Kodėl Žiema Yra Pats Geriausias Laikas Apsilankyti Bavarijoje

Ant aukščiausio Vokietijos kalno Zugspitze yra stebėtinai padori šnicelis. Taip pat yra požiūrių, keičiantį gyvenimą. Stovėdamas ant ledyno, slidinėjimo miestelio Garmisch-Partenkirchen beveik 9,000 pėdomis žemiau manęs, aš pažvelgiau į tai, kas primena Alpių ežerą, bet iš tikrųjų buvo debesies viršus. Pririštas prie mano riešo buvo kamanas, mano gėdos įrankis ir galutinis apreiškimas.

Pagrindinė mano kelionės į šią Bavarijos dalį, didelę valstybę, užimančią Vokietijos pietryčių kampelį, priežastis buvo sudominti smalsuolius. Ilgus metus aš nekantravau susigrąžinti skubėjimą, kurį patyriau būdamas vaikas, Maskvoje, riedėdamas žmogaus sukurtu grioviu priešais mūsų Kubos raketų krizės epochą. Ir nors dauguma amerikiečių rogių sportą laiko vaikų pramoga - kaip keista kaip sniego angelai ir karšta kakava - aš perskaičiau, kad Vokietijoje tai buvo teisėtas suaugusiųjų žiemos sportas. Anot Vokietijos „Bob & Sled“ federacijos, šalyje gyvena apie šimtas konkurencinių klubų, turinčių 6,500 narių.

Draugą Paulą Boyerį buvau pasiėmęs kaip draudimą išbrinkti. Niujorko vyno pramonės veteranas padarė malonų kelionių kompanioną, turėdamas keletą esminių savybių, kurių man trūko: fizinės drąsos, lengvo bendravimo ir meilės vairuoti nesaugiu greičiu. Kai aš Pauliui patikėjau, kad turiu antrų minčių apie kylantį Alpėse, kad galėčiau sėsti ant medinės raketos ir pasinerti į ledinę bedugnę, jis nusijuokė ir pasakė, kad tai skamba „visiškai rad“.

Į Miuncheną, didžiausią Bavarijos miestą, buvome atvykę savaite anksčiau. Išlipę iš U-Bahno stoties, atsidūrėme netoli ikoninių gotikinės katedros Frauenkirche bokštų su kupolu. Mes buvome liūties viduryje, ir trys moterys iš geltonųjų lietaus pončų giedojo skubioje scenoje, kad niekas jų nepatektų. Man prireikė akimirkos, kai atpažinau žodžius Johnny Casho „Ugnies žiedui“. Praėję šią keistą pramogą mes patraukėme į tradicinę medžio drožlių smuklę „Nnrnberger Bratwurst Gl? Ckl am Dom“, kad išdžiūtų prie židinio ir išmėgintume vieną iš Bavarijos kultūros šlovių. „Nnrnberger bratwurst“ yra kiaulienos dešrelė, kurios dydis yra maždaug amerikietiškų pusryčių, kurios kepamos per siautėjantį buko medienos ugnį. Remiantis kai kuriais neeleuropietiškais dešrų košėmis, Gl? Ckl tarnauja platoniškam Nnbergerio idealui - kas Fauchon Paryžiaus Place de la Madeleine aikštėje yra macaronui, o Yonah Schimmel Niujorko Rytų Houston gatvėje - bulvių ir grybų knish.

Pirmojo aukšto valgykloje mes sėdėjome šalia vyrų lederhosenuose, kojinėse su kelnaitėmis, striukėse su palaidinukėmis ir plunksnomis bei alavo segtukais dekoruotose skrybėlėse iš veltinio - skrybėlėje, kurią mes susidurtume kiekvienoje gėrimo įstaigoje, kurią aplankėme Bavarijoje. „Sveiki atvykę į mūsų keistą kraštą“, - sušnibždėjo Willibaldas Baueris, draugas, kilęs iš Miuncheno ir gaminantis geriausius pasaulio rekordininkus keliose apylinkėse. Dirbdami trumpus savo akinius su „Helles“ - lengvu, traškiu Miuncheno gimtadieniu - mes paklausėme Bauerio, senos vietinės šeimos produkto, kuo bavariečiai išsiskyrė iš kitų vokiečių. - Nepasitikėjimas niekuo, išskyrus mūsų kaimynus, - atsakė jis ryškiai. "Be to, bavarai geria daug alaus, o alus daro jus sentimentalius". Kaip tik tada grupė lederhosen susirišo rankas ir pradėjo vainikuoti šonkaulio liaudies baladę plačia, nuobodžia vibracija.

