Kodėl Turėtumėte Rezervuoti Kelionę Į Palermą Dabar, Prieš Tai Atlikdami Likusį Pasaulį

Ankstyvas vakaras: puikus laikas pasivaikščioti po Palermą centro storico. Aštuoniolikto amžiaus palecai iškloti gatvėmis, jų langus įrėmino baroko akmenukų griozdai ir plytos. Vieni buvo visiškai ištuštėję, kiti gyvi, nes garsus darbininkų darbas sugrąžino jų valstybingumą. Iš dulkėmis uždengtų šaligatvių bažnyčios išaugo iš gausybės raižytų dekoracijų. Mano partneris Matthew ir aš įžengėme į „Oratorio del Rosario di Santa Cita“ vidų, o mus pasveikino Giacomo Serpotta sukurtas rokoko stiuardesio riaušių dalyvis - paleistuvių menininkas, pavertęs šį interjerą religinių pasakojimų teatru, perteikdamas dorybių ir scenos iš „Aistros“ gipso kaip traškūs ir balti kaip karališkos apledėjimo.

Visas Palermas, tiesą sakant, mums atrodė teatras, kiekvienos parduotuvės ar amatininkų studijos langas, pateikiantis dramos momentinį vaizdą: siuvėjas savo dirbtuvėse tempiasi ant mandolinos; konditerijos parduotuvė, kurioje yra marcipanų vaisių; parduotuvė, išklota Padre Pio, mėgstamos kultinės Pietų Italijos figūros, kurią galima atpažinti pagal kumštines pirštines ir rudą kasą, modeliais.

Rugsėjo pradžia - populiari tuoktuvių savaitė Palerme - savaitė, o svečiai su visomis išgalėmis kabėjo už šių įspūdingų baroko bažnyčių ribų ir prieš savo įvairias ceremonijas ragaudavo kavos netoliese esančiuose baruose. (Pasirodo, kaip siciliečių vestuvių svečias, niekas taip stilingai nekabina.)

Kai šviesa ėmė blėsti, atrodė gera mintis sustoti prieš ne vakarienę prieš vakarienę. Mes šokome pro arką siauroje, tamsėjančioje gatvėje, kad rastume kafiją? „Internazionale“: lieknas, vynmedžiais uždengtas kiemas, užpildytas išsklaidytomis lentelėmis, kur mus pasitiko draugiškas sveikinimas iš savininkų, italų menininkės Stefania Galegati ir jos afroamerikietės vyro Darrell Shines. Pora ne tik patiekia puikų kokteilį, bet ir rengia koncertus ir meno dirbtuves maželike serijos kambariuose. Naktį, kai lankėmės, vieta buvo rami, todėl bendravome su Galegati ir Shines, kai jų vaikai aukso vakaro šviesoje šmėkščiojo po kiemą.

Iš kairės: Palermo „Via Orologio“, neseniai pėsčiųjų centro „Storico“ dalis; restoranų stalai, iškloti Trapanio gatvėmis. Simonas Watsonas

Vėliau, būdami alkani (Palerme sunku nesijausti alkani), sustojome prie skylės sienoje, pavadintos Ke Palle, Via Maqueda, kur užsisakėme „arancini“ teniso kamuoliukų dydžio, traškią ir karštą išorėje. , jų vidus sugriūva į skanų baklažanų, ryžių ir sūrio kąsnį. Mes juos valgėme - kartu su kai kuriais Panelle, žemiškos skonio auksinės keptos avinžirnių tešlos aikštės - sėdėjimas ant suoliuko, stebėjimas, kaip berniukų grupė aikštėje žaidžia intensyviai rimtą futbolo žaidimą, jų vartai - fontanas ir bažnyčios vartų rinkinys.

