Po Gvatemalos Ugnikalniais

Tai buvo penktadienio vakaras lapkričio pradžioje Antigvoje, Gvatemaloje, o šio buvusio Ispanijos kolonijinio miesto centriniame lapelyje „Parque Central“ buvo pilna vietinių majų, ispanų ar mišrios kilmės vietinių gyventojų ir tokių geraširdiškų jaunų gringų, kokius galite rasti bet kur. nuo Niujorko Vašingtono aikštės iki Puketo paplūdimių. Netoli manęs kai kurie vaikai spardė futbolo kamuolį. Du švieži veidai pranciškonai iš JAV, dėvintys „Birkenstocks“ ir rudus chalatus, vaikščiojo po savo ispanų kalbą netoliese esančioje kalbų mokykloje. Aplink centrinį fontaną moterys uždegė žvakes, kad apšviestų parduodamus rankų darbo pynimus, o visame parke mariachi grupė grojo sportiškai atrodančių turistų iš Salvadoro grupei. „El mariachi loco quiere“ rūmai! dainavo grupė harmoningai, atlikdama akordeonus, gitaras ir trimitus. Beprotiški mariachi nori šokti. Taip padarė ir salvadorai. Jie sudarė kongos liniją ir verkė, šaukė susirinkę ir ploję.

Jei pažvelgtumėte į sceną, manytumėte, kad ši vieta yra labai tinkama Amžinojo pavasario kraštui turizmo sostinė - frazė, kurią sugalvojo kelionių industrija, siekdama skatinti švelnų šios aukštikalnės šalies klimatą. Tai frazė, kuri, kaip ir tokios frazės, poetiškai apeina viską, kas pastaruosius 40 metus išlaikė šiuos kalnų kraštus pašaliniams žmonėms beveik neperžengiamus. Gvatemaloje nereikia ilgai laukti, kol tamsybė pasklinda po grožiu.

Aš atvykau antrųjų šalies prezidento rinkimų išvakarėse po 1996 taikos sutarčių, kurios pažymėjo 36 metų pilietinio karo pabaigą. Jungtinių Tautų balsavimo stebėtojai nerimavo, kad viskas vyko šiek tiek ramiai. Vienas iš kandidatų, Efra'nas R? Os Montt'as, pensininkas, pasisavino valdžią 1982 kariniame perversme ir tada įsitraukė į 18 mėnesį trunkančią „nudegintos žemės kampaniją“, kuri, pasak žmogaus teisių organizacijų, paskatino mirė tūkstančiai majų kaimo gyventojų. Jo kandidatūra (taip atsitinka ir pačios Gvatemalos konstitucijos, teigiančios, kad niekas negali dalyvauti kariniame perversme, negali kandidatuoti į prezidentus) pažeidimas jau liepos mėn. Buvo sukrėtimų, dėl kurių mirė daugiau nei dvi dešimtys žmonių, priežastis. Taigi artėjantys rinkimai turėjo potencialą tapti žiaurūs.

Bet štai aš buvau šiame kolonijiniame rojuje, kur apie gražų mėnulį dainavo mariachų tenoras varpo skambesiu. Rinkimai? Jie atrodė nutolę. Ir aš nelabai norėjau žinoti, kad žmonės jaučiasi jaukiai vaikščiodami aplink Antigvą naktį (nes jie nėra Gvatemalos mieste, esančiame mažiau nei per valandą kelio) yra ta, kad miestelis turi savo specialiąsias turizmo policijos pajėgas, skirtas nusikalstamumui laikyti įlanka. Trijų nuostabių ugnikalnių sutalpinta Antigva yra palaiminta užsienio sostine, daugybe ispanų kalbos mokyklų ir dešimtimis interneto kavinių - visa tai mieste, kurį daugelis laiko gražiausiais Centrinėje Amerikoje. Aš vaikščiojau su gerai apsirengusiomis lankytojomis pro gerai įrengtus restoranus, siūlančius viską, nuo sušių iki tortellini, o po to kruopščiai apšviestus vitrinos vitrinas, kuriose eksponuojami medžio raižiniai, prašmatnūs odos krepšiai ir vietinių nefrito papuošalai. Pastaraisiais metais Antigva tapo tokia sąmoninga dizaino srityje, kad traukia ne tik užsienio amatininkus ir geriausius vietinius audėjus, bet ir reaktyvininkus, taip pat Gvatemalos miesto mažamečius.