Po pietų išvykome į Tegernsee - ežerą, apsuptą snieguotų Alpių, kuris yra populiarus pabėgimas Miuncheno gyventojams. Valandą per pietus važiuojantis automobilis gyvavo palei šienaujamus laukus, išklotus Liliputijos tvartų ir tolimų papėdėmis. Ilgiausias šalies natūralus kamanų maršrutas vingiuoja aukštai virš Tegernsee, 5,650 aukščio kalno, vadinamo Wallberg, šlaite. Ant autofurgono mikroautobusas, vežantis šešių asmenų šeimą, plakė pro mus taip greitai, kad, palyginus, pajutome, kaip važiuojame ant šieno preso.

Iš kairės: gondola veža keleivius į populiariausios slidinėjimo ir rogių traukimo vietos Zugspitze viršūnę Bavarijoje; lankytojai atsipalaiduoja ant Valbergo šlaitų, kuriuose gyvena ilgiausias natūralus rogių trasa Vokietijoje. Kristianas Kerberis

Ežero pietiniame krante mūsų laukė šiuolaikinis viešbutis „Bachmair Weissach“, papuoštas tradicinės medžioklės namelio raudonmedžio ir elnių kaukolėmis. Vienas iš restoranų, kuriame specializuojasi fondiu; pašalinta iš kičinės 1970 reikšmės, kurią ji turi Amerikoje, fondue padarė daug prasmės. Pirmąją vakarienę praleidome Vokietijoje, panardindami šakutes duonos, kepalų ir supjaustytų figų į puodą su įkyriu „Bergk? Se“ - kalnų sūriu - ir išplovę jį stiklinėmis šalto „Sylvaner“.

Kitą rytą leidomės į kelionę po Tegernsee per žemų namų kaimus su gėlėmis dekoruotais balkonais. Bad Wiessee mieste sustojome papietauti „Fischerei“ restoranėlyje - medinėje konstrukcijoje, pastatytoje prie dviejų vonių, naudojamų šampanui atšaldyti. Gražus trisdešimties daiktų savininkas Christoph von Preysing atkreipė dėmesį į žvejybą, kurią jis vykdė per ežerą. Tai buvo rimtai gardaus char, kurio jis patiekė trimis būdais - salotos, kaip ikrai, ir visa subtiliai rūkyta filė kilmė. Vėliau kaime, vadinamame Tegernsee, priešingame krante, mes pritaikėme minkštosios bandelės dydžio sviesto spalvos duonos bandelę su pievagrybių padažu ir vietinį pilsnerį Herzogliches Brüssel Berger Tegernsee, kaverninėje alaus salėje, esančioje buvęs benediktinų vienuolynas. Šimtai vietinių gyventojų, kasdienių kelionių dalyvių iš Miuncheno ir tolimesnių turistų valgė ir gėrė gyvo pučiamųjų orkestro garsus, o padavėjos, pakrautos su laužų plokštelėmis ir „Laugenbrezeln“ krepšeliais, tradiciniais skiediniais, pagamintais su šarmu ir druska, mirgėjo tarp stalai.

Tą popietę mes sužinojome, kad turėsime atidėti vilkikų vedimą - dėl netikėtai šiltų orų daug sniego nutirpo, o vilkikų bėgiai buvo uždaryti. Mes vis tiek gondola važiavome į Valbergo viršūnę. Žemiau mūsų ežeras ir aplinkiniai kaimai atrodė kaip pavyzdinis geležinkelio kraštovaizdis; pasakojimų viršūnės už mūsų pasitraukė į Austriją.