Palerme ne visada buvo taip. Pats faktas, kad mums pavyko pasivaikščioti po miesto centrą, yra jūros pokyčių, atgimimo, kurį lemia nuolatinės, bet sunkiai laimėtos kovos su organizuotu nusikalstamumu, ir atnaujinto miesto kraštovaizdžio įrodymas. Tai, kas prieš maždaug dešimtmetį būtų buvusi šukuosena pasivaikščiojimu siaurų, duobėtų pėsčiųjų takų aplinkoje, apimančiame riaumojantį eismą ir dūmus, yra malonus, pėsčiųjų pamėgtas miestelis, kuriame daugybė pagrindinių gatvių dabar yra restauruoti seni pastatai ir intriguojantis naujas restoranai.

Nesvetingos gatvės buvo tik vienas aplaidumo Sicilijos sostinėje požymis, kurio centrą paliko apleistas dešimtmečių skurdas, vietos valdžios neveikimas ir organizuotas nusikalstamumas - „La Cosa Nostra“ darbas ar Sicilijos mafija. Mary Taylor Simeti, amerikietė, atvykusi į Siciliją 1960 ir pasilikusi, rašė Persefono saloje: Sicilijos žurnalas Palermo bėdų 1980 įkarštyje. Jame autorius pavaizdavo sugriuvusį senovinį pastatą, apimantį miesto centrą, kuriame nuostabus operos teatras „Teatro Massimo“ gulėjo uždaras ir tylus, o, svarbiausia, bendruomenė buvo prakeikta reguliariais mafijos žudynėmis. Garsiausios šio smurto laikotarpio akimirkos buvo magistratų Paolo Borsellino ir Giovanni Falcone nužudymai, abu nužudyti 1992, tiriant La Cosa Nostra. Buvo nužudyta ir daugybė kitų teisėjų - įtraukdami 527 „nekaltų“ ar ne mafijozų sąrašą, siciliečiai, nužudyti nuo pirmosios žmogžudystės, įvykusios 1871, sudarė didžiąją dalį mirčių nuo 1970 pabaigos iki 1990 vidurio.

Kova su mafija buvo ilga ir sunki - ir ji dar nesibaigė. Dabartinis Palermo meras Leoluca Orlando, kuris taip pat pirmininkavo miestui vėlyvajame 1980 ir vėl 90, buvo vienas balsingiausių „La Cosa Nostra“ priešininkų. Šiuo metu dirbdamas kabinete, kuris prasidėjo 2012, jis sutelkė dėmesį į miesto įvaizdžio pavertimą iš organizuoto nusikalstamumo kaitvietės į išorę nukreipiančią bendruomenę, kurioje laukiami ir imigrantai, ir turistai, pagerbiant šios salos istorinę padėtį kaip sankryžą. tarp kultūrų ir žemynų.

Pastaraisiais metais Orlando misijos dalis buvo pagrindinių arterijų pėstieji pėsčiomis; jis taip pat džiaugiasi, kad, kaip teigiama, paskutinis Palermo „Gay Pride“ žygis pritraukė minią 200,000. Aš jį sutikau Piazza Pretorio miesto rotušėje, jo biurų komplektas nuostabiai gležnas su jų „Murano“ stiklo liustra, antikvariatu ir giliai minkštomis sofomis. Jis man pasakė, kad didžiąją 20 amžiaus dalį „Palermas buvo mafijos sostinė. Visame pasaulyje ji buvo žinoma kaip mafijos sostinė. Žodžiai mafija ir Palermas buvo beveik keičiamos. Šioje kėdėje buvo žmonių, kurie buvo mafijos bosų draugai. Tiesą sakant, buvo vienas meras, kuris nebuvo tik mafijos bosų draugas - jis buvo mafijos bosas “.

Iš kairės: svečiai „Teatro Massimo“, restauruotuose Palermo miesto operos namuose; Trapanio gatvėmis. Simonas Watsonas

Tačiau dabar - praėjus ketvirčiui amžiaus po Borsellino ir Falcone žudynių - Palermas buvo pavadintas Italijos 2018 kultūros sostine, pakeitusia savo tamsiąją istoriją ir kurio laimėjimu Orlandas didžiuojasi. Miesto pasiūlymas dėl titulo pabrėžė jo sąsajas su Afrikos ir Arabų pasauliais - santykiais, kurie buvo pagrindiniai Palermo tapatumui bent jau nuo 12 amžiaus, kai buvo pastatytos šlovingos arabų-normanų bažnyčios. (Ryškiausia iš jų yra Katedra, esanti netoli Palermo, Monreale mieste, kurios interjeras yra auksinis Biblijos pasakojimų migla, išsirinktos iš ypač detalių bizantiečių mozaikų.)

