Kodėl Jūsų Jordanijos Kaušo Sąrašas Neturėtų Pasibaigti Petruje?

Mano tėvas ir aš pakišome plikas kojas per uolos kraštą, pro debesis prasiskverbė šviesos kolona ir nusidriekė Wadi Rum kopos. Jo knygoje Septyni išminties stulpai, britų karininkas ir archeologas TE Lawrence'as, kuris dažnai stovyklavo čia per arabų sukilimą 1916, apibūdino šią vietą kaip „didžiulę, aidinčią ir dievišką“. Mes svarstėme, kiek šis 300 kvadratinių mylių wadi ar slėnis yra, pietų Jordanijoje mums priminė Amerikos Vakarų kanjonus, kuriuos mitologizavo vienas mėgstamiausių mūsų fotografų Edwardas Curtis. Bet nutilo, kai saulė nušvietė raudoną žemę. Tai padarė keliolika kitų keliautojų, išsibarsčiusių ant kalno. Mano tėvas, ilgametis kelionių fotografas ir už šiuos vaizdus atsakingas vyras, pasiekė savo fotoaparatą. Visi žiūrėjome į priekį, kol pasirodė pikapas, iškėlęs smėlio debesis, kad parvežtų mus atgal į saulėlydžio palapines.

Kelionė Jordanijos karalystėje turi būti nuolat priminta apie senovės pasaulį. Keturiomis dienomis anksčiau, kai apžiūrėjome sostinę Amaną, mūsų gidas mus pakėlė į Al-Qalah kalną, vieną iš septynių kalkakmenio kalvų, sudarančių senąjį miestą. Mes sustojome, norėdami pamatyti vaizdą iš oro ant romėnų amfiteatro, pastatyto antrame amžiuje, kurį dabar supa žemi daugiabučiai. Stačios eilės vis dar telkia kultūros renginių žiūrovus. Plazma amfiteatro bazėje šurmuliavo švelniai, nes vietiniai gyventojai mėgavosi vėsiu vakaru. Prožektoriai rodė šešėlį prieš romėnų sienas, kai skambėjo raginimas melstis.

Jordanija, reikia pasakyti, yra sunkioje kaimynystėje. Šimtai tūkstančių (kai kurie sako, kad milijonai) Sirijos ir Irako pabėgėlių per pastaruosius 15 metus kirto šalies šiaurinę ir rytinę sienas. (Anksčiau šiais metais karalystė netgi išgelbėjo badaujantį lokį Lulą iš bombarduojamo zoologijos sodo, esančio Mosule, Irake. Jis persikėlė į laukinės gamtos prieglobstį Amane.) Visoje Jordano upės dalyje, Vakarų krante, palestiniečiai vis dar gyvena Izraelio okupacija. Į pietvakarius, per Raudonąją jūrą, Egiptas stengiasi sulaikyti islamistų sukilimą Sinajaus pusiasalyje. Pietryčių Saudo Arabija siūlo stabilumą, nors karūnos princo Mohammado bin Salmano ambicijos galėtų tai pakeisti.

Taikos bastionas nepastoviame pasaulio krašte, Jordanija ilgą laiką rėmėsi turizmu, kuris iki Arabų pavasario sudarė 20 procentų šalies BVP. Tačiau nuo to laiko užsienio kelionės sulėtėjo, apsunkindamos ir ekonomiką, ir nacionalinę psichiką. Galima teigti, kad niekada nebuvo geresnio laiko apsilankyti Jordanijoje, nes tokiose vietose kaip Petra prekiaujama mažiau, nei buvo per metus. (Senovės Nabatajaus mieste 400,000 lankytojai matė 2016 lankytojus. Tai yra pusė to, ko sulaukta dešimtmečiu anksčiau.) Mano tėvas ir aš vengiame minios keliaudami. Tai yra dalis to, kas privertė mus aplankyti Jordaniją su Londone įsikūrusiu kelionių organizatoriumi „Wild Frontiers“. kuris rengia specialiai pritaikytus, nepaprastus maršrutus. Mes taip pat norėjome vykti, nes kiekvienas keliautojas, kuris dabar pasirenka Jordaniją, balsuoja palaikydamas šalies stabilumą ir savo ruožtu mūsų pasaulio stabilumą.