Remiantis smarkiai kintančia penkių dienų prognoze, vienintelė vieta Vokietijoje, kurioje mes tikri radome keliones rogutėmis, buvo „Zugspitze“ viršuje, kur trasos veikia ištisus metus. Važiavimas ten nuvežė mus prie Isar upės, kuri švytėjo tokiu šviečiančiu akvamarino atspalviu, kad susimąstėme, ar jis pritvirtintas povandeniniais žibintais, o praeityje Karwendel - gamtos draustinyje, kurio dydis yra maždaug Čikagos dydis. Nešvarių uolų sienų kraštovaizdis, apjuostas tvirtomis pušimis ir sniegu, privertė prisiminti Ričardo Wagnerio, kuris laimingiausius savo metus praleido Bavarijoje, mitologines operas.

Turėdami mintį apie istoriją ir Daso Rheingoldo apžiūrą išsinuomotame BMW, Paulius ir aš nusprendėme netikėtai nuvykti į Linderhofo rūmus, mėgstamus Wagnerio globėjo, karaliaus Liudviko II, namus. Gražus ir aukštas „Swan King“, kaip buvo žinomas, mėgavosi iš anksto nepranešusiomis kelionėmis į kaimą ir pristatydamas sutiktus ūkininkus dosniomis dovanomis. Kai kurie vietiniai gyventojai vis dar nurodo jį Bavarijos tarme kaip Unser Kini - Mūsų karalius. Europos monarchams einant į pabaigą, Liudvikui buvo kuo linksmiau.

Iš kairės: Garmišo-Partenkircheno gyventojas tradicine Bavarijos apranga; viršuje Zugspitze, aukščiausia Vokietijos viršūnė ties 9,718 kojomis. Kristianas Kerberis

Linderhofas atrodo kaip susitraukęs žemyn Versalis, persodintas į atokų kalnų slėnį. Netikėtai gardūs rūmai prie gegnių užpildyti kelių rūšių marmuru, Meisseno china, dramblių dramblio kaulo dramblio kaulu ir pakankamai aukso lapeliu, kad pagyvintų regioninį oro uostą. Ryškiausias jo bruožas yra pietų stalas, kuris buvo pastatytas su maistu ir vynu požeminėje virtuvėje ir keliamas gerve į aukščiau esantį kambarį, kur Liudvikas mieliau valgydavo vienas. Vėliau jis kartais priartėjo prie „Venus Grotto“ - žmogaus sukurto stalaktito urvo su požeminiu ežeru, nutapyto taip, kad atrodytų kaip Wagnerio „Tanno“ vartotojo scena. Ten Bavarijos karalius buvo eiliuotas paauksuota jūros kriauklės valtimi, o vienas iš pirmųjų elektros generatorių Europoje sienas apšvietė kitomis spalvomis.

„Schloss Elmau“, mūsų viešbutis ir namų bazė šalia Zugspitze ateinančioms keturioms dienoms, pasirodė vienodai nuostabūs. Jis stovi kalnų slėnyje, kur Liudviko žirgai sustojo prie vandens pakeliui į savo medžioklės namelį vienoje iš netoliese esančių viršukalnių. Tai didžiulė, siaučianti konstrukcija, įtvirtinta romėnų bokštu, tačiau mūsų kambariai buvo įsikūrę naujesniame, posherio pastate, vadinamame „Retreat“. Kai mes prisitraukėme, jauna moteris tamsiame kostiume artėjo prie mūsų automobilio ir aristokratišku Londono akcentu tarė: „Sveiki, pone Halberstadt“. Ji nuvedė mus į erdvią bendrą erdvę, apipjaustytą tamsia mediena, užpildytą kiniškais gobelenais, kietų viršelių knygų lentynomis ir tiksliai paruoštais prožektoriais, tada ant denio su vaizdu į kalną, iškilusį į debesis. Kai manęs paklausė apie registraciją, mūsų gidas informavo mane, kad Elmau Schloss mieste nėra nieko tokio įprasto, koks yra registracija, ir kad mes galime būti kviečiami bet kada eiti į savo kambarius.