Tiesą sakant, 2018 metai gali įrodyti, kad miestas yra baseinas: nuo birželio iki lapkričio jame taip pat vyks „Manifesta 12“ - vienas iš svarbiausių Europos bienalės meno festivalių, kurio kiekviena leidyba vyksta kitame mieste. Parodos ir instaliacijos numatytos kai kuriose įspūdingiausiose Palermo vietose, įskaitant karo sugadintą 17 a. Bažnyčią, nebenaudojamą teatrą ir šlovingus miesto botanikos sodus, kur Matthew ir aš vieną popietę vaikščiojome po bergamočių, apelsinų, citrinų giraites. ir citronas; per 19 amžiaus šiltnamius, pripildytus milžiniškų kaktusų; ir praeities milžiniški fikuso medžiai, turintys galines oro šaknis.

Šiais metais mieste yra keletas svarbių atidarymų: pavyzdžiui, „Palazzo Butera“, dosniam 18-ojo amžiaus pastatui Kalsa rajone, kurį 2015 įsigijo turtingas šiaurės italas Massimo Valsecchi ir jo žmona Francesca. Jis bus atidarytas kaip muziejus jų meno kolekcijai, kurioje yra kūrinių, kurių vardai svyruoja nuo Annibale Carracci iki Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, vienos iš nedaugelio šiuolaikinio meno galerijų mieste savininkas, bendradarbiauja su „Valsecchis“, kad pastatytų įspūdingą instaliaciją, kuri sutaptų su „Manifesta 12“: norvegų menininkas Per Barclay užlieja rūmų arklides plonu aliejaus sluoksniu. , sukurdamas veidrodinį paviršių, kuris atspindės jo kolonų eigą ir ventiliatoriaus skliautus tamsiame blizgeje. (Anksčiau Pantaleone ir Barclay ėmėsi panašaus projekto, kruopščiai užtvindydami Palermitano oratoriją pieno sluoksniu, kad atrodytų, kad jos sudėtingasis „Serpotta“ stiuardesas kilo iš nejudančio, blyškaus ežero.)

Iš kairės: „Busiate“ viršuje su keptomis bulvėmis „Sarag“ ;; Izraelio menininko Shay Frisch'o paroda ZAC galerijoje, Palermo „Zisa“ kultūros kvartale; Palermo centrinis paštas. Simonas Watsonas

Šią vasarą taip pat bus visiškai atidarytas puikus miesto archeologijos muziejus, žinomas kaip „Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas“. Įsikūręs dar viename puikiame rūmuose su galerijomis, atsiveriančiomis į šaunius kiemus, jis buvo pasiekiamas tik iš dalies, kai mes lankėmės. Muziejuje, be kita ko, bus eksponuojamos skulptūros iš didžiojo Graikijos šventyklų komplekso Selinunte, esančio Sicilijos pietinėje pakrantėje. Juose yra nuostabiai ryškūs penktojo amžiaus pr. Kr. Reljefai, vis dar klijuojami jų originalių dažų fragmentai, kuriuose pavaizduotos klasikinio mito grafinės scenos, tokios kaip Actaeon, kurį išplėšė jo paties medžiokliniai šunys.