Antrą rytą mūsų gidas Ahmedas ir vairuotojas Wasfi mus pasitiko Didžiojo Hyatt Ammano fojė. Visi susikrovėme į sidabrinę „Kia“ ir plaukėme šiauriau palei rytinę Zarqa slėnio sieną, tada į vakarus per Zarqa upę. Mūsų tikslas: graikų-romėnų miestas Jerashas. Artėjant prie langinių pramogų parko Ahmedas tarė: „Štai mes!“

Iš kairės: graikų-romėnų kolonos senoviniame Jeraso mieste; katė žaidžia netoli senovės Petros miesto „Ad Deir“ ar vienuolyno. Viljamas Abranovičius

Mano tėvas ir aš juokėmės. Po akimirkos atsirado smiltainio vartai ir mes supratome, kad jis nejuokauja. Raudonos spalvos kadagio užmaskuota centrinė arka, apjuosta dviem mažesnėmis arkomis, pietiniai vartai buvo aukšti, kaip ir prieš šimtmečius keliautojams, einantiems Karaliaus magistralės keliu iš Egipto miesto Memfio į Jerasą ir toliau į šiaurę - į Damaską ir Resafa. , šiuolaikinėje Sirijoje. Aleksandras Didysis pirmiausia įsteigė Jerasą kaip vieną iš didžiųjų Dekapolio miestų - 10 gyvenviečių tinklą, kurį pastatė visame Levante. Vėlesniais amžiais ją okupavo bizantiečiai, kryžiuočiai, Mamluks ir osmanai, tačiau romėnai ją pavertė regalų metropolija, kurios griuvėsius mes buvome apžiūrėję.

Platus kelias vedė mus į forumą, išsiplėtusią ovalią bendruomenę, supintą jonų kolonadą. Vienintelis kitas asmuo ten buvo prekybininkas, sūpuojantis prie savo suvenyrų stendo. Atidžiai važiavome Romos keliu, besitęsiančiu į šiaurę nuo forumo; gilūs grioveliai, einantys per šimtmečius vykusį srautą, tapo klastingi. Acanthus lapų raižiniai vainikavo aukštas Korinto kolonas, išklotines mūsų maršrute. Tinkliniai varpeliai lįsdavo iš lizdų, įbrėžtų įtrūkimų tarp segmentų, ir iš jų. Mes pasileidome prie nimfaeum, puošnaus fontano, kuris kadaise išpylė vandenį iš septynių taškų. Žemės drebėjimai pakeitė jo vandens šaltinį, tačiau kiti Romos eros baseinai aplink Jerašą užpildo kiekvieną žiemą.

Mozaika bizantiško laikotarpio bažnyčioje prie Nebo kalno, kalvagūbrio, minima hebrajų Biblijoje. Viljamas Abranovičius

Toliau mes važiavome į pietus Karaliaus greitkeliu, kuris buvo pritaikytas šiuolaikiniams poreikiams. Nors jis lėtesnis už lygiagretų Desert greitkelį, jis yra daug vaizdingiau. Sandarūs Ammanio kalvų raukšlės užleido kelią banguotiems slėniams, pažymėtiems alyvmedžiais ir dygliuotų kriaušių giraitėmis. Ilgai stumdami pietų link, mes sustojome prie Nebo kalno, kur, kaip sakoma, mirė Mozė, ir prie Karako, uolos kryžiuočių tvirtovės, kurios abi mane vėl paliudijo Jordanijos istoriją. Mes taip pat matėme merginas baltais hidžabais, einančias namo iš mokyklos, ir tuščius vietos politikų veidus, matomus iš išblukusių kampanijos plakatų.