Iš kairės: vienas iš trijų „Zugspitze“ bėgimo takelių; svečių kambarys „Schloss Elmau“ - prabangiame viešbutyje pietų Bavarijoje. Kristianas Kerberis

Mano minusas pasirodė besisukantis komplektas su balietiškais ir indiškais akcentais, diskretiškais judesio jutiklio žibintais ir 270 laipsnio oru. (Vėliau sužinojau, kad kai Schlossas surengė G7 viršūnių susitikimą 2015, mano apartamentus užėmė Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe.) Nepaisant prabangių kambarių ir daugybės restoranų, saunų bei šildomų baseinų, Schloss suvaldo triuką. pasirodyti nei draudžiantis, nei linksmas. Studijuoti, bet atsitiktiniai prisilietimai - stalo žaidimų lentyna, dailių knygų krūvos su dėvėtais stuburomis - panaikina supratimą apie nepriekaištingą, daug darbo reikalaujančią paslaugą, vykstančią tiesiog iš akių.

Kaip paaiškėjo, knygos, kurias mačiau visur, buvo daugiau nei afektas. Schlossą sudaro trys privačios bibliotekos ir didelis knygynas. Pastarąjį dirba Ingeborgas Prageris, mažametė septynmetė raudonojo vyno ir cigarečių mėgėja, kurios pagrindinė funkcija „Schloss Elmau“, kiek aš galėjau pasakyti, buvo įtraukti svečius į pokalbius apie knygas. Kitur keliose salėse per metus vyksta daugiau nei 220 klasikinių ir džiazo muzikantų pasirodymai, kai kurie visame pasaulyje žinomi. Kultūros programoje taip pat yra intelektualiniai simpoziumai, skaitymai ir mistifikuojantys renginiai, tokie kaip Billas Murray'as, deklamuojantis Emily Dickinson ir Walt Whitman eilėraščius, lydimas styginių trio.

Apie netikėtą vietos istoriją sužinojau iš jos savininko Dietmaro Milero-Elmau. Schlosas buvo jo senelio Johaneso Milerio, protestantų teologo ir perkamiausių filosofinių ir dvasinių traktatų autoriaus, lerva. 1914 finansuotas grafienės, kuri žavėjosi Milerio mokymu, ji buvo skirta kaip trauktis lankytojams, kad peržengtų savo ego, vaikščiodami gamtoje ir energingai šokdami pagal klasikinę muziką. Galiausiai Milerio filosofinį palikimą suklaidino jo vokalinis susižavėjimas Hitleriu, o po karo Šlosas tapo Amerikos karo ligonine, o vėliau žydų, nukentėjusių nuo nacių režimo, sanatorija. Kai Mileris-Elmau perėmė turtą, kurį jo šeima tvarkė kaip vos pelningą viešbutį, jis pamatė jį kaip albatrosą. „Bet galiausiai susidomėjau viešbučiais“, - pasakojo jis. Šiandien Schloss atspindi jo daugybę keistų ir griežtų minčių apie svetingumą, miestą ir kultūrą.

Iš kairės: Mizu, viešbutyje „Bachmair Weissach“ keptas ėriuko balnelis su spanguolių padažu; vaizdas į Rottach-Egern kaimą iš Tegernsee ežero. Kristianas Kerberis

Mūsų laukė kiti žvilgsniai. Įsikūręs 20 minutės kelio automobiliu, Garmišas-Partenkirchenas yra nuostabus miestas, labiausiai žinomas dėl 1936 žiemos olimpinių žaidynių. Jame vyrauja grėsmingai atrodantis stadionas, apsuptas monumentalių sportininkų skulptūrų. Laimei, ne viskas niūri. Vieną naktį mes nuvykome ten pavakarieniauti į „Husar“, kur Paulius ir aš padarėme trumpą neįmanomai lengvos veršienos šnicelio ir putpelių mišrainę su burokėlių carpaccio, kurią paruošė virėja Verena Merget. Jos vyras Christianas išnaikino vieno vynuogyno sausą Riesling iš Schlossgut Diel Nahe, kuris skonis kaip kalkių ir kvarco dulkių kokteilis. Tada jis atidarė kitą.