Siekdami geriau suvokti „La Cosa Nostra“ poveikį Palermo gyventojams, Matas ir aš kartu su grupe „Palermo NoMafia“ leidome „antimafijos“ turą po miestą. Jai vadovavo aktyvistas, vardu Edoardo Zaffuto, kuris 2004 programoje buvo vienas iš piktadarių savo 20 draugų būrio, kuris pradėjo visuomenės judėjimą prieš pizzo, „apsaugos“ išmoką, kurią iš vietinių verslininkų išstūmė mafija. Tuomet, pasak jo, mafija „buvo kaip parazitas. Jie prašė pinigų ir juos gaudavo iš viso miesto. “Visada tai būtų santykinai mažos, prieinamos sumos - mintis, kad visi mokėtų, suteikdami praktikai tam tikrą teisėtumą.

Iš pradžių jis su draugais rengė partizaninius veiksmus - lipdė plakatus aplink miestą, kuriame skelbė: „Visa tauta, mokanti pizzo yra tauta, neturinti orumo. “Laikui bėgant jie perėjo į vartotojų judėjimą. Dabar jų organizacija „Addiopizzo“ („atsisveikinimas“) turi 1,000 užsiregistravusius restoranus, parduotuves ir kitas įmones, kurios ryžtingai atsisako prisitaikyti prie nusikaltėlių. (Oranžinis lipdukas lange su šūkiu „Pago chi non paga,“Arba„ Aš moku tiems, kurie nemoka “, nurodo šias įstaigas.)

Iš kairės: Francesco Colicchia, „Traicio“ saldainių parduotuvės „Colicchia“ savininkas; meno instaliacija Palermo „Zisa“ kultūros kvartale; Carlo Bosco ir Maria Giaramidaro, „Sarag“ savininkai? restoranas, Trapanyje. Simonas Watsonas

„Zaffuto“ turas prasidėjo ne elegantiškame „Teatro Massimo“ - dabar klestinčios operos kompanijos namuose. Į programą įtrauktas italų klasikos pastatymas Rigoletas italų-amerikiečių aktoriaus ir režisieriaus Johno Turturro, taip pat labiau nuotykių kupino repertuaro, pavyzdžiui, Barto's Mėlynbarzdės pilis ir Schoenbergo nedažnai atliekamas pasirodymas Likimo ranka. Pažvelgus į didingą pastato neoklasicistinį eksterjerą, buvo sunku įsivaizduoti, kad nuo 1974 iki 1997 teatras stovėjo tuščias, neva rekonstruojamas, tačiau tikrai nukentėjo nuo miesto mafijos sukeltos sklerozės.

Tačiau mafija, įspėta Zaffuto, toli gražu nėra sunaikinta. Mes vedėme jį per siaurus praėjimo takus tarp griūvančių pastatų, uždengiančių Mercato del Capo, Matthew ir aš. rikotos salata, šaukė mažytės žiaurios chilės denti di diaboli, ir sūdyti „Pantelleria“ kaparėliai namo. Kai mes įžengėme į tinkamą rinką, Zaffuto atkreipė dėmesį į kiosko savininką - ant šio stalo buvo žalio baziliko gliutenas, žiedinis kopūstas „Romanesca“ ir komiškai ilgas, šviesiai žalias. Cukuzze, arba itališkos cukinijos - kurie ant savo stalo buvo pritvirtinę neapdorotą kartoninį ženklą, skelbiantį praėjusią savaitę nužudytą savo brolio, nukentėjusio dėl nuolatinės internetinės kovos tarp nusikalstamų grupuočių, nužudymą.

Kelionė baigėsi, kaip ir visi Sicilijos pasivaikščiojimai, žadant sotus maistą - šį kartą „Antica Focacceria San Francesco“, kur buvo lengva pamiršti sunkią Sicilijos istoriją, apėmus aštriai saldaus kaponato plokšteles su baklažanais, pomidorais ir daugybe kitų. salierų. Mėsos mėgėjams buvo pani ca'meusa, arba ritinėliai, įdaryti kepta veršienos blužnimi ir apibarstyti rikota.