Aš pravažiavau kolonijinių laikų dvarus su žalvario trinkelėmis ir įmantriomis kedro medžio langų grotelėmis, išraižytomis prieš šimtus metų, kai Antigva vis dar buvo sostinė. Tarp 1543 ir 1776 (tais metais, kai žemės drebėjimas iš esmės sugriovė miestą), čia buvo pastatyta daugiau nei tuzinas bažnyčių ir bažnyčių. Daugelyje jų altoriai ir durys buvo raižyti su natūrinių kaukių ir kornino atvaizdais, stengiantis privilioti majus, kurie paprastai meldėsi lauke iki derlių kontroliuojančių dievų panteono, į naujas bažnyčias. Pasaulis, kurį šie dekoratyviniai elementai pasakoja apie kultūrinį sinkretizmą ir hegemoniją, nėra neįprasta Amerikoje. Tačiau įtampa tarp majų ir ispanų kultūros, kurią jie įkūnija, nėra tik istorinis smalsumas: jie buvo Gvatemalos gyvenimo šerdyje didžiąją praėjusio amžiaus dalį. Tai alchemija, sukelianti šios šalies nestabilumą, taip pat jos stebuklingą, magnetinį trauką. Mažiau nei keturių valandų skrydis iš Niujorko yra šalis, vis dar stulbinančiai turtinga čiabuvių gyvenimu.

Miesto pakraštyje aš įžengiau į savo viešbučio įėjimą - „Casa Santa Domingo“, gražų buvusį 16-ojo amžiaus vienuolyną, kuris dabar yra sparčiai populiarėjanti penkių žvaigždučių prabanga, viena iš daugelio tokių vietų Antigvoje. Sodai buvo apšviesti žvakėmis; buvusios katedros griuvėsiai stovėjo nuplauti mėnulio šviesoje už nuostabaus baseino. Savo kambaryje pradėjau ugnį židinyje, o paskui patekau į netrukdomą miegoti kostiumuotą turistą toli nuo namų.

Net tada, kai lankytojams nebuvo rekomenduojama rizikuoti kalnų kaimais, Gvatemala ir toliau juos traukė. Per kelis dešimtmečius trukusį pilietinį karą kai kurie 200,000 žmonės buvo nužudyti, o dar vienas 50,000 „dingo“ per konfliktą, kuriame kai kurie kairiųjų partizanai ir majų valstiečiai nusivylė vyriausybės remiamomis sukarintomis mirties būriais. Viso to metu turistai vis tiek ateidavo.

Antrąją savo naktį Antigvoje paprašiau Timo Weinerio, a New York Times " rinkimų reporteris, kuris, jo manymu, buvo nuolatinio Gvatemalos viliojimo šaltinis. „Majai yra vieni stipriausių ir gražiausių žmonių planetoje“, - nedvejodamas sakė jis. "Tai yra gyvasis jų civilizacijos lopšys." Vakarieniavome Mes? N Panza Verde mieste, pertvarkytame dvare Antigvoje ir viename geriausių šalies restoranų. Kitą dieną vykę rinkimai buvo uždrausti alkoholiu. Bet kai paprašėme kavos, pasirodė taurės raudono vyno. O kaip majai jaučia mus? Aš paklausiau. „Nuo tada, kai ispanai čia apsilankė, su jais buvo elgiamasi kaip su žmonių bendrabučiais“, - teigė Weineris. "Taigi niekada negali žinoti, kas slypi šypsenoje. Tai gali būti įniršis."

