, kurio interjerus kuria vietinė įmonė „Mitu Atelier“. 1A čičitosas; 210 / 745-1457; www.oasissanmiguel.com; padvigubės nuo $ 260.

Kur valgyti

La Buena Vida Į šią mažą kepyklėlę įeina stilingi emigrantai, skirti kavai, pyragams ir rankdarbiams kepti. 72-5 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-2211; pusryčiai dviem 10 doleriais.

Kavinė? de la Parroquya Autentiški meksikietiški pusryčiai - švieži vaisiai, puiki kava, čiliquiles žaliame padaže, omletai - ir dienos pietų specialūs patiekiami lapiniame kieme, keli žingsniai nuo Jard? N. 11 Jes? S; 52-415 / 152-3161; pusryčiai dviem 6.50 USD, pietūs 14.60 $.

„La Capilla“ Meksikiečių ir amerikiečių sintezės virtuvė „La Parroquia“ šešėlyje. „10 Cuna de Allende“; 52-415 / 152-0698; vakarienė dviem $ 60.

La Cartuja 107 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-2057; pietūs / vakarienė dviem 80 doleriais.

„El Correo“ Jaukus vietinių mėgstamas kolonijiniame pastate, priešais pašto skyrių. Išbandykite kepsnių arracheras, sopa de tlape? O enchiladas, tacos ir flautas. „3 Correo“; 52-415 / 152-4951; pietūs dviem 18 doleriais.

Ristorante da Andrea „300“ amžiaus Hacienda de Landeta mieste, esančiame už kelių mylių nuo miesto, italų restoranas prižiūri išskirtinius rankų darbo makaronus ir žuvis, kurie plaukia. Carr. de Dr. Mora, km. 2.5; 52-415 / 120-3481; vakarienė dviem $ 50.

Kur išeiti

Berlyno baras ir kavinė? 19 Umur?n; 52-415/154-9432.

Kur apsipirkti

La Antigva Viskas yra balta - rankų darbo staltiesės, servetėlės, guayaberasir kita tekstilė - toje pačioje meksikietiškoje parduotuvėje. 9A Canal; 52-415/152-1043.

„Bazar Unicornio“ Neapdorotas meksikietiškų antikvarinių daiktų, naudotų knygų ir liaudies meno, tiek senovinio, tiek šiuolaikinio, lobis. 80 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-1306.

diva Šiuolaikiniai meksikietiško skonio drabužiai: daug linų, šilko šalikų, siuvinėti rebozos, papuošalai. 72-4 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-4980.

„Goldie“ dizainas Diane Goldie klasikiniai moteriški drabužiai, originalūs papuošalai iš natūralių akmenų ir odiniai aksesuarai. 19 Zacateros; 52-415/154-7420.

„San Miguel“ batų Įkvėptas klastingų miesto akmenukų, Santjago Gallardo Mu? Iz iš Le Leono projektuoja tai, ką vietiniai sąmojai vadina kovos kokteilių sandalais - pakankamai tvirtus, kad išsaugotų moterų kulkšnis, yra pakankamai madingi vakarėliui. Trys vietos. 30 Reloj, 40 Hidalgo, 48 Mesones; 52-415 / 154-4702.

Z? Kalo Šioje stilingoje parduotuvėje amerikiečių savininkai Rickas ir Debra Hall parduoda dailų liaudies meną, rankomis atrinktą iš visos Meksikos. 110 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-0663.

Ką daryti

La Gruta Carr. San Miguel a Dolores, km. 10; 52-415 / 185-2099.

Ekskursija po namus ir sodus Pažiūrėkite į geriausius San Migelio namus ir sužinokite apie kolonijinę architektūrą. Ekskursijos išvyksta iš vietinės bibliotekos sekmadieniais vidurdienį. Biblioteca Plica, 25 Insurgentes; 52-415 / 152-1210.

„La Otra Cada de M? Xico“ Ši privati ​​kaukių kolekcija nustebina šių dienų Meksikos ceremonijų įsitikinimais ir praktika. Paskyrimu. „32 Cuesta de San Jos“ ;; 52-415 / 154-4324.

„El Santuario de Atotonilco“ Septynios mylios į šiaurę nuo San Miguelio ant Dolores Hidalgo Hwy .; sankryžoje pasukite į vakarus ir važiuokite dvi myles; 52-415 / 185-2050.