Kai priartėjome prie Dana kalnų kaimelio, tamsa buvo išnykusi, kurią nutraukė tik tolumoje mirgėjusios Izraelio šviesos. Arčiau mūsų buvo juodoji įlanka, kurią žinojau, kad tai yra Danos biosferos rezervatas, kurį 1989 atidėjo Karališkoji gamtos apsaugos draugija. Vėlyvasis karalius Husseinas, laikomas šiuolaikinio Jordanijos tėvu, 1966 įkūrė RSCN, kad sustabdytų Arabijos orikso, nemandagaus, stepių būsto antilopės, kurią beveik išnaikino naftos gamintojai ir arabų kunigaikščiai, sunaikinimą. Atnaujintas laukiniame 1980, gyvūnas dabar saugiai klaidžioja draustiniuose kitose šalies vietose, įskaitant Wadi Rum ir Shaumari. Nors Danoje nėra arabiškų oriksų, jų yra daugybė
kitų būtybių, o draustinis yra didžiausias Jordanijoje, apimantis 198 kvadratines myles Didžiojo Rifto slėnio pakraštyje, tektoninis tranšėjos ruožas nuo Libano iki Mozambiko.

Kitą rytą prabudau tėvo balsu. „Eik, pamatyk tai“, - pašaukė jis iš balkono. Pūkuotos masės rūko užpildė šluojančio kanjono sienas. Dabar aš mačiau, kad mūsų kambarys RSCN valdomuose „Dana“ svečių namuose buvo uždedamas virš mylių pločio baseino krašto, kuris jo vakarinėje pusėje buvo sujungtas su tarpeku.

Per Daną vienuolika pėsčiųjų takų yra gyvatė. Malikas, mūsų enciklopedinis vietinis gidas, vedė mus per slėnio centrą populiariausiu maršrutu. Neilgai trukus į mūsų kilmę, Malikas pagriebė man ranką ir nurodė. Mano akys sukėlė judesį į šiaurinę kanjono sieną. „Nubian Ibex“, - sušnibždėjo jis. „Ten, dar vienas! Ir dar vienas! “Pagrobę, mes apžiūrėjome pusšimtį šių veržlių kalnų ožkų, kai jie veidą veidą. Jie apsistojo sandariame būryje, norėdami apsisaugoti nuo erelių, kurių medžioklės būdas yra patraukti jaunus uolus nuo uolų, tada gravitacijai leisti pabaigti darbą. Malikas paaiškino, kad „ibex“ iš aukštumų veržiasi tik ieškodami vandens. „Mėnesiai nebuvo lyjami“, - aiškino jis. Panašu, kad jų nesėkmė buvo mūsų sėkmė.

Kai nusileidome, šėlsmas užleido vietą minkštam smėliui, kuris rodė smėlio lapės pėdsakus. Malikas atkreipė dėmesį į grifų grifų trijulę - senojo pasaulio skeveldrų rūšį, kuri, naudodama savo devynių pėdų sparnų plotis, naršydama aukščiau virš mūsų esančiuose kalnagūbrio termose. Per keturias valandas ir 4,000 pėdomis mes pravažiavome kiekvieną iš keturių Jordanijos bioklimatinių zonų: Viduržemio jūrą (vėjo nuplautą ir kadagį nurėžtą), Irano-Turanio (pažymėtą skulptūrinėmis uolienomis), Sacharo-Arabijos (nugrimzdęs, grynas, kinematografinis). , ir sudaniečių (patamsinti akacijos ir migruojančių paukščių atvežtų bambuko stovų). Dar nepatekėjus saulei, mes peržengėme paskutinį Wadi Dana eskizą, kur juodose ožkos odos palapinėse buvo apgyvendinta grupė beduinų.

Keletas jaunų gentainių stebėjo mus einant į Feynano žemumas. Beduinai (iš arabų k Badawi, reiškia „dykumos gyventojas“), kadaise klajojęs tarp Šiaurės Afrikos ir Irako, vadovaujantis kupranugarių argosijai ir apmokestinant užsienio karavanus. Kaip ir kitų vietinių gyventojų tarpe nuo Amerikos iki Australijos, kolonijinis valstybinis aparatas 19 ir 20 amžiuose paveikė jų tradicinį gyvenimo būdą, nustumdamas daugelį į miestus. Tačiau šiandien beduinai turi didelę autonomiją - tiek teisinę, tiek kultūrinę.