Paranoja? Gal ne. „Gali būti koks nors planas, apie kurį nežinome“, - mano vietos gidas anksčiau tą dieną sakė, kai jo paklausiau, kodėl Jungtinės Tautos išreiškia tokį susirūpinimą dėl rinkimų ir kodėl karinės pajėgos ir daugybė stebėtojų juda į prižiūrėkite balsavimą kiekviename mieste. Valdančioji partija FRG (Gvatemalos respublikonų frontas), iškėlusi prieštaringai vertinamą generolą Monttą, gali rašyti piliečių, kurių mirties atvejai niekada nebuvo užregistruoti, vardus, kad sušauktų rinkimus - tokia praktika vadinama balsavimu už kapines. Arba jie galbūt planuoja skatinti neramumus demonstruodami galią, kaip tai buvo liepą, kai FRG minios žurnalistus sekė Gvatemalos miesto gatvėmis. "O jei R? Os Monttas pralaimi, vėl gali kilti smurtas", - sakė mano gidas, kuris paprašė nenaudoti jo vardo. "Mažuose miesteliuose žmonės gali sukelti bėdų".

Bet kitą dieną, rinkimų sekmadienį, kai ore kilo tikroji valdžios perėjimo galimybė, viskas vyko ramiai maloniu būdu. Kalnuose virš Antigvos esančiose terminėse voniose vietiniai gyventojai valgydavo tortilijas ir šaldytus bananus ir purškdavosi baseine priešais nepraeinamas džiungles. Mano draugė Kate Doyle (Timo Weinerio žmona, kuri mane lydėjo mano kelionėse) sėdėjo su manimi vandenyje. Vonios buvo tamsios ir drėgnos, vanduo buvo drėgnas, jame nebuvo mineralinių medžiagų. Mes kurį laiką slinkėme, smarkiai nusivylę. Bet tada, kai mes apsirengėme ir mėgavomės tortilijų ir gvakamolės pietumis, grodami radijuje ir fone šūkaudami vaikai, palydovė pasakojo, kad aštuntajame dešimtmetyje partizanai būdavo nuleidžiami nuo kalnų naktį maudytis ir mylėtis šioje vietoje. Jis nusišypsojo tam, kas atrodė kaip pasididžiavimas. Ir mes jautėmės keistai pagyvinti. Niekada neprieštaraukite kultūriniam turizmui. Šis turizmas buvo gąsdinančiai politinis.

Kate niekada nebuvo patyrusi Gvatemalos kaip turistės. Paskutinį kartą, kai ji viešėjo šalyje, prieš metus ar dvejus, asmens sargybiniai ją nušvilpė nuo oro uosto. Kaip Vašingtone įsikūrusios privačios agentūros Nacionalinio saugumo archyvo vyresnioji analitikė, ji atvyko liudyti prieš kariuomenę nužudant antropologę ir vietinių teisių gynėją Myrna Mack, kuri buvo nugriauta už jos ribų. biuras Gvatemalos mieste 1990. „Kai mano draugai išgirdo, kad per rinkimus grįžtu čia į pramoginę kelionę, - sakė Kate, - jie negalėjo tuo patikėti“.

Vis dėlto čia mes buvome. Mes važiavome į kietą kalvų miestelį virš Antigvos, vadinamą Santa Mar? A de Jes? S, beveik visiškai majų bendruomenę su pupelių, sojos ir kukurūzų kilimėlių kilimais. Netoli centrinės aikštės buvo ilga balsavimo eilutė, kurioje visas įsibėgėjęs užimtas sekmadienio turgus, siūlantis įspūdingą gausybę gaminių, pynimų ir visokių modernių prekių. Be vyrų džinsuose, linijoje buvo pilna moterų, austų sijonų ir palaidinių. Daugelis nešiojo kūdikius tiktukais, austi popiežiaus krepšiai, nešiojami per petį. Jie laukdavo valandas. Bet jie šypsojosi. Proceso metu tvyrojo šventinis oras.