„La Otra Cara de M? Xico“

La Gruta

Zocalo

„San Miguel“ batų

„Goldie“ dizainas

diva

„Bazar Unicornio“

La Antigva

Berlyno baras ir kavinė

Ristorante da Andrea

„La Capilla“

„Cafe de la Parroquia“

La Buena Vida

Oazė, San Miguel de Allende

Prieš kelerius metus kolonijiniame San Migelio de Allende miestelyje emigrantė Nancy Lane Hooper suklupo 17-ojo amžiaus dvarą, kuriame įrengtos originalios kanteralinės akmens sąramos ir dviejų pėdų storio sienos. Ji įsivaizdavo mažą traukimąsi iš Rytų ir Vakarų, ir griuvėsius pavertė prieglobsčiu. Žvilgantys apvalūs veidrodžiai chromuotuose rėmuose kabo nuo odinių dirželių, o „Ogee“ arkos ir dekoratyviai rašytos pagalvės primena turkų haremą. Keturiuose apartamentuose yra didžiulės lovos su „1,000“ siūlų suskaičiuotomis paklodėmis, rankšluosčiai, kurie yra stori kaip berberų kilimai, ir saldžios mažos detalės, tokios kaip terasos kotletai vonios kambariuose. Didžiausias piešinys yra stogo terasa, iš kurios atsiveria vaizdas į miesto pastelinius kupolus ir filigruotus bokštus; Tai puikus pasirinkimas pusryčiams su tradiciniais čilakais (su sūrumu pamirkytomis tortilijomis ir sūriu), kuriuos išplakė užeigos gerbiamas virėjas Nellie.

La Cartuja

Viešbutis „Posada Carmina“

Dos Casas

Pastatytas iš dviejų kaimyninių kolonijinio stiliaus namų, taikliai pavadintas Dos Casas maišo modernų interjerą su kolonijinės eros struktūra. Savininkas Alberto Laposse yra architektas ir kepėjas, mokęsis Prancūzijoje. (Jis taip pat įkūrė „Cumpanio“, be abejo, geriausią San Migelio kepyklėlę.) Dos Casas, derindamas su savo asmeniniais skoniais, jaučiasi kaip Europa, net jei žinote, kad esate Meksikoje. Dideli kambariai gauna daug šviesos, yra šlifuotos kedro grindys, vaizduojamasis menas ir nuotraukos bei amžiaus vidurio baldai. Iš „Del Jard“ viešbučio kambario atsiveria vaizdas į sodą, o iš „Del Fuente“ į kiemo kiemą atsiveria tekančio akmens fontanas, tačiau „La Terraza“ yra tas, kuris įvertina - viršutinio aukšto apartamentuose yra privati ​​lauko terasa su sūkurine vonia ir geriausi vaizdai į miestą. SPA ir „Aperi“ restorano buvimas apačioje turėtų patvirtinti sandorį. Pagrindiniame objekte yra vienuolika kambarių ir atskiras namas tiesiog gatvėje didesnėms grupėms.

„El Correo“

„Belmond Casa de Sierra Nevada“

Nuolat besiplečiančios prabangių viešbučių kolekcijos „Belmond Casa de Sierra Nevada“ (kurią sudaro šeši Ispanijos kolonijiniai dvarai) didžioji dama yra kolonijinio žavesio ir ramaus stilingumo. Visi „37“ unikalūs, spalvingai nudažyti kambariai susilieja su istoriniais ir moderniais baldais. , su 18 ir 19 amžiaus amžiais pastatytais stalais, kilimėliais ir galvūgaliais, šalia rankomis tvirtinamomis sienomis, vonios kambariais su plytelėmis su talavera ir varinėmis voniomis, kurias pagamino vietiniai amatininkai. Liukso klasės numeriuose yra 12 aukščio sijos, lubos, židiniai ir rankomis raižytos prancūziškos durys, kurios atsidaro į centrinį kiemą, kuriame veisiasi pelargonijos, laipiojantys Bougainvillea ir jacaranda medžiai. Čia taip pat yra nedidelis baseinas, temezkalis (tradicinė meksikietiška garinė pirtis) ir saulės vonios su vaizdu į miestą ir kalnus. Premijos taškai: „Blue Bar“ ir „Andanza“ restoranai, kurie abu yra pagrindiniame objekte, yra neįvykdyti.