Ryte nuvykome į Zugspitzę, radome mašiną, laukiančią mūsų už Retreat. Garmiše mes stovėjome prie nepaprastai greitos gondolos, kuri mus nukreipė į Zugspitze viršūnę beveik vertikaliu nuolydžiu; mažesnis keltuvas atvedė mus prie ledyno. Įrangos nuomos prekystalio niūrus vyras man juokingai atrodė, kai paprašiau medinės rogės. „Tik nėščios motinos tuos nuomojasi“, - niurzgėjo jis su diakritine angliška kalba, tada atsiduso, kai paprašiau šalmo. Paulius ir aš įžengėme į ploną orą, vilkdami mažus plastikinius vežimėlius. Ant sienos esanti schema paaiškino, kad jūs juos vairuojate pasilenkdami ir nuleisdami snaigę koja. Tai atrodė pavojingai nesąžininga.

Pirmąjį bėgimą lėkiau žemyn švelniu šlaitu, pasilenkdamas iš vienos pusės į kitą ir pagaliau priėjęs prie negražios stotelės apačioje. Nuvaliau sniegą nuo veido ir atsiklaupiau. Po kelių nusileidimų pradėjau kabinti vairą už kampų ir pajutau džiaugsmingą dilgčiojimą saulės rezginyje, kurį prisiminiau iš savo vaikystės.

"Jūs žinote, kad tai yra vaikiško šlaito tiesumas?" Paulius pasakė. Jis laukė manęs viršuje, piktai šypsodamasis. Šalia jo esančiame ženkle buvo moters ir mažo vaiko brėžinys ant rogių.

Trumpam pėsčiomis, suaugęs nuolydis pasuko beveik tiesiai žemyn, o paskui pasisuko iš akių. Kol aš baisiai švilpavau, vyras su akiniais ir žaliuoju parku užlėkė ant vėžimėlio ir pasitraukė. Pirmojo nusileidimo pabaigoje vėžlys išėjo iš po jo ir nusileido ant gretimo šlaito, beveik ištraukdamas slidininkų grupę. Žmogus sustojo ant nugaros susitraukusiomis galūnėmis, atrodydamas kaip paplūdimio žvaigždė. Pažvelgiau į Paulių.

- Eime, - tarė jis, - tai bus nuostabu! Aš ieškojau savyje, bet gavau tik liūdesį, galutinį ne. - Tavo netektis, bičiuli, - tarė Paulius ir numušė šlaitą. Stebėjau, kaip jo striukė mažėja, kai jis švilpavo iš akių. Kaip tik tada gailėjausi pakviesti jį. Aš susikandžiu lūpą ir gėdingai atsitraukiau. Neilgai trukus pamačiau Paulių einantį link manęs, rankos ištiestos triumfuojant. „Į slidinėjimo keltuvą įmetiau piktžolių“, - sušuko jis.

Mes sutarėme susitikti vėliau ir aš galvojau atgal prie vaikiško šlaito, traukdamas rogutę. Saulė sušildė mano veidą ir priešais mane atrodė, kad sniegas susilieja su dangumi, todėl atrodo, kad vaikštau ant pasaulio stogo. Netrukus pakilo ir mano nuotaika. Supratau, kad rogėmis noriu išlikti vaikystėje, kur galėtų toliau dainuoti savo nostalgišką dainą. Kaip karšta kakava ir tonzilitas, tai buvo kažkas geriau palikta praeityje. Kūdikio šlaito viršuje atsisėdau ant rogutės ir pastūmiau žemyn nuo kalno. Iki to laiko, kai patekau į apačią, mano veidas buvo tinkuotas sniego, aš radau tai, ko aš ieškojau.