Kapinėse vaikai skraidė barjeristai, rankų darbo aštuonkampiai aitvarai, uodegos surištos su plastiku, kuris sukosi vėjyje. Majai skraidina aitvarus į kapines kaip būdą atsikratyti piktųjų dvasių, kurios galėtų nervinti mirusius. Galbūt jie taip pat saugo nuo piktųjų dvasių, kurios norėtų suklaidinti rinkimus. Nes nepaisant JT rūpesčių ir tarptautinės spaudos bei JAV rūpesčių stebėtojų stebint neteisėtos veiklos balsavimo biuletenius ir net kai rinkėjai su rinkimais buvo sekmadienį besiblaškantys, nebuvo sunku pranešti. Iki pirmadienio, visiems palengvinant, R? Os Montt'as nedalyvavo varžybose. "Tai puiki demokratijos diena", - CNN sakė Roberto Izurieta, George'o Vašingtono universiteto profesorius, kai Kate ir aš supakuojome palikti mūsų viešbutį Antigva. "Šaliai, turinčiai tiek mažai išteklių, viskas vyko labai gerai, ir aš manau, kad demokratija buvo sustiprinta."

Kate liko patenkinta, tačiau ne taip be galo optimistiškai nusiteikusi dėl Oskaro Bergerio, kuris naujuoju prezidentu tapo po gruodžio mėn. Įvykusio balsavimo. „Per trisdešimt metų žuvo visi geriausi politiniai lyderiai“, - sakė ji. "Taigi jums liko skurdus politinis kraštovaizdis." Jei kas nors galėtų atkreipti man dėmesį į šešėlį kiekvienoje gražioje šios kelionės vietoje, tai ji. Važiuodami tarp Antigvos ir Panajachelio, pagrindinio miesto, esančio prie Atitl ežero, ir mūsų numatyto kelionės tikslo, Kate nepaisė kvapą gniaužiančių vaizdų į kalnus, padengtus spalvingais augalais, ir laukus, linksmai siūbuojančius aitvarais, ir laikė nosį prispaustą prie knygos. Tyla ant kalno: teroro, išdavystės ir užmiršimo istorijos Gvatemaloje, parašė Danielis Wilkinsonas. Šalies istorija nagrinėjama per vieno įvykio prizmę: gaisras kilo kavos plantacijoje 1983. Vietiniai darbuotojai ilgą laiką buvo netinkamai elgiamasi Gvatemaloje, kurioje gyvena 60 procentas majų, o vietinių gyventojų yra daugiau nei bet kurioje kitoje Centrinės Amerikos šalyje, net Bolivijoje. Jų kova siekiant susigrąžinti bet kokią galią tęsėsi. Trečiajame dešimtmetyje Socialistų partija pradėjo organizuoti darbininkus, bet paskui atėjo Šaltasis karas. Į 1954 Eizenhaueris atsiuntė CŽV - slaptą operaciją, padėjusią suklaidinti demokratiškai išrinktą prezidentą. Devintajame dešimtmetyje JAV rėmė Gvatemalos vyriausybę mokymais ir žvalgyba, siekdama nugalėti kairiuosius partizanus, kurie tuo metu buvo prieglobstyje tarp majų aukštumose.

Vis dėlto kartą nuvykę į Atitl ežerą, kur mažiau nei 20 metus prieš tai buvo kaimo gyventojų sprogdinimai, net Kate negalėjo padėti, bet visiškai suviliojo dėl savo meilės. Vieną vakarą vėlai išgėrėme tekila restorane, šiaudiniame stoge, esančiame žemiau mūsų viešbučio, esančiame Santa Catarina Palop? Kaime, esančiame už Panajachel kaimelio. Plaukėme valtimis saulės spinduliuose po dideliais ugnikalniais ir pasveikinome vaikus, norėjusius parduoti mums rašiklius ir raktų pakabukus, kuriuos jie austė ir apdarus apėmė. Žygio metu Kate ir aš susitiko su vietos politiku, kuris ką tik pralaimėjo varžybas dėl Santjago Atitl n merės, kur 13 kaimiečiai buvo nužudyti 1990 už protestuojantį priekabiavimą prie kariškių. „Aš to nesuprantu“, - skundėsi jis. "Aš daviau žmonėms nemokamus ryžius, kukurūzus ir pupeles ir jie vis tiek nebalsavo už mane!"