Iš kairės: Laivai Trapanio uoste; pirkdami vietinius produktus Palermo „Mercato del Capo“. Simonas Watsonas

Kultūrinis atgimimas, kurį pastaraisiais metais mėgavosi Palermas, pradėjo plisti į tolimiausius vakarus esančią Siciliją, tradiciškai pačią laukinę, skurdžiausią ir mafijos daugiausia salos dalį - ir dėl to mažiau turistų lankomą vietą. Tačiau šiandien, nepaisant neginčijamų sunkumų, apibūdinančių gyvenimą Italijos kraštiniuose pietuose po ilgos Europos skolų krizės, čia taip pat yra atgimimo požymių. Kelionę po regioną pradėjome važiuodami į Belice slėnį, kur 1968 žemės drebėjimo metu sunaikinta Gibellina gyvenvietė. Vėliau ji buvo atstatyta kaip Gibellina Nuova naujoje svetainėje, pasitelkiant daugybę iškilių menininkų ir architektų. Vienas menininkas, umbrietis Alberto Burri, atkreipė dėmesį į senamiesčio griuvėsius, ketindamas jį paversti „Cretto di Burri“ - didžiuliu žemės meno kūriniu. 1980 projekto metu finansavimas projektui pasibaigė, o darbai liko nebaigti iki 2015, kai, minint Burri šimtmetį, buvo galutinai įvykdyta jo vietos vizija.

„Cretto di Burri“ - neseniai baigtas žemės meno kūrinys Gibellino mieste, į vakarus nuo Palermo, pastatytas atminti kaimą, kurį sunaikino žemės drebėjimas 1968. Simonas Watsonas

Burri idėja buvo apdengti Gibellina pastatų griuvėsius kieto, pilko betono blokais, paliekant jo kelius ir alėjas aiškius, kad visa vieta iš tikrųjų būtų labirintas. Matydamas jį iš tolo, artėjant per kelius, kurie slūgso per laukus ir vynuogynus, ji primena romboidinę nosinę, nupieštą virš kalvos šlaito. Vaikščiodami vidumi, greitai praradome save vingiuotais takais. Viskas buvo tylu, bet už thwunk-thwunk netoliese esančios vėjo jėgainės. Kaprizų augalų virvelės privertė prasmukti pro betoną, priminimas, kad vieną dieną gamta susigrąžins šį modernų griuvėsį, keistai iškilmingą paminklą prarastam miestui.

Norėdami apžiūrėti Sicilijos tolimuosius vakarus, apsistojome Baglio Sor? A, 11 kambarių viešbutyje - o gal tiksliau - restorane su kambariais -, priklausančiame vietiniam vyndariui. Pastatas konvertuotas iš 17 amžiaus baglio: tipiškas sienas menantis vartelių namas, kuriame kadaise gyveno žemės savininkai su savo tarnais, jo kambariai išdėstyti aplink centrinį kiemą. Šilkmedžio ir pistacijų medžių giraičių apsuptyje įsikūręs „Baglio Sor? A“ yra malonus prieglobstis su paprasčiausiai įrengtais kambariais, ramiu baseinu ir kieme esančiu baru.

Vakarieniavome terasoje, vaišinomės vietiniais patiekalais, ištobulintais iki tobulumo. Krevetės carpaccio su cukruotais melionais ir baklažanų ikrais, o po to tą rytą nuskintas linguinas su jūros ežiukais, buvo ypač įsimintinos - ypač kartu su mineraliniu, beveik sūrus baltasis vynas iš viešbučio vynuogynų netoliese esančioje Favignana saloje.

Iš kairės: Porta Felice, vieni iš originaliausių Palermo miesto vartų; juodasis fagottinis su midijomis, kalmarais ir pomidorų-šafrano padažu „Osteria dei Vespri“, Palerme. Simonas Watsonas

Iš Baglio surengėme daug malonių išvykų: pavyzdžiui, į Mazara del Vallo miestelį, kuriame įsikūręs vienas didžiausių Italijos žvejybos laivynų, kuriame yra dešimtys žuvų restoranų, esančių jūros pakraštyje. Miesto bažnyčios pastatytos iš šilto auksinio tufo, mažieji jo parkai yra išmarginti palmėmis, o Kasbaho rajonas yra alėjų kelias, atspindintis arabų čia XIX amžiuje įkurto miesto pėdsaką. Mazara del Vallo yra tik vienas iš kelių vaizdingų pajūrio miestelių šioje salos dalyje; taip pat yra Marsala, garsiojo vyno namai. Yra Trapanis, nuostabus, mieguistas miestelis, pastatytas ant nerijos žemės, susiaurėjusios iki taško, tarsi kablelis, nes jis driekiasi į jūrą.