Kaip ištirti Bavariją

Vykstu ten

Šis Vokietijos kampelis garsėja viduramžių kaimais, pasakų pilimis, gardžiu maistu ir laisvalaikio pramoga - ypač traukia žiemą. Norėdami ten nuvykti, skriskite į Miuncheną, valstybės sostinę, kur galite išsinuomoti automobilį ir savo tempu ištirti vaizdingus regiono kaimo kelius.

Viešbučiai

Viešbutis Bachmair Weissach: Šis valandą į pietus nuo Miuncheno įsikūręs patogus kurortas turi „Zen-meet-Hunting-Lodge“ atmosferą, keletą gerų restoranų ir nuostabų kalnų vaizdą. Nuosavybė suteikia lengvą priėjimą prie slidinėjimo ir rogutėmis ant Wallberg. Dvigubai nuo $ 302.

Schloss Elmau: Šis puikus viešbutis, paslėptas Alpių kalnų slėnyje maždaug valandą į vakarus nuo Bachmairo Weissacho, yra nepaprastai išskirtinis Bavarijos potyris. Dienos koncertai, daugybė kurortų, devyni restoranai ir knygynas, esantis patalpose, yra tik dalis istorijos. Dvigubai nuo $ 522.

restoranai

„Fischerei“ restoranėlis: Nepriekaištingos vietinės jūros gėrybės buvo patiekiamos ant Tegernsee krantų. Įvedimas $ 11– $ 39.

Herzogliches Br? Ust? Berl Tegernsee: Buvusiuose vienuolyne esančioje alaus salėje ši vieta negali būti nugalėta dėl savo „Laugenbrezeln“ - tradicinių skiedinių ir druskos pagamintų skiedinių ir stebinčių žmonių. Įvedimas $ 8– $ 15.

Luce d'Oro: „Schloss Elmau“ „Michelin“ žvaigždute pažymėtame restorane patiekiamas rafinuotas, tačiau lengvai prieinamas maistas, šalia kolosalus vyno sąrašas. Įvedimas $ 26– $ 57.

N? Rnberger Bratwurst Gl? Ckl am Dom: Mėgstama įstaiga, garsėjanti mediena keptomis „Nnrngerger“ dešromis ir šviežiu „Helles“ alumi - su d? Cor, atrodo, nepakitusiu nuo karaliaus Liudviko II laikų. Įvedimas $ 8– $ 32.

Restoranas: Šiame dangaus mėlynumo name, apdengtame 200 metų freskomis, virtuvės šefė Verena Merget skoningai gamina Bavarijos maisto gaminimo poras puikiai su gėrimų programa giliuose vokiečių vynuose. Įvedimas $ 23– $ 46.

Restoranas? Berfahrt: Vieninteliame Bavarijos „Michelin“ trijų žvaigždučių restorane moderniame valgomajame galėsite mėgautis regionų įtaka. Paragavimo meniu nuo $ 266.

Veikla

Linderhofo rūmai: Nors populiariosios Veneros grotos nėra atkuriamos, ekstensyvūs oficialūs sodai, supantys šią rokoko 19-ojo amžiaus skulptūrą Bavarijos Alpėse, yra tokie pat patrauklūs kaip ir kambariai viduje. Bilietai nuo $ 10.

Valbergas: Be ilgiausio riedulio trasa Vokietijoje, iš šio kalno atsiveria nepakartojami vaizdai į žemiau esantį miestą ir ežerą. Mėgaukitės Alpių panoramomis bet kuriuo metų laiku. Kelkite bilietus nuo $ 12.

„Zugspitze“: Beveik 10,000 pėdų aukštyje virš jūros lygio esanti aukščiausia šalies viršūnė ištisus metus leidžiasi važiuoti ant natūralaus sniego - taip pat įrangos nuoma, kaimiški restoranai ir daugybė patogumų. Kelkite bilietus nuo $ 52.