Ką galėtume padaryti, bet tik juokėmės? Sololoje, už kelių mylių į šiaurę nuo Atitlinio ežero, antradienio turguje Kate nusipirko sau porą vietinių išsiuvinėtų kelnių - ryškių atspalvių raudoname lauke. Sėdėjome centrinėje aikštėje stebėdami puikų mados šou aplink mus. „Sololyje“ net vyrai rengiasi tradiciškai. Jie vilki pledo vilnos sijoną su įmantriai siuvinėtomis kelnėmis. Bet būtent moterys puošiasi drabužiais, kuriuos sukuria sau. „Pasakų“, buvo viskas, ką galėjau pasakyti. Kate, kuri tą pačią dieną išvyko namo namo kur kas laimingesnėje būsenoje, nei ji buvo atvykusi, turėjo sutikti. Aš tik linkiu, kad ji galėjo būti maždaug kitą rytą, kai, apsivilkusi turistinį patrauklumą, nusipirkau keturias dieviškai austų ir siuvinėtų audinių plokštes - turkio, žalios ir violetinės spalvos ir turėjau porą kelnių. Jie kainuoja 60 USD, o tai yra maždaug mėnesinis audėjo atlyginimas.

Kaip ir viskas Gvatemaloje, taip ir čia yra politika. Ar majų moterys audtų ir vilkėtų savo huipilines palaidines ir sijonus, jei jos nebūtų buvusios ekonomiškai atstumtos per šimtmečius? Ar, turėdami pinigų Levi ir Patagonia striukėms, jos taptų mažiau prispaustos, bet ir mažiau tinkamos mano voyeuristiniam malonumui. ? Straipsnyje prieš dvejus metus „Times“ literatūros priedas, Kennethas Andersonas pastebėjo, kad asortimento doleriai ir ne pelno organizacijos, kurios dabar dirba siekdamos padėti Gvatemaloje, majus pavertė „turistams draugiškais audėjais ir amatininkais“. Yra daugiau nei tam tikra tiesa. Tačiau faktas lieka faktu, kad Gvatemaloje moterys gali uždirbti kur kas daugiau pinigų, pardavinėdamos austi drabužius, nei jos gali skinti kavos pupeles. Be turistų iš Europos ir valstybių, šalies padėtis būtų daug blogesnė nei dabar.

Pavyzdžiui, Carmen Giuliani turi aukštos klasės parduotuvę Antigvoje, pavadintą „Loom Tree“. Gimtajame Italijos mieste Modenoje, įsimylėjusiame Gvatemalos 15, ji įdarbina 45 audėjus iš visos šalies, kurie siūlo unikalius rafinuotų audinių dizainus, kurie patrauklūs tarptautinei klientų grupei, įskaitant, pasak jos, popiežių. Jos darbuotojams sekasi. Vienas, kuris gamina atsargas, uždirba pakankamai, kad galėtų pastatyti namą, nusiųsti savo vaikus į kolegiją ir pradėti savo nedidelį verslą.

„Jei ketini būti čia, tau geriau būtų gera priežastis“, - sakė tėvas Gregas Schafferis. Nuo 1963 jis valdė parapiją San Lucas Tolim? N ir buvo maždaug tada, kai tėvas Stanley Rotheris, vyriausybės pavadintas komunistu, buvo nužudytas 1981 per sukarintos mirties būrį netoliese Santjago. Per pastaruosius kelerius metus Schafferis pradėjo verslą, kad padėtų vietos gyventojams parduoti kavą, kurią jie renkasi ir kepa patys. Jo pastangų dėka San Lucas Tolim? N turi sveikatos kliniką ir ligoninę bei neinstitucinę privačią mokyklą be mokslų. Jis taip pat yra įsigijęs žemės, ant jos pastatęs būstą ir atidavęs kaimiečiams.

„Viskas prasideda nuo kažkokios žemės ir namo“, - jis papasakojo man per pietus savo triukšmingoje parapijos salėje, kur spardėsi amerikiečių savanoriai. Kalbant apie rinkimus, jis nebuvo patenkintas, kad FRG laimėjo tiek daug mažų miestelių. „Tačiau buvau maloniai nustebintas, kad smurto nebuvo tiek, kiek buvo“, - sakė jis. "Aš esu tas žmogus, kuris bet ką sužavės kaip viltingas".