Viduriniai Rytai yra žinomi dėl ritualinio svečių priėmimo, tačiau beduinai tai pavertė menu. Kita vieta, kur apsistojome, beduinų valdoma Feynan Eco Lodge, esanti tarp Danos aukštumų ir Wadi Araba dykumos, rodo jų svetingumą. Praėję pro susidėvėjusias medines didelei Adobe struktūrai skirtas duris ir į medžiu apdengtą kiemą, mus pasitiko jaunasis namelio valdytojas Husseinas al Amareenas, kuris mums įteikė ledines stiklines šviežio mėtų limonado. Tada jis parodė mums į savo kambarį, kurio spalvotas stiklas buvo įdėtas į tinko sienas.

Iš kairės: „Dynos“ biosferos rezervate esantis intymus objektas „Feynan Eco Lodge“ nenaudoja elektros energijos, pasitikėdamas mažomis žvakėmis salėms ir kambariams apšviesti; svečių palapinės „Discovery Bedu“ stovykloje, Wadi Rum mieste, saugomoje teritorijoje pietų Jordanijoje. Viljamas Abranovičius

Tą popietę trys viešbučio beduinai darbuotojai vedė mus ir porą bebaimių jaunų anglų moterų švelniai pakilus į vakarus nuo namelio. Ten jie pastatė nedidelę ugnį ir išvirė šalavijų arbatos. „Čia nebuvo lietaus per kelis mėnesius“, - sakė suleimanas, kuris kalbėjo stipriausiai angliškai. Jis aiškino, kad ne ekonominis sausros spaudimas kelia didžiausią visuomenės susirūpinimą, bet tai, koks yra jos kosminio nesutapimo pojūtis. Be lietaus, jie neturėjo galimybės praktikuoti savo senovės sielovados būdų. Pakeiskite „lietų“ į „keliautojus“, o mūsų pokalbis atspindėjo daugelį, kuriuos per pastarąsias kelias dienas turėjau su gatvės prekeiviais ir vietiniais gidais. Jordanijos tradicijų tvarumas nemaža dalimi priklauso nuo turizmo verslo sveikatos.

Nuotaika pasidarė lengvesnė, kai už debesų krito saulė, kalnai švytėjo šafranu ir raudoniu. Grįžome į namelį, kurį uždegė šimtai mirgančių žvakių, kurios visos pagamintos vietoje. Valgykloje aukštai supjaustėme lėkštes su įdarytais baklažanais, hummu ir šviežia pita, po to valgėme terasoje po žvaigždėmis su savo naujaisiais draugais anglais. Vėliau tėvas pasitraukė į mūsų kambarį, džiaugdamasis, kad paliko mane tokioje netikėtoje, malonioje kompanijoje. Trys iš mūsų atsipalaidavome ant gerai nešiojamų sofų aplink gaisrą bendrajame name su savo gidais, dalijomės kelionių istorijomis ir klausėme apie beduinų gyvenimą.

Kaip ir daugelis atvykusių į Jordaniją, mano tėvas ir aš norėjome pamatyti senovinį Petros miestą, maždaug už dviejų valandų kelio automobiliu į pietus nuo Feynano. Tačiau tik nedaugelis įeina į šį smiltainio olų būstų ir klasikinių fadejų tinklą, kaip mes. Sekdami beduinų gidu ir jo mulu, mes pakilome į akmeninį kelią palei žiaurų slėnį, apeidami perpildytą kelią per tarpeklį, kad priartėtume prie Petra iš šiaurės vakarų pusės: važiuodami atbuline eiga, kaip aprašė mano tėvas. Mane sugerė uolienų formavimai, kuriuos per tūkstantmečius vėjai išmėtydavo panašiais į subtilius vėžlių apvalkalus arba banginio baleną. „Didžiausi menininkai, palyginus, blyškūs“, - sakė mano tėvas.