Pasivaikščiojome link šio vandens riboženklio centro storicopagrindinė gatvė, elegantiška, rodyklėmis tiesi „Corso Vittorio Emanuele“, kertanti baroko ir art nouveau fades ades iš abiejų pusių ir pro šonines gatves žvelgiančias mirgančios mėlynos jūros skilteles. Pasukę žemyn vieną iš jų, negalėjome atsispirti kalnui pyragų ir pyragų, sukrautų į tradicinio lango langą pasticcerija. Mes bandėme a rojus - romu pamirkyta kempine, padengta latino aukso marcipano sluoksniu, kuris gyveno iki savo vardo.

Netoli esančioje nedidelėje saloje yra Mozijos miestelis, kuriame iš eilės gyvena finikiečiai, kartaginiečiai ir graikai. Naujausi jos nuolatiniai gyventojai buvo Whitakers - anglisiciliečių šeima, gaminusi Marsala vyną, kurį britai taip mėgo 19 amžiuje. Mažoji sala yra 10 minutės valties atstumu nuo žemyno, o atsigręžę į krantą galite pamatyti už jūsų paskleistas senas druskos keptuves ir baltas piramides, kurios iš tolo primena milžiniškas pavėsines, bet iš tikrųjų yra jūros druska. Visa sala, kuri iš dalies padengta vynmedžiais ir krūmynai, yra archeologinis parkas, o Whitakersio vila, žavinga ir šiek tiek senamadiška, yra jos muziejus. Išskirtinis objektas yra „Motya Charioteer“, puošnus penktojo amžiaus graikų skulptūros fragmentas, kurį rado darbininkai per kasinėjimus 1979. Tai nepaprastai jausmingas objektas, kurio akmeninis audinys prigludęs prie figūros klubų ir šlaunų.

Panašu, kad Sicilijos dirvožemis ir jūra sukuria tokius lobius: dar viena, dar įspūdingesnė senovės graikų skulptūra yra bronza Šokantis Satyras, pažodžiui žvejojo ​​iš Sicilijos sąsiaurio 1998. Po ilgų studijų ir konservavimo, jau neminint kelionių į parodas Romoje, Paryžiuje ir Tokijuje, ji pagaliau turi savo puikų, visiškai naują muziejų - „Museo de Satiro“, konvertuojamoje 16-ojo amžiaus bažnyčioje Mazara del Vallo. Nors trūksta rankų ir vienos iš kojų, jis vis tiek yra įtaigus daiktas, kuris, atrodo, sukasi ekstazinio šokio siautulyje, galva numetama atgal ir plaukai tekėjo už nugaros, kūnas susisukęs, akys žvilgsnis. Skulptūra gražiai eksponuojama, o filmas paaiškina patrauklų jos atradimo procesą ir kruopštų konservavimo darbą. (Buvęs mafijos bosas, dabar bendradarbiaujantis su valdžia, neseniai prisipažino, kad jo viršininkai įsakė pavogti ir parduoti per Šveicariją, praneša Sicilijos spauda. Laimei, įsakymas niekada nebuvo vykdomas.) Ten, vėsu galerijos atžvilgiu, man sukėlė įspūdį, kad skulptūra yra tinkama pačios Sicilijos metafora: senovinė, nugriauta, kuriai taikomi pokyčiai, artimoji nesėkmė ir istorijos katastrofos, taip pat įspūdingi savo galia ir grožiu.