Ir kodėl gi ne? Nepaisant visų, atrodo, neišspręstų klausimų, šiandien Gvatemaloje sunku nematyti vilties kurstymo. Tai galite pamatyti balsavimo kabinose. Tai galite pamatyti tradiciniame pasididžiavime, kurį gyventojams sukėlė kolegė majų Rigoberta Mench ?, kuri 1992 laimėjo Nobelio taikos premiją, parašiusi autobiografiją, galingai (ir pasirodo šiek tiek netiksliai) pavaizdavusi žiaurumus, su kuriais susidūrė jos šeima. Tuo tarpu aplink Quetzaltenango, vakarų aukštumų miestą, „Habitat for Humanity“ ką tik baigė statyti savo 15,000th namą. Antigvoje „El Sitio“ menų centras stengiasi užpildyti kultūros spragas. „Majai turi savo kalbėjimo būdą, - sakė Ramelle Gonzales, neseniai ten įrengusi parodą, - ir mes turime klausytis“.

Po savaitės kelionių, taip tamsiai nuspalvintų politikoje (tai yra, maždaug per pastaruosius 600 metus), aukšti Tikalio griuvėsiai buvo tokie raminantys, kaip įkvepiantys. Ten, plokščiame Petnino regione, šiaurėje, netoli nuo Belizo, per miglą skraido skiauterės, kurios šaukiasi beždžionių. Tikalyje, kuris reiškia „dvasių vietą“, majai be trikdžių valdė savo žemę, statydami piramides ir šventyklas, kurios vis dar iškyla virš 30 aukščio pėdų aukščio miško baldakimo.

Tą dieną, kai atvykau, lijo ir lankytojų buvo nedaug. Jie atrodė keistai nuolankūs ir pagarbūs - dažniausiai europiečiai, kurie, mano kelionių vadovo teigimu, labiau vertina kultūros istoriją nei amerikiečiai. Aš buvau viena ir vėl vedžiau savo vidinę Poliananos veidą, labiau pritaikytą estetikai nei tikrovei, tą, kuris pirmąją mano naktį Antigvoje galėjo pasidžiaugti tuo malonumo burbulu kaip nieko nežinantis turistas. Čia pastarosios dienos pasaulis dar kartą ištirpo.

Manoma, kad prieš 1,500 metus apie 100,000 žmonės gyveno Tikalyje - metropolyje, kuris apėmė beveik 20 kvadratines myles. Jei architektūros buvimas, sudėtingas drėkinimas, rašymo sistema ir pradinis mokslas yra aukštosios civilizacijos etalonas, tada Tikalis tinka apibrėžimui. Jos mūriniai pastatai konkuruoja su senovės Egipto pastatais. Vienuoliai pastatai, išgelbėti nuo džiunglių gniaužtų per pastaruosius 50 metus, nutildė mano sielą.

Tiesa sakant, tai, ką pamačiau kitą dieną, „Palacio Nacional“ aikštėje, pagrindinėje Gvatemalos miesto aikštėje, radau dar labiau įtikinamą. 1939 pastatytas puošnus ir monumentalus vyriausybės pastatas dabar yra muziejus. Jame yra Ispanijos kolonijinio stiliaus mediniai raižiniai. Tačiau jame taip pat yra aukšti vitražai (atstatyti po devyniasdešimtojo dešimtmečio sprogimo), kuriuose dominuoja majų vaizdai. Jame yra siena, ant kurios yra paveikslas, vaizduojantis Don Kichotą, šalia sienos, vaizduojančios sceną iš „Popol Vuh“, majų Biblija. Čia taip pat eksponuojami plakatai, viena iš daugelio vykstančių šiuolaikinių parodų iš „Myrna Mack“ fondo. Ant vieno plakato pavaizduotas pieštukas su užrašu NEIŠKANDAMI PASTABOS, BET GALIME brėžti šalia jo parašytą ateitį. Netoliese centriniame kieme kukliai sėdi bronzinė sintetinių ginklų skulptūra, sujungta kartu. Šios skulptūros viršuje rankoje yra viena šviežia balta rožė. Jis keičiamas kasdien, švelnus vilties simbolis.