Maždaug vidurdienį pasiekėme plokščiakalnį, kurį apėmė seniai apleisti urvų būstai. Pasukus kampą, paaiškėjo „Ad Deir“, Petros vienuolyno, smiltainio faradas, stovintis 160 pėdų aukštyje virš smėlėtos aikštės. Mažiau puošnus nei ikoniškas iždas, vienuolynas taip pat yra tylesnis ir labiau meditacinis. Iš dalies dėl to, kad nuo ekranų nuo turistų ir Wadi Musa miesto jis buvo apsaugotas nuo turistų ir beduinų hamakerių, kai praėjo pusvalandis. Senovės Nabatajė struktūrą giliai į kalną įspraudė kažkada I amžiuje prieš Kristų, kai Petra augo klestinčiame 20,000 mieste. Vėliau išplėstas Bizantijos naujakurių, vienuolyną sudaro dvi istorijos; viršuje yra sulaužytas viršuje, supantis didįjį tholos, ant kurio sėdi didelė urna. Kai kurie vietiniai gyventojai mano, kad urnoje yra faraono aukso atsargos.

Iš restorano užsisakiau turkiškos kavos su kardamonu ir įsitaisiau ant vieno iš paminkštintų suoliukų, nukreiptų į vienuolyną. Du beduinai sėdėjo prie kalno šešėlyje gaminamos arbatos, savo storais ožkų plaukų chalatais apsaugodavo jų ugnį nuo retkarčiais kylančios ugnies. Vėjas švilpė per kišeninius kanjonus, kai ožkų kolona žygiavo per tuščią aikštę ir siurbė dulkes.

Kitą dieną plaukėme greitkeliu, lygiagrečiu Hejazo geležinkeliui - arterija, kadaise jungusia Damaską su Medina. Kai Lawrence'as ir jo kariuomenė jį nutraukė Pirmajame pasauliniame kare, Osmanų imperija mirė. Wadi Rum kaime, vartuose į visą Wadi Rum teritoriją, atsisveikinome su savo vairuotoju Wasfi ir pakeitėme savo patikimą „Kia“ į keturių ratų pavara pikapą (su beduinų navigatoriumi), galintį tvarkyti smėlio takelius. kurie tęsiasi už kelio galo. Plačios, aprūdijusios lygumos, esančios tarp buksuojančių granito ir smiltainio masyvų, galėjo būti Jutos Moabo dykumoje (taip ji buvo pavadinta senovės Moabo karalystei, kurios sienos patenka į šių dienų Jordaniją), jei ne laukiniai kupranugariai, ganantys trapiuose medynuose. baltas saksalas medis. Mes su kitais keliautojais pristabdėme uolą, primindami viso to grožį.

Wadi Rum arba Smėlio slėnis, Jordanijos pietuose. Jis tapo plačiai žinomas dėl britų karininko ir archeologo TE Lawrence raštų, įkvėpimo Lawrence of Arabia, kuris buvo nufilmuotas čia. Viljamas Abranovičius

Kranto kopą pamatę, mes matėme šešias baltas drobines palapines, įsmeigtas į kraigo liepą. Prie junginio įėjimo trys vyrai, vilkintys raudonais kaffiyeh ir karinio jūrų laivyno parkais su stovyklos pavadinimu „Discovery Bedu“, susiuvami ant krūtinės: Muhamedas (kruopštus stovyklos vadovas) ir du nešėjai. Vienas mūsų krepšius nugabeno į palapinę. Kitas pasiūlė padėkliuką šiltų rankšluosčių, puodelių mėtų arbatos ir datulių. Apsaugotas nuo vėjo iš abiejų pusių, „Discovery Bedu“ buvo kitaip atidarytas, operos dėžė virš lygumos, kurios smėlis išbluko nuo giliai raudonos iki baltos spalvos.

Saulei leidžiantis, temperatūra krito. Savo svečių palapinę palikome šiltai, kad galėtume pasimėgauti bendruomeniška vakariene. Virėjas paruošė pagrindinį vištienos, ėrienos ir daržovių patiekalą, įkaitintą statinėje po smėliu kvepiančiomis, kvepiančiomis alyvuogių medžio anglis. Mes valgėme kaip emyrai kartu su kitais svečiais, pora iš Bostono.