Iš kairės: „Osteria dei Vespri“, Palerme, personalas; šviežia žuvis Trapanio uosto pakrantėje; ekskursija po Palermą triračiu „Piaggio Ape“. Simonas Watsonas

Patirti Vakarų Siciliją

Padalinkite savaitės trukmės kelionę tarp Palermo ir salos vakarų, ir turėsite daug laiko pasirūpinti šiais svarbiausiais dalykais.

Vykstu ten

Skriskite į Palermo oro uostą (PMO) susisiekdami per Romą ar kitą svarbų Europos centrą. Centrinis Palermas yra vaikščiojantis, tačiau vairavimas yra geriausias būdas pasiekti vakarinę salos dalį; Netoli oro uosto rasite daugybę automobilių nuomos galimybių.

Palermas

Likti

„Grand Hotel Villa Igiea“: Šis 19-ojo amžiaus viešbutis yra italų Art Nouveau simbolis su vaizdu į Palermo įlanką. padvigubės nuo $ 291.

Valgyk ir gerk

„Antica Focacceria San Francesco“: Ši istorinė vieta nuo 1834 kepė tradicines plokščias duonkeputes - ji tapo senesnė už pačią Italijos tautą.

Caff? Tarptautinė: Kiemo baras, kavinė? Ir bendruomenės erdvė su dažnomis galerijų parodomis ir meno renginiais.

Ke Palle: Mėgstamiausia Sicilijos arancini grandinė, siūlanti daugiau nei tuziną keptų ryžių rutulinių užkandžių versijų.

Osteria dei Vespri: Šis senosios mokyklos restoranas yra Palermo įstaiga, kaip ir vyno sąrašas, kuriame yra 350 buteliai. prix fixe nuo $ 35.

Menas ir kultūra

„Palazzo Butera“ muziejus: Ši dosni rezidencija, kurioje yra didžiulė šiuolaikinio meno kolekcija, bus „Manifesta 12“ meno bienalės vieta birželio mėnesį Palerme. „8 Via Butera“; 39-91-611-0162.

„Palermo NoMafia“: Pelnas iš šių „antimafijos“ kelionių mieste atitenka organizacijai, siekiančiai nutraukti apsaugos išmokas.

Salino archeologijos muziejus: Išplėstinė senovės dirbinių kolekcija, įskaitant turtus, išgelbėtus nuo finikiečių laivų nuolaužų, buvo atnaujinta birželio mėn.

„Teatro Massimo“: Ilgai neveikiantis Palermo mafijos rūpesčių metu, didysis miesto operos teatras garsaus baroko (ir akustiniu požiūriu tobula) erdve dabar rengia įvairius novatoriškus pastatymus.

ZAC – Zisa Arte amžininkas: Meno pasaulio ikonos, tokios kaip Ai Weiwei, eksponavo šioje erdvėje spalvingame Zizos kultūros kvartale.

Trapanis ir Vakarai

Likti

Baglio Sor? A: Padarykite šį „Boutique“ sodybos viešbutį už Trapanio ribų, kad galėtumėte tyrinėti Vakarų Siciliją. padvigubės nuo $ 168.

Valgyk ir gerk

Sarag ?: Šiame Trapanio uosto pusiasalio gale esančiame restorane patiekiami jūros gėrybėms skirti patiekalai, pavyzdžiui, skrudinta jūrų karūnėlė ir raudonosios paprikos.

Menas ir kultūra

„Cretto di Burri“: Šis ryškus landšafto projektas Gibellinoje, valanda į pietus nuo Palermo, yra verta apvažiavimo.

„Satiro“ muziejus: Garsiausia Sicilijos graikų bronza turi naujus namus: nedidelį muziejų Sant'Egidio bažnyčios viduje Mazara del Vallo kaime, į pietus nuo Marsalos. „Piazza Plebiscito“; 39-923-933-917.

„Whitaker“ muziejus: Keltu iš Marsalos į šį muziejų Mozijos saloje kelkitės į lobius iš Finikiečių kolonijos, gyvenusios čia V a. Pr. Kr. „Isola di San Pantaleo“; 39-923-712-598.?