TACA siūlo tiesiogines paslaugas Gvatemalos miestui iš JFK; Amerikietis skrenda per Dalasą ir Majamą. Sostinė nerekomenduojama ilgesnėms viešnagėms, tačiau nepraleiskite „Palacio Nacional“ muziejus („Calle 6“ ir „Avda“. 6; 011-502 / 253-0748). Norėdami užsisakyti ekskursiją, pabandykite Pageidaujami nuotykiai (800 / 840-8687; www.preferredadventures.com) arba Gvatemalos viduje, „Clarko turai“ („011-502“ / „470-4700“; www.clarktours.com.gt).

Antigva

KUR APSISTOTI
Viešbutis „Casa Santo Domingo“ Buvęs vienuolynas su baseinu ir restoranu. DVIGUBAI NUO 120 USD. 28 CALLE 3 E .; 011-502 / 832-0140; www.casasantodomingo.com.gt

Posada del? Ngel Tai labai mažas ir labai prabangus svečių namas, kuriame prezidentas Clintonas apsistojo 1999. DVIGUBAI NUO 175 USD. „24A AVDA“. 4 S .; 011-502 / 832-5303; www.posadadelangel.com

KUR valgyti
Mes? N „Panza Verde“ Aukščiausiosios Gvatemalos vidurinės klasės favoritas. VAKARAS DVIEM 50 USD. „19 AVDA“. 5 S .; 011-502 / 832-2925

El Sereno Buvusi 16-ojo amžiaus rezidencija su lauko pietumis. VAKARAS DVIEM 40 USD. „16 AVDA“. 4 N .; 011-502 / 832-0501

KUR PARDUOTUVĖS
Kūčių medis Platus vietinių audimų pasirinkimas. „7 AVDA“. 5 S .; 011-502 / 832-3179

„Centro de Textiles“ Drabužiai iš visos šalies, didžiąją jų dalį pasiūlė moterų kooperatyvai. „29 AVDA“. 5 N .; NĖRA TELEFONO

Atitl ežeras?

KUR APSISTOTI
„Casa Palop“? Puikus nedidelis viešbutis15 minučių šalia Panajachel. DVIGUBAI NUO 165 USD. KM 6.8, CARRETERA SANTA CATARINA PALOPO; 011-502 / 762-2270; www.casapalopo.com

Viešbutis „Atitl“? Puikus senas standartas su ežero pakrante. DVIGUBAI NUO 132 USD. FINCA SAN BUENAVENTURA, SOLOLA; 011-502 / 762-1441; www.hotelatitlan.com

Vila „Santa Catarina“ Nekaltas, kuklus viešbutis su dideliu baseinu prie „Santa Catarina Palop“ ?. DVIGUBAI NUO 70 USD. 011-502 / 334-8136; www.villasdeguatemala.com

KUR PARDUOTUVĖS
Chichicastenango rinkos dienos yra sekmadienis ir ketvirtadienis; Sololyje? Jie yra antradienis ir penktadienis.

Tikalis

Gidus galite išsinuomoti savo viešbutyje arba nusipirkti žemėlapį ir patys pasivaikščioti. Griuvėsiai atviri nuo aušros iki sutemos.

KUR APSISTOTI
„La Lancha“ kurortas Pranciškus Fordas Coppola neseniai nusipirko šį atokų džiunglių turtą virš Lago de Pet? N Itz ?. DVIGUBAI NUO 95 USD. 800 / 746-3743 ARBA 011-501 / 824-4912; www.blancaneaux.com

„Camino Real Tikal“ Pusvalandis nuo Tikalo griuvėsių, iš kurių atsiveria nuostabūs vaizdai. DVIGUBAI NUO 110 USD. 011-502 / 926-0207; www.caminoreal.com.gt

KELIONĖS PATARIMAI
Keliaujant Gvatemaloje gali būti pavojinga tamsiu paros metu. Taip pat įprasta prieš fotografuojant žmones paprašyti leidimo.