Kurį laiką pavalgę supratome, kad tai Padėkos diena. Tarsi mums jau neužtektų būti dėkingiems, išlipę iš pagrindinės palapinės pamatėme, kad debesys išsiskyrė ir atskleidė begalinį žvaigždynų tinklą. Po pasidalinimo
Šį nepaprastą vakarą mes, keturi amerikiečiai, taip toli nuo namų, palinkėjome vienas kitam gero nakties ir grįžome į savo palapines. Po to, kai tėvas man parodė dienos nuotraukas, aš pasirinkau Lawrence'ą Septyni išminties stulpai dar kartą perskaityti apie jo nuotykius „Wadi Rum“ ir apmąstyti, kaip jie išpranašavo mano pačios.

Kitą dieną, kai važiavome į šiaurę link Amano, pagalvojau apie savo naujus beduinų draugus Feynane. Dienomis, kai mes palikome šias paryžytas žemumas, krito lietus, tai vilties ženklas jų bendruomenei.

Kelionė per Jordaniją

Norėsite bent savaitę praleisti tyrinėdami sostinės Amano gatves, Wadi Rum dykumos kopas, Danos biosferos rezervato kalnus ir, žinoma, Petrą.

Vykstu ten

„Royal Jordanian Airlines“ siūlo tiesioginį aptarnavimą iš Niujorko (JFK) ir Čikagos O'Hare iki Amano karalienės Alijos tarptautinio oro uosto.

Kelionių organizatorius

Galimos savarankiškos kelionės, tačiau užsisakę pas tokį operatorių, kaip „Wild Frontiers“, kuris organizavo mūsų kelionę, įgysite gilesnį šalies supratimą. „Wild Frontiers“ įkūrėjas Jonny Bealby yra populiariausių kelionių konsultantų tinklo „Travel + Leisure A-List“ tinklo dalis. Mūsų pasirinktinis 10 dienos maršrutas suderino laiką Amane su nuotykiais dykumoje. Į kainą įskaičiuotas angliškai kalbantis gidas ir vairuotojas pirmas septynias dienas. Nuo $ 3,895 asmeniui.

Būstas ir patirtis

Pradėjome nuo Amano, Grand Hyatt (dvigubai nuo 129 USD), mūsų bazė norint aplankyti turgų ir išvykti į Graikijos-Romos miestą Jerasą. Po dvi naktis ten praleidome po vieną naktį kiekvienoje iš eilės nuosavybėse, pradedant nuo „Dana“ svečių namų (dvigubai nuo 140 USD). „2 ™“ važiuoja į pietus nuo Amano ir yra valdomas Karališkosios gamtos apsaugos draugijos (RSCN). Šis turtas yra prieglobstis keliautojams ir gamtininkams Wadi Dana pakraštyje, Danos biosferos rezervate. Kelios valandos pėsčiomis yra Feynan Eco Lodge (dvigubai nuo 114 USD), vadovaujamas beduinų RSCN vardu ir tebėra rezerve. Man patiko paukščių stebėjimas. Iš ten dvi valandas patraukėme į pietų miestą, kur mėgavomės popietė prie griuvėsių, prieš praleisdami naktį „M venpick“ kurorte. (dvigubai nuo 191 USD). Tačiau akcentas buvo mūsų dviejų naktų viešnagė „Discovery Bedu Camp“ (dvigubai nuo 800 USD), šešios gerai įrengtos palapinės buvo pastatytos Wadi Rum kanjonuose. Tai yra dvi valandos į pietus nuo Petros ir puiki bazė pasivažinėti kupranugariais dykumoje. Paskutinėms dviem naktims mes grįžome į Amaną, keturių valandų kelio automobiliu į šiaurę. Iš „Kempinski“ viešbučio Amanas (dvigubai nuo 143 USD), išsiruošėme apžiūrėti Jordanijos archeologijos muziejaus.

Ką pakuoti

Norėdami ištirti Danos biosferos rezervatą, Petrą ir Wadi Rum, jums reikės tvirtų poros žygio batų ar sportbačių. Lengvi, patogūs drabužiai yra tinkami dienos metu; sunkesnė striukė pravers vėsiais dykumos vakarais.