„Mes? N Panza Verde“ restoranas

El Sereno

„Camino Real Tikal“

„La Lancha“ kurortas

Šis džiunglių viešbutis tikrai turi kilmę: tai vienas iš prabangių Lotynų Amerikos rekolekcijų Pranciškaus Fordo Coppolos. Bėgant metams garsus vyndarys (ir apdovanojimus pelnęs režisierius) atidarė ar įsigijo slėptuvių kai kuriose mėgstamiausiose vietose: Belize, Buenos Airėse ir čia, šiaurinėje Gvatemaloje. Sakoma, kad La Lancha yra jo mėgstamiausia ir dėl geros priežasties. Patekę į atogrąžų miškus, kuriuose pilna beždžionių ir tukanų, 10 šiaudinių stogų kasas puošia senoviniai Gvatemalos baldai ir spalvingi, vietoje pagaminti rankdarbiai. Dėka Gvatemalos restorano po atviru dangumi ir suskirstyto lygio baseino, keliautojai gali įsivaizduoti, kad jau atvyko įsikurti. Bet ramus „Pet? N Itz“ ežeras? puikiai tinka ekskursijoms baidarėmis ir baidarėmis, o triukšmingas salų miestelis Floresas yra trumpas lancha kelionė toli. Be to, čia yra istorinis Tikalis - ideali dienos kelionė.

Vila „Santa Catarina“

Viešbutis „Atitl“?

Įsikūręs ant buvusios kavos plantacijos, šis perpildyto turizmo stotelėje įsikūręs motelis pervadintas į nakvynės vietą Panajachel mieste, kuri, be abejo, vis dar yra perpildyta turistų stotelė. Tačiau „Pana“ taip pat yra prieigos taškas visiems Atitlano ežerams - tai krištolinis vulkaninis ežeras Gvatemalos aukštumose, apsuptas kaimų, į kuriuos patenka tik vandens taksi, o viešbutis „Atitlan“ yra absoliutus geriausias atspirties taškas šioje stebuklingoje vietoje. Jos ežero pakrantėse apsodinti vešliais angliško stiliaus rožių, hibisko, buganvilio 25 spalvų sodais ir kai kuriomis 250 paukščių rūšimis, įskaitant povus ir besikalbančias papūgas. Išskirtiniai „140“ kambariai yra linksmi raudonos ir apelsininės spalvos, su dažytomis židiniais, drožinėtais medžio virveliais ir tekstilės gaminiais, kuriuos gamina amatininkai iš įvairių vietinių genčių. Begalinėje sūkurinėje vonioje vandens pakraštyje yra žudikų vaizdai iš dviejų ežero pakrančių vulkaninių viršūnių.

„Casa Palop“?

Posada del? Ngel

Viešbutis „Casa Santo Domingo“

Ilgai pasirinkta prabanga Antigvoje - iš dalies dėl inercijos, tačiau daugiausia dėl to, kad ji verta dėmesio - šiame 16-ojo amžiaus vienuolyno viešbutyje yra atskiri 129 kambariai, kolonijinio meno muziejus ir archeologinis centras. Pirmą kartą atvykę svečiai yra linkę padaryti pertrauką komplekso akmeniniuose koridoriuose, kad grožėtųsi medinėmis sijomis ir vingiuotų apie religinių statulų taškais pažymėtus kiemus, kurie yra vieni geriausiai išlikusių kolonijinės architektūros pavyzdžių UNESCO saugomame mieste. Net pagrindiniai kambariai, kadaise buvę vienuolių kvartalai, yra pernešamieji potvyniai, ant kurių akmeninių židinių yra antikvariniai baldai ir 17 a. Aliejaus paveikslai. Pjaustant dažus, apsilankymas ekskursijų grupėse ir neskubus aptarnavimas nedaug sumažina „Casa Santo Domingo“ stebuklą.